Как построить хозблок на даче своими руками поэтапно фото: Хозблок для дачи своими руками: инструкции и примеры строительства

Содержание

Как построить туалет на даче своими руками поэтапно, фото и советы

Эту щекотливую тему мы уже подробно разбирали здесь  и здесь. Но у многих остаются вопросы. В частности, такой: как минимизировать затраты? Как построить туалет на даче своими руками поэтапно быстро и дешево? Желательно увидеть фото этого процесса, фотографии  всегда помогают лучше усвоить материал. Этим сейчас и займемся, попробуем разложить все по полочкам.

  1. Прежде всего, нужно, как уже говорилось, определиться с местом. Вспомнить, о чем гласят санитарные нормы, постараться их не нарушать (не располагать строение ближе 25 м от любого колодца и т.д.).
  2. Второй момент — желательно постройку соорудить в углу дачного участка. Это поможет избавиться от многих проблем.
  3. Стройку также надо начинать в низине, определившись с розой ветров.
  4. Следующий момент поэтапного алгоритма, который нужно предварительно продумать – как решить проблему утилизации отходов. Будет это ручной вынос их в ведре, стоящим под стульчаком или вырезанным отверстием, или очистка выгребной ямы. Для большой семьи предпочтителен второй вариант. Для его реализации роется яма нужного размера, обкладывается красным кирпичом или бетонируется, гидроизолируется. Дно можно засыпать щебнем и песком, через этот фильтр жидкая фракция будет уходить в грунт, если это приемлемо.
  5. Затем нужно определиться с размерами туалета на даче. Обычно они минимальны, не хоромы строим. Если практикуем минимализм – геометрия  дачного туалета может быть 1000×1000 мм. Высота порядка 2000 с уклоном в 200 (до 1800). При желании можно «расшириться» до размеров 1200×1500 мм.
  6. Тип туалета — скворечник.

Теперь конкретней.

Как поэтапно построить своими руками туалет на даче в короткий срок?

Фото ниже наглядно покажут процесс постройки.

  • Сооружаем фундамент. Поскольку вес постройки маленький, по ее углам просто заглубляем шлакоблоки. Это будет считаться столбчатым фундаментом. Построить его, как видим, дело пары часов.

  • Покрываем блоки гидроизоляцией, на ней монтируем нижнюю обвязку (в «горизонт») из пропитанного антисептиком бруса.

Затем на нижней обвязке ставим вертикальные стойки (по уровню) из бруса (8080 или 6060), крепя их уголками, как показано на фото.

  • Скрепляем вертикальные стойки поперечинами и раскосами, монтируем верхнюю обвязку. Ставим обрешетку, укладываем на нее крышу (шифер, профнастил).

  • Осталось обшить стены (ОСБ, ДВП, доской) и навесить дверь на петлях.

Фото подобных туалетов на даче в Сети немало. Как их строить поэтапно – мы рассказали. Пожалуй, дачный туалет – это единственная постройка, которую возьмется делать своими руками абсолютно любой человек, в принципе не имеющий строительного опыта. Напортачит – не беда, это «здание» всегда легко переделать и построить лучше.

Александр

Какой сарай построить на даче: выбираем технологию и материал

Любой сарай для дачи – это быстровозводимое строение, которое практически всегда делается без отопления. Он используется для хранения инвентаря, различных вещей, содержания сельскохозяйственных животных или применяется как мастерская. В большинстве случаев представляет собой небольшое строение, в котором только одна комната. Часто именно подобная хозпостройка первой возводится на участке. Для постройки сарая могут применяться различные материалы, производители предлагают уже готовые решения в виде контейнеров или сборных систем.

Когда только начинается строительство дома, без сарая, в котором будут храниться все необходимые инструменты, не обойтисьИсточник oooarsenal.ru

Место под постройку

Место для постройки сарая должно определяться еще на этапе планирования всего участка, с обозначением других построек. Это поможет выбрать самое оптимальное место, чтобы двор оставался свободным, а перемещаться по нему было комфортным. Часто хозблок размещают за домом, возле дома или на границе двух участков. В большинстве случаев под него отводят территорию, которая не подойдет для возведения там других построек.

Определенных правил относительно расположения постройки нет, кроме как расстояние от ограждения участка. Если вы планируете хранить в хозблоке инструменты, делать мелкий ремонт, тогда его лучше разместить в метре от забора. В случае хранения органических удобрений, выращивания животных он должен располагаться в четырех метрах от ограждения. При содержании сельскохозяйственных животных расстояние до ближайшего дома должны быть не меньше 12 м.

Расположение сарая на участке определяется согласно нормативным законамИсточник poliv-travi.ru

Размеры хозблока

Прежде чем заказать сарай на дачу надо определиться с будущим назначением, которое может повлиять на его параметры. Специалисты рекомендуют следующее соотношение размеров и назначения:

  • инвентарь – 1,5х1,5 м;
  • инвентарь, краски, удобрения и так далее – 1,5х2 м;
  • насос, шланг, газонокосилка и другая техника – 2х3 м;
  • содержание мелких сельскохозяйственных животных и птицы – размер зависит от количества запланированных животных.

Для хранения инвентаря и различных материалов на стенах вешаются полки и крючки. Довольно часто сараи строят с запасом, делая площадь их основания 3х6 м.

Размеры хозпостройки напрямую зависят от ее главного назначения: это будет помещение для хранения инвентаря либо для содержания животныхИсточник nl.pinterest.com

Фундамент для постройки

Конструкция хозблока может быть очень легкой, но все равно требуется обустройство прочного фундамента. Если этого не сделать, то уже очень скоро стены могут покоситься. Тип фундамента подбирается в зависимости от используемых для стен материалов, их высоты и особенностей крыши. В большинстве случаев делают следующие типы фундамента:

  • Блочный. Применяется для самых легких вариантов, например, деревянных. Для него используют бетонные блоки, установленные на подушку из песка. Расставляются по периметру с шагом 1-1,5 м. Отличается минимальными затратами по времени и небольшими финансовыми вложениями.
  • Монолитный из плит. Считается универсальным вариантом, подходит для рыхлого грунта. Делается подушка из песка 15-20 см, сверху 10 см раствора цемента, можно укреплять арматурой. В данном случае не надо обустраивать пол в самой хозпостройке.
  • Столбчатый. Широко применяется для каркасных построек, простой и недорогой. Нельзя применять на сложном грунте.
Для сарая может быть использован столбчатый фундаментИсточник rookame.ru
  • Свайный. Обустраивается на любых типах грунтов. Характерным является высокая цена, в основном используют, если нет других альтернатив.
  • Ленточный. Самый трудозатратный, но лучше всего подходит для тяжелых построек. Делается по монолитной или сборной технологии из бетона или блоков.

При выборе типа фундамента обязательно надо проконсультироваться со специалистом. Это позволит избежать быстрого разрушения постройки и создать качественный и долговечный фундамент с установленным хозблоком.

Выбирают фундамент в зависимости от нагрузки, которую будет нести готовое строениеИсточник seattlehelpers.org
Каркас сарая с односкатной крышей: детали конструкции и этапы монтажа

Материалы и конструкции

Выбирая проект хозблока надо учитывать, какой вариант вам больше всего подойдет, и какой материал будет использоваться для его постройки. По этим параметрам строения условно делят на сборные, каркасные, кирпичные и контейнерные.

Каркасные хозблоки

Самые популярные, поскольку экономят время и деньги на строительстве, фундаменте и материалах. Делается прочное основание конструкции из металла или дерева, сверху крепятся доски или листы, может утепляться внутри.

Для обшивки может использоваться:

  • Дерево, любая доска. Недорогой материал, но требуется обработка и покраска, считается недолговечным. Сначала делается фундамент, потом монтируется рама, крепятся стойки стропил для кровли. Каркас обшивается доской или горбылем, шпунт позволяет избегать появления щелей. При содержании животных в зимнее время дополнительно стоит использовать утеплители и пленку. Деревянные постройки недорогие, но они легковоспламеняемы, подвергаются гниению, недолговечны, в них появляются насекомые, требуется постоянная защитная обработка.
Каркасная конструкция сарая легкая и возводится быстроИсточник seattlehelpers.org
  • Плиты ОСБ. Долговечный материал, который практически не гниет. При постройке каркаса надо максимально точно монтировать опоры – плиты должны попадать на них. Стоимость выше, чем у досок, но обслуживание и монтаж значительно легче. В качестве дополнительной защиты покрывается краской.
  • Металл. Для каркаса применяются любые небольшие по диаметру трубы, их бетонируют, вертикальные прогоны скручивают или сваривают, потом крепится облицовка в виде профнастила и подобных материалов. Требуется периодическая защита от коррозии. Постройка холодная, но может утепляться, служит очень долго, может достаточно легко разбираться в случае необходимости.
Постройка из профнастила холодная зимой и применяется только для сбережения инвентаряИсточник dacha.today
  • Поликарбонат. В основном применяется для теплиц, но может использоваться и в сарае, для мастерской или склада не рекомендован. Монтаж листов на любой тип каркаса специальными саморезами с шайбой.
  • Шифер. Лучше монтировать на деревянный каркас. Размеры листов позволяют очень быстро возвести хозблок. Экономичный вариант, но у таких сараев непривлекательный вид, а сам материал очень хрупкий.
  • Опилкобетон. Применяется монолитная технология, собирается каркас и обшивается ОСБ, в результате получается опалубка. Внутрь заливается смесь опилок и раствора из цемента. Стены крепкие, имеют хорошие показатели теплоизоляции. Подходит для содержания животных, обустройства мастерской и так далее.
  • Поддоны/паллеты. Альтернатива для бруса, стоят недорого. Ставятся на фундамент, скручиваются болтами, монтируются стропила, каркас обшивается, например, ОСБ.

Как построить сарай: выбор места, материалов и планировки, этапы монтажа, сравнение цен

Конструкции из каменных блоков

Проект сарая из кирпича или подобных материалов обязательно учитывает обустройство прочного фундамента. При условии соблюдения технологии конструкция будет долговечной, но постройка дорогая и длительная.

Постройка из кирпича более крепкая и надежная, но требует больших затратИсточник plot.kz

В этом случае могут применять следующие материалы:

  • Кирпич. Отличается высокой ценой и трудозатрами, большой вес, что требует наличие мощного фундамента. Но у постройки будет хороший внешний вид, можно обойтись без облицовки. Хозблок простоит много лет, не боится влияния осадков, пожаробезопасный, не подвергается плесени, не навредят грызуны, не требуется постоянная реконструкция.
  • Пеноблоки. При ограниченном бюджете позволяет получить долговечный сарай. У блоков пористая структура, большие размеры, небольшой вес, поэтому здание строится достаточно быстро. Преимуществами считается выгодная цена, устойчивость к грызунам, влаге, огню, хорошие показатели теплоизоляции и небольшая нагрузка на основание. Однако есть возможность усадки, а у блоков не очень привлекательный вид, поэтому могут потребоваться облицовочные работы, если это принципиально.
Сарай из пеноблока будет теплее и не будет напрягать бюдетИсточник plotnikov-pub.ru
  • Газоблоки. Очень схожи с пеноблоками. Хорошо сохраняют тепло, устойчивы к огню, имеют небольшой вес, недорогие. Однако могут разрушаться из-за влаги, а уровень поглощения воды составляет 35%, поэтому требуется гидроизоляция.
  • Арболит. Делаются из щепы и бетона. Имеют хорошую теплоизоляцию и паропроницаемость. Легкие, прочные и большие блоки облегчают постройку и уменьшают требования к фундаменту. Не боятся грызунов, плесени, можно легко монтировать крепежи. Но у этого материала не лучшие показатели морозостойкости, неточная геометрия, и плохая влагостойкость. Рекомендуется обязательная облицовка.
Арболит редко используют для постройки зданий, так как изготовление блоков из этого материала достаточно трудоемкоеИсточник moiton.ru
Фундамент под сарай: разновидности конструкций и этапы их монтажа

Контейнерные

Самый быстрый и простой вариант, который уже готов к использованию. Каркас из металла обшит металлическими полотнами, есть утеплитель, в котором прокладываются коммуникации. Внешне напоминает обычный контейнер, но внутри он может быть выполнен как кладовка или полноценное строение с санузлом, навесом и так далее. Самые функциональные часто используются как временные или сезонные домики.

В основном поставляются уже собранными, только подключаются коммуникации на участке. Долговечный хозблок, не требует много времени на обустройство, в качестве фундамента используется плита или столбчатый тип. Стоимость довольно высокая, но могут переставляться или продаваться в случае ненадобности.

Хозблок из контейнера собирается быстро, в нем лучше хранить инвентарьИсточник deco.access.ly

Сборные

Разновидность каркасных, с идентичной технологией. Поставляются в виде отдельных частей, которые собираются как конструктор. Для этого в комплекте идет инструкция, поэтому вопрос, как строим сарай, отпадает сам собой.

В основе конструкции панели сэндвич, SIP или пластиковые. Устанавливается каркас, после чего на него крепятся элементы конструкции, на все работы уходит очень мало времени, не требуется утепление или внешняя отделка. Стоимость таких моделей выше, чем у блочных или каркасных.

Модели с пластиковыми элементами не имеют утеплителя, считаются не самыми долговечными и не подходят для содержания птицы или мелких животных.

Возведение каркасного хозблока с деревянной обшивкой в этом видео:

Обустройство крыши

Строительство сарая включает создание непромокаемой двух- или односкатной крыши. Иногда используют другие варианты, например, четырехскатные, круглые, шатровые, но устанавливают их очень редко.

Самый выгодный и распространенный вариант – односкатные, обеспечивается хорошая естественная вентиляция, не требуется дополнительных вложений, экономия материалов. Наклон должен быть не в сторону двери. Двускатные модели лучше только внешне, вентиляция хуже, но под крышей можно обустроить место для хранения инвентаря или сеновал, уклон минимум 25 градусов.

Для кровли в основном применяются следующие материалы:

  • шифер – самый экономически выгодный материал, можно использовать повторно или покупать б/у, что дает дополнительную экономию, долговечный, не боится влияния осадков или лучей солнца, требуется хорошая обрешетка, хрупкий;
  • металлочерепица – недорогой, хороший внешний вид, долговечный, большой выбор, но подвергается царапинам, коррозии;
  • профлист – мягкий, реализуется в рулонах, внешне напоминает металлочерепицу, но стоит дешевле;
Для крыши нередко используют профнастилИсточник justdial.com
  • рубероид – продается в рулонах, мягкий, небольшая цена, легко укладывается

Еще один вариант строительства сарая на даче в видео:


Двери для хозблока и сарая: какие бывают и как выбрать

Заключение

Постройка сарая только на первый взгляд кажется простым занятием. В действительности здесь важны определенные знания и навыки. Для проведения любых работ с хозблоком лучше обращаться к специалистам, чтобы получить самый лучший и долговечный результат.

Хозблоки дачные со сборкой на участке. Домики для дачи, фото

Владельцы дач и загородных домов любят содержать в чистоте и порядке подворье, дачный и садовый инструмент, материалы и сельскохозяйственные приспособления. В этом случае нет стресса, если вдруг приехали нежданные гости или родственники. Для хранения всего нажитого добра идеально подходят хозблоки дачные со сборкой на участке. Домики для дачи, фото выглядят прилично, красиво, а собрать их своими руками не сложно. Для этого не нужен специальный инструментарий и строительный опыт. Со всеми этапами сборки хозблока справится даже новичок.

Этапы сборки дачного хозблока своими руками на участке

Домик для хранения дачного инструментария и оборудования может служить еще и как мастерская. Некоторые практичные владельцы решают построить дополнительные зоны для отдыха, санузла и душевой кабины. Оборудовав дополнительное помещение с мебелью, можно в достойной обстановке принимать друзей и других дачников.

Хозблок не дает большой нагрузки на фундамент, поэтому достаточно заливки столбчатого фундамента.

Предлагаем прочитать статью: Как сделать фундамент своими руками.

Строительство хозблока на дачном участке можно разделить на несколько важных этапов:

  1. Проектирование и планирование. На этом этапе нужно решить, каких размеров будет хозблок и сколько комнат в нем будет. Важно правильно распределить пространство и учесть необходимость возможного расширения помещения. Это поможет сэкономить и заранее провести все необходимые коммуникации. Если в здании планируется соорудить душевую, то помимо электричества и воды нужно подвести канализацию. По отзывам дачников, дешевле всего обходится строительство хозблока из деревянного бруса.
  2. Подготовка материалов. Для возведения постройки из бруса с односкатной крыши рекомендуется заранее приобрести фанеру, рубероид, брус, обрезную доску, арматуру, гравий, цемент, песок, металлический кабель и материалы для проведения коммуникаций. Учитывая то, что речь идет о хозяйственной постройке, можно смело использовать и подручные материалы, что значительно снизит стоимость строения. Многие владельцы загородных домов используют материалы б/у, что никак не снизит качество и надежность здания.
  3. Выбор подходящего места. Лучше всего расположить технические здания на хоздворе, что поможет всегда иметь инструмент и оборудование под рукой. Также удобнее пользоваться мастерской, если она расположена ближе к эпицентру событий. По мнению многих опытных дачников, хозблок будет расположен удачно и выгодно, если к нему легко подойти с любой части двора. Стоит учитывать и необходимость в свободном подъезде автомобилем. Не менее важно учесть и санитарные нормы. К примеру, если в хозблоке предусмотрено помещение для содержания домашних животных, рекомендуется располагать его на расстоянии не ближе, чем 13-15 метров от жилого здания. Если не учесть этого совета, скорее всего в доме будет присутствовать неприятный запах животных и слышны звуки, издаваемые домашними питомцами.   
  4. Заливка столбчатого фундамента. Хозблок не дает большой нагрузки на фундамент, поэтому достаточно после разметки периметра залить раствором 6-8 столбов, на которых будет располагаться основание здания. Размер каждого столба – около 20Х20 см, а глубина около 1 метра. Для заливки фундамента рекомендуется подготовить углубления соответствующего размера. Предварительно нужно снять верхний плодородный слой земли. По периметру почва утрамбовывается, засыпается около 10 см песка и тщательно утрамбовывается повторно. Бетоном заливают подготовленные ямки для столбчатого фундамента.

    Хозблоки дачные со сборкой на участке

  5. Сборка рамы и каркаса. Брусья размером 150Х150 используются для сборки рамы хозблока. На бетонные столбы ложится рубероид, который послужит для защиты от воды. Дерево также стоит обработать антисептиком как минимум дважды. Рама крепится надежно крепится к фундаменту. Каркас собирается с использованием брусьев размером 100Х100. Для придания конструкции высокой жесткости нужно сделать как минимум 2 подкоса под углом 45° и прикрепить их к раме.
  6. Возведение крыши здания. Крышу лучше изготовить с небольшим козырьком по периметру. Для безопасной работы скорее всего потребуется помощь еще одного человека из-за большой массы конструкции.
  7. Внутренние работы. Обшивка хозблока и внутренняя отделка – самый последний штрих. Для внешней обшивки подойдет вагонка. Перестенки можно изготовить из ДВП, фанеры или гипсокартона. Утеплить стены можно пенопластом или минеральной ватой.

Рекомендуем статью: Как построить сарай с односкатной крышей?

Предлагаем видео о возведении хозблоков дачных со сборкой на участке:

Решили самостоятельно построить хозблоки дачные со сборкой на участке? Домики для дачи, фото и видео, поэтапная инструкция возведения здания – все это значительно облегчает работу. Рекомендуем все спланировать еще до начала стройки. Планирование и тщательный подход помогут избежать лишних трат. Потрудившись над хозблоком один раз, можно будет много лет с удовольствием использовать данное строение. Продолжить чтение на сайте beton-area. 

Сарай на даче своими руками: чертежи, фото, видео

Обустройство дачного участка начинается с сарая. Владельцы земельного надела возводят хозяйственную постройку сразу, чтобы было, где хранить инвентарь, садовые инструменты и другие повседневные мелочи. Современные материалы существенно упростили строительство дачных сараев своими руками, облагородили их.

Как построить сарай своими руками, какие материалы использовать? Об  этом – ниже.

Сарай на даче: когда без него не обойтись?

Есть дачники, которые строят сарай «на всякий случай», но их участок так и остается необжитым. Такие ситуации единичны – обычно загородные дачи используются как дома выходного дня или сезонное жилье. И в том, и в другом случае без сарая не обойтись – в нем хранят садовую мебель, газонокосилки, инструменты для обрезки деревьев, качели, декоративные фигуры и другие предметы.

Пруд или бассейн на участке периодически нужно чистить от ила, водорослей, песка, грязи. Инвентарь для чистки бассейнов удобно хранить в сарае. Кстати, его можно построить под одной крышей с баней или обустроить зону отдыха у искусственного водоема.

В сараях часто хранят колотые дрова для камина или печки, сено для лошадей, корма для животных и удобрения для растений. Сараи на дачном участке часто заменяют мастерскую хозяина.

Образцы сараев на даче: фото

Для строительства дачных сараев используются разные материалы:

  • пластик;
  • древесно-полимерный композит;
  • кирпич, пеноблок или газоблок;
  • необрезная доска;
  • деревянный брус;
  • профнастил.

Эстетический результат во многом зависит от материала, выбранного дачником.

Пластиковый сарай

Такие сараи продаются в комплекте и собираются за несколько часов – схема идет в комплекте. Конструкции из пластика используются для хранения садового инвентаря, инструментов, шлангов для полива. Их преимущество – стильный дизайн, который идеально вписывается в любой ландшафтный дизайн.

Есть и недостатки. Использовать пластиковые сараи можно только в теплое время года – для поздней осени и зимы они не подходят, так как материал деформируется на морозе.

Второй минус – хрупкость пластика, так что использовать хозпостройку нужно аккуратно. Нельзя сбрасывать со счетов и высокую стоимость – приобретение не каждому дачнику по карману.

Сараи из ДПК

ДПК – это древесно-полимерный композит, легкий и прочный материал. Его используют для обустройства открытых террас. Сараи и другие вспомогательные постройки из ДПК поставляются в разобранном виде и собираются по тому же принципу, что пластиковые аналоги.

Стильный дизайн и практичность – два главных преимущества конструкций из ДПК. Если дачник позаботится о вентиляции, то сарай прослужит ему десятилетиями. На внутренних стенах можно закрепить навесные полки и крючки для инструмента.

Кирпичные постройки

Сараи из кирпича, пено- или газоблока – это капитальные строения, которые возводятся на десятилетия. Их преимущества очевидны:

  • Они не боятся снега, дождя, ветра, мороза и летней жары.
  • Внутреннее пространство можно разделить на зоны.

Площадь сарая ограничена только запросами собственника дачного участка.

Строительство кирпичного объекта требует определенных физических и финансовых затрат, базовых знаний по обустройству фундамента, кладке стен и возведению кровли.

Сарай из необрезной доски

Деревянное строение – простое и экономичное решение. Для его возведения не нужно заливать капитальный фундамент, давать ему выстояться, а затем возводить стены. Построить такой сарай можно за 4-5 дней. Выглядит он не так эффектно, как конструкции из пластика, но и затраты в разы меньше.

Сарай из профлиста

Минимум физических затрат потребуется и для строительства сарая из профильного листа. Возводится каркас из деревянного бруса или металлического уголка, а затем обшивается профильным листом.

Строим сарай на даче своими руками по чертежам

Сегодня в качестве примера рассмотрим строительство каркасного дачного сарая, построенного из деревянного бруса и обшитого доской-вагонкой. Чертеж сарая приведен ниже.

Фундамент

Каркасная постройка имеет небольшой вес, поэтому ленточного малозаглубленного основания для ее возведения хватит. Ширина фундамента должна быть больше толщины стены на 15 см, а фундамент необходимо заглубить на 40 см.

При заливке фундамента используется опалубка – она может быть съемной и несъемной. Лента заливается бетонным раствором – после того, как бетон высохнет, на наружные части фундамента нужно нанести гидроизоляционную мастику.

Каркас

Для возведения каркаса необходим деревянный брус следующего сечения:

  • для основных вертикальных строек – 50х100 мм или 100х100 мм;
  • для соединительных элементов – 40х40 мм или 60х60 мм.

Ниже представлен чертеж сарая размерами 5000х2000х2000 мм. Вертикальные стойки для каркаса устанавливаются на расстоянии 1-1,5 метров друг от друга.

Элементы каркаса лучше крепить между собой металлическими уголками на саморезы – такой тип крепления надежнее гвоздей. С помощью металлических уголков каркас сарая крепится и к основанию – это показано на схеме ниже.

Перед сборкой каркаса нужно определить места для оконных и дверных проемов. Важно помнить о скате крыши – для этого передняя стена конструкции должна быть выше задней на 20-30 см.

После сборки каркаса брус обрабатывается специальными растворами, которые защитят древесину от воспламенения, гниения, разбухания.

Обрешетка крыши

Расстояние между брусками для обрешетки зависит от используемого кровельного материала. Для обустройства мягкой кровли деревянный брус не подойдет – нужны цельные листы фанеры.

Но гибкая черепица используется при строительстве дачных сараев в единичных случаях – чаще крышу обустраивают с использованием профнастила, шифера или металлочерепицы.

У всех перечисленных кровельных материалов широкие листы, которые крепятся непосредственно на обрешетку. Брус укладывается перпендикулярно скату на расстоянии 50-60 см.

Профильный лист и металлочерепицу крепят к обрешетке саморезами с резиновыми прокладками, чтобы не повредить полимерный слой и не испортить декоративные свойства кровельного материала.

Обшивка каркаса

Обшивать каркас можно изнутри и снаружи или только снаружи, используя для этого разные материалы. Сарай, облицованный деревянной вагонкой, желательно вскрыть специальным лаком по дереву.

Тем, кто хочет сэкономить, советуем облицевать постройку необрезанной доской, как на фотографии ниже. 

Необработанная, она смотрится блекло. Но если ее вскрыть темным лаком, эффект приятно удивит дачников. Срубы в Норвегии часто строят из необрезной доски. В России постепенно перенимают эту моду и используют этот материал для отделки фасадов частных домов.

Когда каркас готов и обшит, кровля смонтирована, можно устанавливать оконные рамы и дверную коробку.

Строительство сарая для дачи на видео

Дачников смущает тот факт, что сарай может испортить впечатление от участка. Решить проблему можно двумя способами:

  • Отвести место под строительство хозпостройки в глубине участка за домом, чтобы его не было видно.
  • Облагородить сарай, превратив его в зону отдыха, озеленив вьющимися растениями.

В помощь дачникам – видеоролик о том, как построить односкатный сарай на даче своими руками:  

А для вдохновения – несколько фотографий с идеями, как облагородить сарай на дачном участке.

► Сарай-мастерская для дачи своими руками: фото шаг за шагом

Классический проект недорогого компактного сарая.

Столбчатый фундамент и простая двускатная крыша значительно снижают расходы на постройку:

На столбчатом фундаменте крепится рама пола:

На раму пола укладываются листы OSB:

К основанию крепятся рамы стен:

На стеновые рамы устанавливаются стропила для крыши:

К каркасу сарая крепятся листы OSB, к которым крепится сайдинг и черепица: 

Источник фото: www.instructables.com/id/16-X-10-Shed

Читать полностью (ссылка)

Удачный проект для участков с небольшой площадью.

Когда важен каждый квадратный метр участка, стоит рассмотреть вариант сарая с мансардой:

На опорных столбах монтируется основание пола:

К основанию пола крепятся рамы стен:

Устанавливается потолочное перекрытие и рамы стен мансарды:

Вставляются окна, а стены обшиваются сайдингом:

Устанавливается входная дверь и ступеньки:

Источник фото: www.instructables.com/id/Building-a-cozy-shed

Читать полностью (ссылка)

Оригинальный проект со сдвижной крышей.

Наблюдать за звездами, запускать ракеты или просто удивлять гостей сараем, у которого сносит крышу:

На фундаменте из блоков монтируется рама пола:

Возводятся стены и устанавливаются направляющие для сдвижной крыши:

Изготавливается крыша сарая:

Крыша ставится на направляющие:

Устанавливается окно, дверь и необходимое оборудование:

Источник фото: www.instructables.com/id/Backyard-Observatory-Using-SkyShed-Plans

Читать полностью (ссылка)

Эта модель сочетает в себе простоту и надежность. 

Отсутствие окон не только повышает прочность всей конструкции, но и снижает временные и финансовые затраты на постройку сарая:

Под основание сарая заливается фундамент:

На фундаменте устанавливаются каркасы стен:

На стенах устанавливаются стропила крыши:

К каркасу стен и стропилам прикрепляются листы OSB:

Устанавливается дверь, и проводятся малярные работы:

Источник фото: www.instructables.com/id/How-to-build-a-durable-storage-shed

Читать полностью (ссылка)

Пример разумной экономии средств, без снижения качества и ущерба для практичности.

Небольшая высота сарая и минимальный угол скатов крыши значительно снижают затраты на материалы:

На подготовленном месте заливается фундамент:

На фундаменте устанавливаются стены сарая:

К стенам сарая крепится рама крыши:

На раму укладываются листы фанеры:

Вставляются окна и дверь:

Источник фото: www.instructables.com/id/How-to-Build-a-Great-Shed-Base-Upwards

Читать полностью (ссылка)

Удачное сочетание практичности и эстетики.

Красивый сарай, похожий на жилой дом, отлично впишется в любой участок:

Постройка начинается с изготовления пола и установки стеновых рам:

К рамам стен крепится потолочное перекрытие:

Стены обшиваются фанерой и возводятся стропила крыши:

На стропила укладываются листы фанеры и черепица:

Устанавливаются окна и дверь, а стены обшиваются сайдингом:

Источник фото: www.instructables.com/id/Storage-Shed

Читать полностью (ссылка)

Здесь все решает крыша ломаной формы.

Подобный тип крыши добавляет сараю оригинальности снаружи, и полезного пространства внутри:

На подготовленной площадке, из брусков и досок, изготавливается рама для пола:

Укладывается пол, и монтируются стеновые рамы:

Стены обшиваются сайдингом, и устанавливаются стропила крыши:

Крыша накрывается битумной черепицей:

На финальном этапе устанавливаются окна и двери:

Источник фото: www.instructables.com/id/12×16-Mini-BarnShed-With-Gambrel-Roof

Читать полностью (ссылка)

Удачное совмещение практичности и стиля.

Небольшой, но вместительный оригинальный сарай удачно впишется в ландшафт любого участка:

Заливается фундамент для сарая:

На шестиугольный фундамент укладывается рама пола:

Изготавливаются и крепятся стеновые панели:

Шестиугольная крыша накрывается битумной черепицей:

В шестиугольный сарай устанавливается дверь:

Источник фото: www.instructables.com/id/Hexagonal-Garden-Shed

Читать полностью (ссылка)

В мастерской не бывает слишком много места.

В просторном сарае можно удобно разместить оборудование и материалы:

На фундамент укладывается деревянный пол, и монтируются стеновые рамы:

Каркас сарая обшивается листами фанеры:

Изнутри стены сарая обшиваются фанерой и вставляются окна:

Поверхность сарая окрашивается и устанавливается дверь:

Сарай получился светлым и просторным:

Источник фото: www.instructables.com/id/Shed-Build

Читать полностью (ссылка)

Удобный сарай с дополнительной рабочей зоной.

Широкий навес надежно защитит от осадков и зноя во время работы и отдыха:

Размечается периметр сарая, и устанавливаются угловые столбы:

Изготавливаются стеновые рамы и обшиваются досками:

Монтируются стропила для крыши и навеса:

В сарай вставляется дверь и окна:

На стропила укладывается металлическая кровля:

Источник фото: www.instructables.com/id/Build-This-Potting-Shed

Читать полностью (ссылка)

Старый сарай на новом фундаменте: подводим столбчатый фундамент под флигель | Сделай сам

Это управление по Подмосковью уже более 30 лет. Он исправно обслуживал семью и летней кухней, и гостевым домиком с небольшой печкой, и кладовкой — там были велосипеды, инструменты и садовый инвентарь. Это был удобный летний душ. и примыкающий к нему туалет (рис. 1).

Реконструкция дома: начиная с фундамента Со временем основной дом был благоустроен: установлена ​​канализационная система, в нем установлены комфортный туалет и душ.В пристройке к дому оборудована полноценная кухня.

В дачном доме старая кирпичная печь на шатком фундаменте много лет не эксплуатировалась. и без капитального ремонта это могло привести к пожару. Разобрал без сожаления. «Мокрые процессы» ушли из хозблока, поэтому летний водопровод, подведенный к душе, тоже демонтировали.

Но без хозяйственных помещений на сайте не обойтись. Всегда нужно место для хранения домов отдыха и малой механизации. На семейном совете решили кардинально переделать хозблок и устроить под одной крышей сарай-патио для отдыха (рис.2).

Идея возникла после гастролей владельцев по Европе, где часто встречаются летние веранды вокруг небольших кафе. Под навесом можно поставить светлую деревянную мебель. На такой веранде зимой можно хранить под крышей садовую мебель, детали летнего сарая и другой летний инвентарь, который на открытом воздухе может прийти в негодность гораздо быстрее.


Смотрите также: Ремонт надстройки рамы своими руками – пошаговое фото и описание


АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТАРОЙ КОНСТРУКЦИИ

Для определения объема работ необходимо было оценить общее состояние культиватора.Самое слабое место в нем – фундамент. Когда-то он был сложен из красного кирпича: наружные стены и бревна пола опирались на колонны размерами 250 х 250 мм. Забор в полкирпича между столбами под наружными стенами уложен на песчаной подушке.

Каждый год весной обнаруживались новые разрушения фундамента от пучения грунта, исправить которые становилось все труднее. Большинство кирпичных столбиков под лагами внутри здания наклонены, доски пола согнуты.

Основная часть рамы сохранилась в хорошем состоянии: древесина сухая, без признаков гнили и грибков, вполне пригодна для дальнейшего использования.Был только один неприятный момент — гнилые деревянные конструкции в нижней части душевой.

Вариант полного сноса и строительства нового энергоблока не рассматривался — предполагалось провести ремонт с минимальными затратами.

СОВЕТ

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАСХОДОВ НА ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ КОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМО УЧЕТ РАСХОДОВ НА ДЕМОНТАЖ ПОМЕЩЕНИЯ И ФУНДАМЕНТА, ОПЛАТУ КОНТЕЙНЕРА, ПОГРУЗКУ И ВЫВОЗ МУСОРА.

Стратегия и этапы ремонта Анатолий решил самостоятельно отремонтировать и перестроить флигель. Работа в одиночку, сохранение основных конструкций и максимальное использование старого строительного материала, метизов и крепежа, оставшихся от дачного ремонта, перевозка большинства стройматериалов на багажнике автомобиля позволили минимизировать затраты.

Нужно было поднять хозблок, подвести под него новый фундамент, убрать лишнее пространство и пристроить маленькое крыльцо.Стены блочного дома планировалось обшить имитацией бруса поверх старой обшивки, сохранив стиль отделки основного дома. Также предполагалось увеличить свесы крыши, установить желоба и трубы для водостоков.

Унитаз и старый душ не было смысла сохранять. При разборке туалета не возникло — его сделали «отдельным домиком» со своей крышей. Материал, из которого он был изготовлен, не годился для повторного использования. При подъеме крыши сарая использовались только угловые стойки из бруса.

Но душ был частью общего каркаса, его было сложнее демонтировать. Оставлять или переделывать этот костюм здания не имело смысла — за много лет обвязочный брус и основания стоек в нижнем этаже этого сырого помещения прогнили, а больше всего обрушился фундамент.

Так как нужно было частично нарушить целостность общего каркаса. Анатолий решил демонтировать душ только после возведения нового фундамента.

ПЛАН НОВОГО ЗДАНИЯ

Старое здание после демонтажа лишних помещений было представлено в виде прямоугольника размерами 3.0 х 6,2 м. Размеры основного помещения веранды 3,0*6,0 м. Его решили накрыть плоской односкатной крышей. Чтобы выдержать стиль новой веранды и дома с эркерами, было решено строить ее в виде трапеции в плане.


Ссылка по теме: Как поднять крышу на каркасном доме — пошаговое описание с фото и советами


НОВЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ

Для нового столбчатого фундамента Анатолий изготовил 11 опорных площадок из бетона 60 х 60 х 10 см и кусков асбестоцементной трубы длиной 80 см (рис.3). Вес такой опоры -50 кг. а с применением подручных средств (тележка, домкрат, ручная лебедка) вполне можно установить в одиночку.

Старый силовой агрегат Анатолий поддомкратил примерно на 20 см и. с помощью водяного уровня выровнял планки нижней обвязки по горизонтали. Домкрат поставил под обвязочный брус рядом с кирпичными столбами старого фундамента на толстой широкой доске (использовал прочный материал из разобранного пола хозяйственного блока). Для одного подъема я выбирал не более 5 см высоты.Между обвязкой и старым фундаментом устанавливают полосы из обрезков досок разной толщины.

Анатолий разобрал забор между столбами вокруг подвала. В получившееся окно «залили» бруски сечением 100 х 150 (ч) мм т.н. чтобы нижняя обвязка легла на эти бруски. Расстояние между ними было -2 м.

Весной следующего года Анатолий проверил горизонтальность установленных на опорах брусков.Сильных отклонений не заметил. Можно было приступить к строительству веранды.

ЗАМЕНА ФУНДАМЕНТА ПОД ДОМОМ (СЛОЖНЫЙ ПОДЪЕМ) — ВИДЕО-УВЕДОМЛЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Теремок на даче своими руками — пошаговая фото постройка | Своими руками

ТЕПЕРЬ ТРУДНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ ГОРОДСКУЮ СЕМЬЮ БЕЗ ДАЧИ В ЗАГОРОДНОМ , НО ЛУЧШЕ — ЗЕМЛЯ БЕЗ ОБОРУДОВАННОГО ТУАЛЕТА .КОНЕЧНО, КАЖДЫЙ МОЖЕТ КУПИТЬ И ОБОРУДОВАТЬ САНУЭЛЬ ПО ПОСЛЕДНИМ СЛОВАМ ТЕХНИКИ, И ТОГДА ВЫ ВСТРОИТЕ ЕЕ В СЕБЯ ПОЛНОСТЬЮ ВОЗМОЖНО.

Потребовалось; 4 листа металлопрофиля высотой 2,5 м, доски толщиной 4 см, канализационная труба, линолеум, ламинат, деревянные уголки, поликарбонат, 2 металлические петли, брус сечением 10×10 см, рейки, брусок с сечение 5×5 см, сиденье, унитаз, блок-хаус, деревянный 16×4 см.

ТУАЛЕТ НА ДАЧУ СВОИМИ РУКАМИ В ВИДЕ ТЕРЕМА — ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

1.Я вырыл яму размером 1×1,3 м и глубиной 2 м. Выложил стены внутри него шифером, чтобы земля не осыпалась, а также залил вокруг него фундамент (фото 1).

2. На него уложили рубероид, затем четыре бруса 10 х 10 см, скрепив их саморезами. Затем сделал каркас будущей ванной из бруса сечением 5×5 см (фото 2). Из досок высотой 4 см сделал сиденье и пол (фото 3)

3. Зашил наружные стены санузла с домиком (фото 4)

4.Для крыши установил вертикальные балки высотой 2,5 м и сделал обрешетку (фото 5). Я закрыл его металлическим профилем (фото 6). Украсил конструкцию двумя декоративными резными досками по 2,5 м.

5. Каркас для двери собрал из бруса сечением 5×5 и обшил его блок домиком. С лицевой стороны украшен по периметру деревянными уголками 4×4 см.

6. Окна под крышу из поликарбоната и обшиты деревянными уголками (фото 7) Внутри помещение обшито ламинатом, стыки закрыты деревянными уголками.

7. Кондуктором выпилить отверстие под крышку унитаза. Само сиденье и пол унитаза застелили линолеумом (фото 8).

8. Бумагодержатель из веточек (фото 9) Выдвижной для приямка — из канализационной трубы (фото 10)

9. Перед входом в башню выложили тротуарную плитку и поставили плетеный забор.


Читайте также: Капитальный туалет на даче своими руками — как мы строили (фото+чертежи)


САНУЭЛ НА ДАЧЕ КАК ДЕРЕВО СВОИМИ РУКАМИ — ШАГ ФОТО


Ссылка по теме: Душ и туалет своими руками — модный дом


БЫТОВОЙ ТУАЛЕТ В ВАШИХ РУКАХ – ВИДЕО (опция)

© Автор: Алексей Потемкин, г. Щелково Московской области.Фото автора

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как оборудовать бетонный сарай под склад. Строим себе каркасный сарай с односкатной крышей

Сколько бы места ни было в загородном доме, на приусадебном участке не обойтись без такой необходимой хозяйственной постройки, как сарай.

Если опыта самостоятельного строительства еще нет, но хозяин умеет обращаться с инструментом, он легко может построить сарай на даче своими руками, следуя инструкции.

Если сарай будет располагаться рядом с домом, и важно, чтобы он выглядел эстетично, то лучше использовать те же материалы, из которых построен дом. Для удешевления строительства можно отделать сарай сайдингом – он может быть разным, и имитировать любые материалы – дерево, кирпич, камень разной фактуры.

Как сделать сарай быстро и недорого

Руководствуясь пошаговой инструкцией, как сделать сарай самостоятельно, вы сможете построить его в кратчайшие сроки, потратив при этом совсем немного денег.

Одним из самых простых, быстрых и дешевых вариантов является каркасный сарай. Сам каркас может быть как деревянным, так и металлическим, снаружи он обшивается подходящим материалом, устанавливается крыша – и удобная хозяйственная постройка готова к эксплуатации.

Если сарай деревянный, то каркас можно сделать из бруса.Но удобнее, надежнее и долговечнее делать каркас из профильных труб прямоугольного или квадратного сечения – профиль с круглым сечением сложнее стыковать и сваривать.

В продаже также есть готовые металлические каркасы, которые собираются с помощью саморезов, а на заводе можно заказать конструкцию по собственному чертежу.

Как показывает практика, сборка как металлических, так и деревянных навесов обычно занимает всего несколько дней.На фото представлены навесы на рамах — какие они бывают, и как красиво их можно отделать.

Какой должна быть основа

Сараи на каркасах — легкие постройки, поэтому фундамент под них делают облегченным. Чаще всего достаточно нескольких столбов, винтовых свай или бетонного блока – одного или нескольких, в зависимости от площади сарая.

Если грунт на земельном участке сложный, фундамент может быть мелкозаглубленным ленточным из специальных монолитных блоков.

Армированный ленточный фундамент выдержит в качестве стен даже кирпич и строительные блоки — здание будет надежным и не треснет на грунте, который склонен к вздутию, так как движение конструкции будет происходить вместе с фундаментом.

Выбор типа фундамента зависит от грунта на участке, площади сарая, материала, из которого он построен, а также финансовых возможностей владельцев участка.Но самый простой, быстрый и дешевый способ – построить сарай на каркасе без фундамента.

Каркасный сарай без фундамента

Каркасные сараи

можно строить вообще без фундамента. Есть два варианта. В одном случае обработанные от гниения стойки углубляют на 60-80 см, бетонируют, а затем к ним крепят нижнюю обвязку, на которую укладывают пол по лагам. Следует отметить, что этот способ подходит только для застройки небольшого участка.

На грунтах, хорошо впитывающих и отводящих воду, можно строить сарай без фундамента и так: участок под строительство размечают таким образом, чтобы участок, на котором будет стоять сарай, равнялся 0.на 5 м шире с каждой стороны, чем площадь самого здания.

Из земли удаляется дерн и укладывается песчано-гравийная подсыпка, которую необходимо тщательно утрамбовать. На подготовленное место укладывается обвязочный брус, к нему крепятся лаги для пола, обработанные антисептиком – лаги будут непосредственно соприкасаться с землей, поэтому требуется обработка антисептиком.

Как только на участке уложены лаги для будущего пола, делается сам пол.Он может быть изготовлен из доски, из листов влагостойкой фанеры или из ориентированно-стружечной плиты (ОСП). При этом рекомендуемая толщина материалов:

  • для доски — 20 мм;
  • для фанеры и ОСП — 13-15 мм.

Когда площадка под постройку будет готова, можно приступать к постройке сарая.

Внимание!

При строительстве каркасного сарая с односкатной крышей кровля должна быть установлена ​​правильно — угол ее наклона должен быть таким, чтобы с нее легко скатывался снег.

Практика показывает, что оптимальный угол наклона достигается при высоте одной стены – 3 м, а противоположной – 2,4 м. Крышу хорошо крыть ондулином – этот кровельный материал еще называют еврошифером.

Ондулин внешне намного привлекательнее шифера, имеет волнистую форму, а цвет может быть разным, это позволяет сделать крышу сарая красивой, веселой, по-настоящему дачной.

Приступив к сборке каркаса, сначала в пол поочередно монтируются стойки каждой стены.Если для обшивки выбраны не доски, а готовые плиты – из дерева, металла или другого материала, обшивку можно установить на каркас каждой стены заранее, на грунт, а стену закрепить к полу в готовая форма. Как вариант, стены можно обшить ОСП толщиной 9,5 мм.

Есть альтернативная технология — Balloon (балун). При таком способе монтаж осуществляется постепенно – сразу на обвязку или сами блоки фиксируются стойки углового каркаса по мере монтажа стоек по высоте.Между ними на каждом новом уровне высоты натягивается веревка, по которой затем устанавливаются следующие стойки.

Внимание!

При устройстве оконных и дверных проемов следует учитывать, что нагрузка на раму здесь больше, поэтому необходимо усилить раму в тех местах, где будут крепиться оконные и дверные створки. Для этого проемы оборудуют не только уголком, но и усиленными стойками.

Монтаж крыши

Так как крыша сарая будет односкатной, система стропил проста: стропильные доски, длина которых для обеспечения свеса (обычно она делается 30-50 см) должна быть больше длины стропила стороны самого участка, предназначенного для кровли, укладываются на ребро.Например, если планируемая площадь сарая 3 м на 3 м, то длина стропильной доски должна быть 3,840 м.

Доски прибивают наискось — по два гвоздя с обеих сторон, чтобы кровля надежнее выдерживала нагрузки под давлением снега и при сильном ветре, ее можно усилить металлическими уголками.

Необходимо установить на крышу обрешетку (подходит 100*25 мм). Если крышу планируется покрыть ондулином, то оптимальный шаг обрешетки, рекомендованный производителем этого кровельного материала, должен составлять 40 см.

Завершающим этапом является покрытие крыши выбранным материалом – ондулином, шифером или другим.

Внимание!

Комплектация коровника

После возведения стен и кровли в подготовленные проемы монтируются окна и двери.

У двери можно сделать маленькое крыльцо, либо просто одну или несколько ступенек, в зависимости от высоты амбарного порога.

Обшивку сарая можно покрасить под крышу или, если она деревянная, оставить натуральный цвет, который будет органично смотреться на даче, просушив ее.

А фундамент, чтобы здание выглядело эстетично и аккуратно, зашивают асбестовым листом.

Такой сарай, если участок, на котором он строится, уже подготовлен, можно возвести буквально за пару дней. Построенная своими руками и с учетом индивидуальных потребностей, она получится очень удобной и красивой.

Фото коровника своими руками

Обустройство дачного участка начинается с сарая.Хозяева земельного надела сразу же возводят хозяйственную постройку, чтобы было место для хранения инвентаря, садового инвентаря и прочих бытовых мелочей. Современные материалы значительно упростили строительство дачных сараев своими руками, облагородили их.

Как построить сарай своими руками, какие материалы использовать? Подробнее об этом ниже.

Сарай на даче: когда без него не обойтись?

Есть дачники, которые строят сарай «на всякий случай», но их участок остается незаселенным.Такие ситуации случаются редко – обычно загородные дачи используются как дома выходного дня или сезонное жилье. В обоих случаях без сарая не обойтись – в нем хранится садовая мебель, газонокосилки, инструменты для обрезки деревьев, качели, декоративные фигурки и другие предметы.

Пруд или бассейн на участке необходимо периодически очищать от ила, водорослей, песка, грязи. Инвентарь для чистки бассейнов удобно хранить в сарае. Кстати, его можно построить под одной крышей с баней или зоной отдыха у искусственного водоема.

В сараях часто хранят рубленые дрова для камина или печи, сено для лошадей, корма для животных и удобрения для растений. Сараи на дачном участке часто заменяют хозяину мастерскую.

Образцы навесов на даче: фото

Для строительства дачных сараев используются разные материалы:

  • пластик;
  • древесно-полимерный композит;
  • кирпич, пеноблок или газоблок;
  • доска необрезная;
  • деревянный брус;
  • профнастил
  • .

Эстетический результат во многом зависит от материала, выбранного дачником.

пластиковый навес

Такие навесы продаются комплектом и собираются за несколько часов — схема прилагается. Пластиковые конструкции используются для хранения садового инвентаря, инструмента, шлангов для полива. Их преимуществом является стильный дизайн, идеально вписывающийся в любой ландшафтный дизайн.

Есть и недостатки. Использовать пластиковые навесы можно только в теплое время года – для поздней осени и зимы они не подходят, так как на морозе материал деформируется.

Второй минус — хрупкость пластика, поэтому пользоваться хозяйственной постройкой нужно аккуратно. Нельзя сбрасывать со счетов и высокую стоимость – приобретение может позволить себе не каждый дачник.

Навесы из ДПК

ДПК – древесно-полимерный композит, легкий и прочный материал. Используется для обустройства открытых террас. Сараи и другие вспомогательные постройки из ДПК доставляются в разобранном виде и собираются по тому же принципу, что и пластиковые аналоги.

Стильный дизайн и практичность – два основных преимущества конструкций из ДПК.Если дачник позаботится о вентиляции, то сарай прослужит ему десятки лет. На внутренних стенках можно закрепить подвесные полки и крючки для инструментов.

кирпичных зданий

Сараи из кирпича, пенопласта или газоблока – это капитальные строения, которые строятся десятилетиями. Их преимущества очевидны:

  • Им не страшны снег, дождь, ветер, мороз и летний зной.
  • Внутреннее пространство можно разделить на зоны.

Площадь сарая ограничена только просьбами владельца дачного участка.

Строительство кирпичного объекта требует определенных физических и финансовых затрат, базовых знаний по устройству фундамента, кладке стен и возведению кровли.

Сарай из необрезной доски

Деревянная конструкция – простое и экономичное решение. Для его возведения не обязательно заливать капитальный фундамент, дать ему постоять, а потом строить стены. Построить такой сарай можно за 4-5 дней. Выглядит не так эффектно, как пластиковые конструкции, но и затраты в разы меньше.

Навес из профлиста

Минимум физических затрат потребуется и на строительство сарая из профлиста. Из деревянного бруса или металлического уголка возводится каркас, а затем обшивается профильным листом.

Строим сарай на даче своими руками по чертежам

Сегодня в качестве примера рассмотрим строительство каркасного дачного сарая, построенного из деревянного бруса и обшитого вагонкой.Чертеж сарая показан ниже.

Фонд

Каркасное здание имеет небольшой вес, поэтому для его возведения достаточно малозаглубленного ленточного основания. Ширина фундамента должна быть на 15 см больше толщины стены, а фундамент следует углубить на 40 см.

При заливке фундамента используется опалубка — бывает съемная и несъемная. Лента заливается бетонным раствором – после высыхания бетона на наружные части фундамента необходимо нанести гидроизоляционную мастику.

рама

Для возведения каркаса необходим деревянный брус следующего сечения:

  • для основных вертикальных строительных площадок — 50х100 мм или 100х100 мм;
  • для соединительных элементов — 40х40 мм или 60х60 мм.

Ниже представлен чертеж сарая размерами 5000х2000х2000 мм. Вертикальные стойки для каркаса устанавливаются на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга.

Крепить элементы каркаса между собой лучше металлическими уголками на саморезы – такой вид крепления надежнее гвоздей.С помощью металлических уголков каркас сарая также крепится к основанию – это показано на схеме ниже.

Перед сборкой каркаса нужно определить места для оконных и дверных проемов. Важно помнить об уклоне крыши – для этого передняя стенка конструкции должна быть выше задней на 20-30 см.

После сборки каркаса брус обрабатывается специальными растворами, которые защитят древесину от возгорания, гниения и разбухания.

обрешетка крыши

Расстояние между брусками для обрешетки зависит от используемого кровельного материала. Для обустройства мягкой кровли деревянный брус не подходит – нужны сплошные листы фанеры.

А вот гибкая черепица применяется при строительстве дачных сараев в единичных случаях – чаще кровля обустраивается с использованием профнастила, шифера или металлочерепицы.

Все перечисленные кровельные материалы имеют широкие листы, которые крепятся непосредственно к обрешетке.Брус укладывается перпендикулярно скату на расстоянии 50-60 см.

Профильный лист и металлочерепица крепятся к обрешетке саморезами с резиновыми прокладками, чтобы не повредить полимерный слой и не испортить декоративные свойства кровельного материала.

Обшивка каркаса

Каркас можно обшивать изнутри и снаружи или только снаружи, используя для этого разные материалы. Целесообразно вскрывать сарай, обшитый деревянной вагонкой специальным лаком для дерева.

Необработанный, выглядит блеклым. А вот если вскрыть темным лаком, эффект приятно удивит дачников. Срубы в Норвегии часто строят из необрезной доски. В России постепенно перенимают эту моду и используют этот материал для отделки фасадов частных домов.

Когда каркас готов и обшит, крыша смонтирована, можно устанавливать оконные рамы и дверную коробку.

Строительство сарая для дачи на видео

Дачников смущает тот факт, что сарай может испортить впечатление от участка.Есть два пути решения проблемы:

  • Выделите место под строительство хозяйственной постройки в глубине участка за домом так, чтобы ее не было видно.
  • Облагородить сарай, превратив его в зону отдыха, озеленив вьющимися растениями.

В помощь дачникам — видео как построить одноэтажный сарай на даче своими руками:

А для вдохновения — несколько фото с идеями, как облагородить сарай на дачном участке.


Сарай для дачи своими руками – самый простой способ получить минимально необходимый уровень комфорта в кратчайшие сроки. Когда проходит первая радость от приобретения участка и встает вопрос о реальном развитии участка, именно хозблок является первой необходимой постройкой. Пока жилой дом будет только строиться, он будет служить местом для хранения всего необходимого оборудования.А после завершения строительства сарай может как сохранить свои первоначальные функции, выполняя роль кладовой, так и стать местом для хранения дров или, например, курятником.

Как выбрать сарай для дачи: рассматриваем варианты

Зачастую обустройство участка начинается со строительства сарая, поэтому к этому времени необходимо уже иметь подробный план-схему, на котором будет указано расположение всех планируемых построек: жилого дома, бани, беседка, гараж, сарай и т.д.

Совет! Так как дачный участок обычно не имеет большой площади, то для экономии места лучше объединить все хозяйственные постройки – построить сарай, который будет совмещать функции кладовки, туалета и душа. Это решение особенно оправдано на начальном этапе строительства.

Существует несколько подходов к выбору места для постройки сарая, например, у границы участка, за домом, чтобы скрыть хозблок от посторонних глаз.Помимо дома, дополнительную маскировку сарая можно обеспечить с помощью участка. Другой вариант – поставить рядом с домом сарай, чтобы не приходилось бегать по всему участку за каждой мелочью. Очень часто под сарай отводят место, которое по разным причинам (затененность, северная сторона, бедная почва) является худшим для посадки деревьев или выращивания садовых культур.

Рассмотрим несколько самых популярных вариантов навесов для дачи.

Готовый контейнерный хозблок

Самый быстрый и наименее трудозатратный вариант – приобретение готового сарая (бытовки) в виде готового сборно-разборного хозблока.Это моноблочная конструкция (обычно контейнерного типа), в основе которой лежит жесткий металлический каркас, который по бокам обшит металлом, а в стенах проложен утеплитель, в нем уже проложена электропроводка. Вариантов множество – это может быть как просто небольшая кладовая, так и многофункциональный хозблок, включающий в себя туалет, душевую и даже место для отдыха, а некоторые модели имеют съемный навес, что позволяет сделать небольшая веранда.

Для установки такого контейнерного хозблока не требуется фундамент; будет достаточно столбчатого фундамента или простых бетонных блоков.В готовом виде (однако может потребоваться минимальная сборка внутренних коммуникаций, например, подключение шлангов к водосборникам, что можно сделать самостоятельно) доставляется на объект, для монтажа требуется автокран. Внешне такой сарай выглядит не очень привлекательно, но благодаря своей надежности, долговечности и мобильности такой хозблок можно продать после завершения строительства жилого дома.

Сарай — одна из самых важных и полезных хозяйственных построек.В этом здании можно хранить всевозможные садовые принадлежности, мангал, товары для ухода за садом и домом, инструменты. При большом желании можно даже оборудовать в сарае туалет и летний душ.

При правильной подготовке строительство сарая не займет много времени и денег. Существует несколько видов таких хозяйственных построек. Новичкам рекомендуется отдать предпочтение каркасным конструкциям – они проще всего возводятся.

Инструкция по обустройству каркасного сарая будет приведена ниже.Прочтите рекомендации и приступайте к работе.

Выбор места под коровник

При выборе места для сарая ориентируйтесь на личные предпочтения. Некоторым владельцам больше нравится, когда сарай располагается в каком-нибудь углу участка. Другим комфортнее, когда сарай располагается рядом с домом.

Сарай рациональнее всего строить на участке, наименее пригодном для выращивания огородных и различных видов культур. Почти везде можно найти такое место.

На этапе выбора места для устройства сарая учитывайте расположение других участков земли, учитывайте размеры возводимого здания и его внешние данные.Постарайтесь сделать так, чтобы сарай хорошо вписывался в окружающую среду и гармонично сочетался с близлежащими постройками.


Рабочий набор

  1. Станок для обработки древесины. Можно обойтись и без станка, но с ним работа будет быстрее и проще.
  2. Электролобзик.
  3. Ручная циркулярная пила.
  4. Электрический рубанок.
  5. Отвертка.
  6. Электродрель.
  7. Цепная пила.
  8. Доски.
  9. Журналы.
  10. Рубероид.
  11. Крепеж.
  12. Переключатели.
  13. Клей ПВА
  14. .
  15. Розетки.
  16. Клеенка.

Цены на различные виды строительных плит

Строительные плиты

Фонд

Любая строительная конструкция нуждается в надежном и прочном фундаменте, способном выдержать ее вес.

Для устройства сарая подходят основания столбчатого, монолитного, ленточного и свайно-винтового типа. Столбчатый фундамент подходит в большинстве случаев, поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение именно такой конструкции.


Разметка площадки для устройства фундамента. В этом вам помогут любые подходящие колышки, шнур и рулетка.

Рулеткой измерьте стороны фигуры и ее диагонали. Длина элементов должна быть одинаковой.

Выкопать по периметру размеченного участка, в углах, а также в местах пересечения внутренних перегородок котлован глубиной 500-700 мм (иногда глубже, в зависимости от уровня промерзания грунта) под установку.Оптимальный шаг столбов 1,2-1,5 м.

Устройте опоры из асбестовых труб, залитых арматурой и бетоном, или кирпичных столбов — выбирайте на свое усмотрение.

С помощью строительного уровня убедиться в ровности установки столбов, засыпать пространство вокруг столбов в ямах песчано-гравийной смесью примерно на 150 мм высоты углубления, а оставшееся пространство заполнить.




Оставить фундамент для набора прочности на несколько дней.

Перед засыпкой и бетонированием можно обработать опорные столбы специальной мастикой. Он поможет улучшить гидроизоляцию основания и продлить срок его службы.

Приступайте к сборке каркаса будущего сарая. Предварительно пропитайте все деревянные элементы антисептиком. Оптимальный вариант – пропитка цветом. Пользоваться таким средством просто удобнее – необработанные места будут хорошо видны.

Уложить опору из бруса на просушенное основание. Размеры бруса подбирайте в соответствии с размерами возводимого сарая.


Основание — фундамент и периметр из бруса

Уложите брус на опорные стойки, предварительно покрытые гидроизоляционным материалом (рубероидом). Закрепите столбики любым подходящим способом на ваше усмотрение.


На каркас уложить деревянные доски толщиной 3-4 см. На этом этапе работы главное максимально аккуратно вырезать части досок возле вертикальных стоек.

Крепление досок к половицам «в поте».

При определении необходимого количества опорных стоек учитывают наличие проемов для установки стеклопакетов и дверей, а также количество углов конструкции.


Выставить бруски строго по строительному уровню. Для выравнивания используйте наклонные палки. Они позволят обеспечить временную фиксацию брусков в нужном положении. Используйте гвозди, чтобы временно скрепить элементы. Забейте их примерно на половину длины, чтобы в дальнейшем не возникало трудностей с демонтажем временных опор.


Прикрепите вертикальные опорные стойки к нижней части рамы. Фиксируют с помощью уголков, саморезов, а также штифтов, выходящих из основания.

Каркас также можно строить на кирпичных опорах. В этом случае сначала по периметру фундамента устраивают несколько рядов кирпичной кладки, а уже после этого на них устанавливают деревянные вертикальные стойки.


Провести обработку трех внутренних сторон вертикальной планки электрорубанком. С боков, направленных внутрь сарая, делают фаски. Без обработки оставьте только борта, которые потом будут обшиты внешними досками.

Кровля и облицовка стен


Прикрепите верхнюю часть каркаса сарая к выступающим вертикальным опорным стойкам.Предварительно подготовьте пропилы в брусе по размеру стоек. Закрепите соединения уголками и саморезами.

Традиционно сараи оборудуются конструкциями крыши. При этом длина деревянных стоек с одной стороны должна превышать длину противоположных опор.


Такое размещение в дальнейшем будет способствовать эффективному удалению осадочной влаги с поверхности кровли.

Оборудовать конструкцию крыши из досок толщиной 4-5 см. Длина стропил должна быть примерно на 50 см больше длины каркаса.

В местах примыкания стропил к балкам предварительно делают врубки. Уложите стропила на каркас и закрепите саморезами. Шаг установки стропил 40-50 см.

Обработать раму антисептиком. Прикрепите доски обрешетки к каркасу. Оптимально подходят доски размерами 2,5х15 см.


Кровля из досок требует обязательного устройства настелина. Традиционно для гидроизоляции используют рубероид.Если вы планируете установить более красивую отделку, обустройте гидроизоляцию полиэтиленовой пленкой.

Выберите отделку по вашему выбору. Можно постелить, профлист, еврошифер и др.


Вагонка подходит для облицовки стен здания, также можно крепить ДСП, доски и другие подобные материалы. Сначала обшивают переднюю сторону сарая, а затем заканчивают облицовку боковой и задней стен. Крепите доски без зазоров.


При необходимости обработайте доски снаружи электрорубанком.Обычно такая обработка нужна только при обшивке стен досками. Благодаря этому материал станет более привлекательным на вид, а дождь на гладкой поверхности задерживается намного меньше.

При желании можно покрасить стены сарая. Для покраски таких построек лучше всего подходят масляные и водоэмульсионные составы.


Внутреннее обустройство готового коровника выполняйте на свое усмотрение. Если постройка предназначена для хранения разного рода инструментов и принадлежностей, установите по периметру удобные стеллажи и полки.Стеллажи позволяют максимально использовать имеющееся пространство и легко получить доступ к нужным вещам.

Стеллажи и полки можно купить в готовом виде или изготовить самостоятельно, например, из досок, ДВП, остатков мебели и т.п.

Этот сарай готов. Вам останется лишь подвести его к нему, если это необходимо, и установить требуемые устройства.

Успехов в работе!

Цены на популярные виды профнастила

Настил

Видео — Как построить сарай своими руками

Каждый дачник прекрасно понимает, что без сарая на участке не обойтись.Это сооружение может стать местом хранения садового инвентаря или дров, небольшой мастерской, курятником или крольчатником. Часто первым строением, которое возводится на только что купленном участке, становится сарай, а вот хозблок можно построить во время или после его завершения. В любом случае выбирать материал для сарая придется, а тут дачника ждет огромный ассортимент: от обычных легкобетонных блоков и досок до готовых контейнеров. Разбираемся с особенностями разных материалов, типами фундаментов и крыш и определяем, какой сарай строить на даче.

№1. Ищем место для сарая на даче

Место для сарая лучше выбрать заранее на этапе планирования дачного участка. На схеме необходимо указать зоны расположения дома, бани и других построек, чтобы найти оптимальное место для сарая и понять, как лучше расположить все конструкции относительно друг друга.

Сарай обычно находится:

№3. Материалы сарая

Современные дачники строят сараи из чего угодно: в ход идут как вполне традиционные материалы, так и подручные.Условно по материалу и технологии строительства сараи можно разделить на:

№4. Каркасный сарай для дачи

Сарай из пеноблоков

Сарай из газоблоков

№6. Сарай-контейнер

Если сроки строительства хозблока критически малы, то Вы можете значительно упростить себе жизнь, купив готовый сарай . В основе таких конструкций металлический каркас, обшитый металлом со слоем утеплителя.В утеплителе проложены все необходимые коммуникации. Внешне такой сарай похож на контейнер , а его оснащение может быть самым разным: от небольшого сарая для хранения, до полноценного хозяйственного блока с туалетом и даже местом для отдыха и навесом для него. Наиболее функциональные контейнеры можно использовать в качестве небольшого дачного домика, пока строится основной.

Как правило, такие конструкции привозят на площадку уже в собранном виде – остается только подключить все необходимые коммуникации.Это прочные конструкции, обустройство которых требует минимум времени. Вам останется только позаботиться о фундаменте, но подойдет и обычная столбчатая или простая бетонная плита. Стоят такие навесы недешево, выглядят не очень привлекательно, но за счет долговечности и прочности конструкцию можно продать, если в ней отпадет необходимость.

№ 7. Сборные сараи

Сборные сараи следует выделить в отдельную группу, несмотря на то, что они фактически являются разновидностью каркаса.В их основе лежит одна и та же технология, только производитель настолько упрощает задачу дачнику, что превращает строительство сарая в подобие сборки конструктора.

Сборные коровники изготавливаются на основе:


Первоначально создается каркас, и к нему крепятся сборные типовые элементы. Дачнику достаточно следовать инструкции и монтировать один элемент за другим, чтобы получился полноценный сарай. Временные затраты значительно сокращаются, а необходимость в утеплении или внешней отделке отпадает за счет конструкции панелей.СИП-панели состоят из двух слоев древесных плит, между которыми находится слой утеплителя – то же самое, но по бокам от утеплителя расположены листы металла. Стоимость готового сборного сарая выше, чем каркасного или блочного, но скорость возведения и мобильность выше.

Отдельно стоит выделить навесы пластиковые . Элементы их конструкции изготовлены из композитного пластика. Назвать такие постройки сверхпрочными нельзя, но с задачами по хранению садового инвентаря они справляются, красиво выглядят, быстро собираются, не требуют усиленного фундамента.Для содержания животных такая конструкция не подходит из-за отсутствия утеплителя.

№8. Фундамент под сарай

Какой бы легкой не была конструкция, сарай в любом случае необходим. Если сэкономить или поддаться на уговоры лени, и упустить этот важный этап строительства сарая на даче, то вскоре можно столкнуться с покосившимися стенами. Конечно, не всегда нужен мощный трудоемкий фундамент – все зависит от используемого при строительстве материала. Как правило, применяют следующие виды фундамента:


№9. Устройство крыши сарая на даче

Крыша сарая может быть:

Другие варианты (вальмовая, круглая, четырехскатные) встречаются очень редко. Дешевле всего установить скатную крышу , поэтому это самый распространенный вариант. Его преимущество заключается в лучшей натуральности, что особенно важно, если коровник используется для разведения животных. При устройстве односкатной крыши необходимо следить, чтобы ее наклон не был в сторону двери, иначе во время дождя перед входом будут скапливаться лужи.

двускатная крыша только лучше на вид. Естественная вентиляция под ней хуже, зато можно оборудовать сеновал под крышей. В любом случае необходимо обеспечить уклон крыши не менее 25 градусов.

Для обустройства крыши сарая обычно используют следующие материалы:

  • — самый бюджетный вариант, и даже после постройки или ремонта других дачных участков он есть у большинства дачников. Материал прочен, хорошей прочности, атмосферостойкости, но требует надежной обрешетки и излишне хрупок.Его низкие эстетические свойства при строительстве сарая не так важны;
  • – легкий недорогой материал, который также часто остается после кровли загородного дома или рубероида, он же мягкий шифер, мало весит, хорошо выглядит, гибок, прост в монтаже, но горюч;
  • Обладает прекрасными эстетическими и эксплуатационными качествами, но из-за высокой цены редко используется для кровельных навесов.

Внешний декор сарая может быть любым – при желании флигель может не только органично вписаться, но и сделать его изюминкой.

Стойка из пеноблоков. Строительство сарая из пеноблоков

Древесина — самый популярный материал для строительства сарая. Но так уж получилось, что в моем районе пеноблок смотрелся бы и органичнее, и надежнее. Размеры будущего сарая 6 на 4 метра.

Начнем с фундамента. Под фундамент соорудил опалубку:

Потом залил бетоном. Теперь три недели отдыха — нужно дать фундаменту отстояться.

Вот и готов фундамент. Можно приступать к строительству из пеноблока! Начало укладки:

Стоит отметить, что на мой взгляд проще поставить пенобетон для сарая, чем строить каркас из бруса или досок. Ставишь цемент, ставишь блок, подрезаешь следующий. Хотя с другой стороны, рутины больше.

Тем временем амбар вырос до таких размеров:

Вскоре каркас был готов и я приступил к крыше.Система крыши стропильная.

В качестве материала покрытия выбрал плитку. Основной дом оформлен так же, поэтому сарай будет смотреться гармонично:

Это почти все. Положил крышу:

Наконец осталось установить дверь и навес из пеноблоков готов! Не считая времени на подготовку и укрепление фундамента, коровник был построен за 4 недели. Построил один.

Точные затраты на строительство хозяйственного блока не считал, но на материалы ушло около 150 тысяч.

Со строительства сарая начинается обустройство собственного участка.

В здании будут созданы минимально комфортные условия.

Там мы будем хранить инструменты для сада, другой необходимый инвентарь и материалы.

Можно, конечно, воспользоваться помощью профессионалов на строительных мероприятиях.

Но в значительной степени экономичнее будет возвести сарай своими руками.

Прежде чем приступить к строительству сарая из пеноблоков, обращаем внимание на особенности строительного материала:

  • Теплоизоляция.Степень его важности для сарая зависит от назначения помещения.
  • Простота конструкции конструкции. Ниже мы рассмотрим этот момент особенно внимательно.
  • Относительно низкая цена

Материалы и инструменты

Для конструкции выбираем блок 200×300×600 мм. Объем материала лучше рассчитывать исходя из площади стен. На один квадратный метр, как обычно, уходит около пяти стандартных модулей.При работе не обойтись без следующих инструментов:
мастерки, ножовки

  • уровень
  • молоток
  • гребенки
  • лопаты
  • арматура
  • строительные гвозди и молоток

Изделия из пеноблоков дают возможность строить здания любой длины и ширины. Формат сарая лучше выбрать прямоугольный, а внутри помещения допустимо предусмотреть перегородки.Чтобы рассчитать необходимое количество материала для строительства, нужно лишь знать размеры блоков и составить план сарая.

Самый распространенный размер блока 200 на 300 на 600 миллиметров. Здесь наименьшее число — это толщина, что для расчетов бесполезно. Учитывая длину стены помещения и длину блочного изделия (600 мм.), можно просто рассчитать, сколько штук нужно на ряд. Таким же образом определяем необходимое количество рядов.Например, для трехметровой стены вам потребуется пять блоков, а на высоту 2,5 метра потребуется 8,3 ряда, округляя эту цифру в большую сторону, получаем 9.

Итак, для одной стены сарая вам понадобится необходимо приобрести 45 пеноблоков. Помимо них потребуются еще деревянные бруски для нижней обвязки. Эту процедуру мы проделаем, если будем использовать столбчатый фундамент, для ленточного и сплошного они не нужны.

Кроме того, нам потребуются доски и бруски для полов, лаг и для установки стропил крыши.Креплением послужит металлический уголок, вместе с саморезами и гвоздями.

Для изоляции можно использовать различные материалы:

  • Пенополистирол.
  • Минеральная вата.
  • Пробковые пластины.

В районах с низким температурным режимом и длительным зимним периодом может потребоваться дополнительное утепление стен, потолков и полов изнутри коровника. Для отделки фасада допустимо применение штукатурки, окрашивания, декинга.

Строим фундамент и стены

Перед тем, как строить сарай из пеноблоков, необходимо построить основание, обычно оно делается из ленкового типа.

После проведения всех расчетов и закупки необходимых материалов и инструментов приступаем к строительным работам. Для начала устраиваем фундамент из пеноблоков. Наиболее удачным является ленточный дизайн. Мы подразделяем работу на следующие этапы:

  • Выравнивание территории под предстоящее строительство.Затем делаем разметку в зависимости от выбранных габаритов постройки. Для этих целей будем использовать колья и шнуры.
  • Выкопать траншею по периметру будущего строения. Глубину лучше выбирать ниже уровня. Обычно достаточно полуметровой глубины, но иногда в грунтах (например, глинистых) требуется рыть канавы глубиной до одного метра. При этом ширина траншей должна соответствовать тридцати сантиметрам.
  • Засыпаем в траншею песок и тщательно утрамбовываем, выравнивая слой равномерно.Его толщина должна быть примерно десять сантиметров. На подготовленную подушку насыпать щебень, таким же слоем в десять сантиметров. Далее по всей яме выложить на эту подушку гидроизоляционный слой. Это необходимо для того, чтобы жидкий бетонный раствор не затекал в нижние слои. Следует отметить, что гидроизоляцию нужно располагать так, чтобы она закрывала собой щебень и песок, а также грунт по бокам ямы.
  • Прежде чем браться за устройство фундамента под навес, необходимо сделать опалубку, она будет использоваться для заливки бетонного состава.Для такой конструкции целесообразно использовать металлическую арматуру и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня земли – доходить до уровня цоколя будущего строения. Для прочности опалубки воспользуемся фиксацией при помощи хомутов и распорок. Сверху также следует закрепить опорами для большей надежности. Установим металлический каркас для гидроизоляции или используем армирующую сетку. Толщина прутьев должна соответствовать примерно полутора сантиметрам.
  • Арматуру лучше заливать бетонным составом.Для этого используют бетон марки М 200-250. Нанесите на всю площадь за один раз. Не рекомендуется проводить эти мероприятия в жару или под дождем, иначе основание просто треснет. При нормальных погодных условиях для схватывания бетона требуется около месяца.
  • Когда бетон полностью схватится, поверхность следует подготовить к дальнейшим работам. Его необходимо очистить от пыли и грязи, устранить выступы и другие дефекты. Соорудив основу конструкции, приступаем к возведению стен.Для этого нужно покрыть поверхность бетонного основания материалом с гидроизоляционными характеристиками. Для этих целей можно использовать рубероид.
  • Далее приготовьте раствор для стен. Мы будем использовать цемент (три части) с песком (одна часть). Подготовив состав, приступаем к укладке первого ряда блоков. Советуют начинать с угла здания, затем продолжать по всему периметру помещения. Шов должен соответствовать толщине не более трех сантиметров.

Выложив первый ряд, проводим тщательную проверку на ровность. Для особой прочности стены советуют использовать арматурные стержни. Диаметр стержней должен соответствовать восьми миллиметрам. Их укладывают после каждого четвертого ряда блоков.

Кровельные и отделочные работы

Для устройства деревянных полов будем использовать доску толщиной сорок миллиметров.
  Для хозяйственных построек часто используют простейшие навесы из блоков с односкатной крышей.В их основе лежат направляющие 100/150 миллиметров, между ними монтируются поперечины. Шаг между брусками один метр. По центру стропил устанавливаем стойки вертикально. Часто накрывают сарай простым шифером.

Листы начинаем укладывать снизу, располагая их внахлест и закрепляя саморезами или гвоздями.
  Конструкция сарая не требует сложной отделки. Самое основное – смонтировать дверь и окна, а также уложить полы.Если стены возводятся из газосиликатных блоков, то их допустимо штукатурить готовыми смесями. Такая обработка только улучшит характеристики блоков, тем самым продлив срок эксплуатации здания.

Напольное покрытие легко укладывать. Насыпьте песок на всю площадку сарая, затем выложите лаги из деревянного и уложите доски или другой материал. Для установки двери изначально монтируем дверную коробку. Впоследствии мы решим, что будет храниться в новом здании.Если это только самый обычный инструмент для сада, то допустимо установить деревянную створку.

Если здесь планируется держать оборудование подороже, то створку из листового железа также можно прикрепить к прочному коробу с помощью шурупов.

Из блоков можно построить сарай практически за несколько дней, если подойти к делу с умелыми руками и использовать качественный материал. Соблюдая все правила монтажа, мы имеем возможность приобрести конструкцию, которая прослужит не один десяток лет.

Для поддержания тепла в коровнике и стабильной внутренней атмосферы он должен быть построен из подходящего материала. И для этой постройки советуют прибегнуть к использованию фрагментов пенобетона.

Преимущества и недостатки применения

Изделия из пенобетонных блоков обладают всеми необходимыми характеристиками для строительства малоэтажных зданий и имеют большие преимущества:

  • Их применение обеспечивает помещениям отличные теплоизоляционные характеристики.Изделия из пенопласта имеют такую ​​же теплопроводность, как и древесина. По сравнению с керамическим или силикатным кирпичом этот материал почти в три раза медленнее теряет тепло. Этот эффект возникает за счет пористой структуры. В большинстве своем пеноблоки состоят из небольших закрытых полостей. Такие воздушные камеры отлично изолированы друг от друга. В результате происходит медленное изменение температурного режима. Конструкция из этого материала наделена характеристиками термоса.
  • Такой материал обладает отличной морозостойкостью.Пористость продукта позволяет влаге испаряться при замораживании. Именно поэтому пеноблоки способны сохранять свою структуру.
  • Кроме того, наличие миниатюрных полостей внутри блоков придает им прекрасную звукоизоляцию.
  • Высокие гигроскопические свойства материала способствуют хорошему воздухообмену. Этот плюс дает возможность отводить водяной пар и предотвращать появление сырости и плесени в коровнике.
  • Пеноблок негорюч и не поддерживает огонь.Материал способен выдерживать пламя в течение восьми часов, не разрушаясь.
  • Простота в работе. Фрагменты пенобетона по размерам намного больше, чем обычный кирпич. Их размеры: 200 х 300 х 600 миллиметров. Возведение сарая из этого материала будет значительно быстрее и удобнее.
  • Явный плюс — масса блока. В среднем он весит около одиннадцати килограммов. А это значит, что будет небольшая нагрузка на фундамент и стены.
  • По общей стоимости этот материал выходит гораздо дешевле для постройки сарая, чем приобретать.
  • Пеноблок является экологически чистым материалом, так как состоит из цемента, песка и пенообразователя. В качестве такого вещества используется белковая основа.
  • Пористые изделия податливы при распиливании.

К недостаткам пенобетонного материала можно отнести следующие параметры:

  • Недостаточная прочность не позволяет возводить конструкции выше десяти метров.
  • Тот же минус касается перевозки этого строительного материала.
  • Не очень привлекательный внешний вид блоков связан с облицовкой. Это оказывается дополнительной статьей расходов, влияющей на стоимость конструкции.
  • Без дополнительной защиты в условиях низких температур фрагменты пенобетона разрушаются.

Производим пенобетонные блоки на своей территории

Для изготовления пенобетонных изделий в домашних условиях требуется специальное оборудование для их производства. Нужно досконально изучить технологию всей операции.Следует иметь в виду, что не все компоненты следует создавать самостоятельно. Например, формовочные емкости для пенобетона можно купить или арендовать.

Кроме того, бывшие в употреблении формы подходят и для технологии самодельного пенобетона. Они намного дешевле новых. Сейчас существует три технологии производства пенобетонных блоков:

  • Классическая технология предполагает смесь песка и в которую добавляется пена из парогенератора.Пеноблоки усилены протеиновыми гидролизатами.
  • Технология сухой минерализации включает в себя создание пены со специфическими порами в бетонной смеси с помощью генератора.
  • Представлена ​​технология изготовления пенопласта под давлением. Все составляющие вещества пенобетона загружаются в смеситель. Затем в него с помощью специального компрессора закачивается кислород.

Для того, чтобы провести процесс своими руками, возможно использование всех трех технологий.Тем, кого действительно интересует вопрос, как самостоятельно создать изделия из пенобетона с необходимой плотностью и прочностью, советуем выяснить, что для начала придется провести массу экспериментов с целым перечнем параметров. А именно:

  • Количество необходимых компонентов.
  • Продолжительность партии.
  • Требуемое время пребывания бетонной смеси в формованной емкости.
  • Количество времени и процедура сушки.

Гараж из пеноблока — в видео:

Строительство хозяйственных построек можно осуществлять из любых подходящих материалов, так как они не требовательны к своей конструкции.Как правило, стены не утепляют. Чаще всего строят сарай из пеноблоков, кирпича или газобетона.

Строительство хоз. постройки чаще делают из пеноблоков, газобетона или кирпича.

Строительство сарая без фундамента недопустимо. Однако, вопреки этому общеизвестному факту, очень многие домовладельцы упускают из виду эту важную деталь. Из-за этого конструкция теряет свою надежность, легко может пострадать из-за непогоды, а это приводит к тому, что конструкцию нужно будет перестраивать.

Под навесом нужно построить фундамент.

Сараи есть практически во всех дворах, в них хранятся садовый инвентарь, различные вещи и инструменты, содержатся птицы и домашние животные, хранятся продукты и строительные материалы и т. д. Решив построить пеноблок, вы надежно и быстро решаете все вопросы хранения. Прежде чем приступить к строительству сарая, необходимо составить проект, в котором будут учтены все установленные нормы и потребности.

Перед началом строительства необходимо выбрать наиболее удобное место для строительства.Сарай не должен строиться на виду, и в то же время необходим удобный подход к нему. Лучше всего не ставить его напротив дома, а отвести удобное место за домом или в глубине двора. Не стоит строить его в низине, так как во время паводков или дождей его может затопить.

Преимущество здания

Строительство сараев и других хозяйственных построек из этого материала – выгодное вложение.

Пеноблоки — это недорогой, экономичный, прочный, экологически чистый, биологический материал — идеально подходит для строительства домовладений.здания.

По сравнению с кирпичом покупка пеноблоков обходится дешевле, и из них можно построить дом или сарай с толщиной стен более 30 см. Пеноблоки легко пилятся и комбинируются с различными материалами. Здания из пеноблоков обладают способностью «дышать», что снижает вероятность появления плесени и различных грибков, а также делает помещение более комфортным.

Пеноблоки недороги, экономичны, долговечны, экологичны, биологически комфортны и близки по свойствам и качествам к древесине, но не горят и обладают долговечностью.Этот материал сочетает в себе преимущества дерева и камня: легкость, прочность и легкость в обработке.

Строительство сараев из пенопласта имеет заметные отличия от строительства, например, кирпичных сараев только по техническим аспектам, но не по внешнему виду, качеству и комплектации. Поэтому, если вы запланировали строительство кирпичного сарая, то, произведя нехитрые расчеты, вы сможете построить такой же сарай из пеноблоков. Остается только выбрать подходящую марку этого материала. Кроме того, на возведение сараев из этого материала уйдет гораздо меньше времени.Создание домов и сараев из пеноблоков упрощает процесс коммуникаций – в пенобетон очень легко залепить различные каналы для системы отопления, водопровода и электропроводки.

Технология создания пеноблоков

Процесс создания пеноблоков очень прост: вспенивается пенобетон, заливается форма, при застывании получается пеноблок.

Технология создания пеноблоков очень проста: для этого вспенивается жидкий бетон, а при его застывании образуется пенобетон, который наполнен множеством мелких пузырьков.Эти блоки изготавливаются по двум технологиям: технологии резки и литья под давлением. Стандартные размеры материала, изготовленного методом литья под давлением: 100х300х600 или 200х300х600. Эти параметры наиболее удобны для строительства хозяйственных построек и домов. При этой технологии бетонную смесь заливают в формы указанных размеров и ждут ее полного высыхания. При изготовлении пеноблоков по технологии резки сначала формируется один большой общий блок, а затем, после застывания, он разрезается на куски необходимого размера.

Инструменты и материалы

Для строительства Вам потребуются: рулетка, уровень, угольник, линейки, дрель, лопаты.

  • измерительный инструмент: рулетка складная, строительный уровень, угольник, линейка;
  • инструмент для приготовления раствора: бетономешалка или бур (перфоратор) со специальной насадкой, ковш, лопаты для подачи материала и для рытья траншей;
  • лейка для воды и емкости для раствора и других материалов;
  • насос
  • и гибкий шланг для подачи раствора;
  • песок, цемент, гравий, вода;
  • арматура и проволока;
  • шифер асбестовый водостойкий рифленый;
  • пеноблоки
  • ;
  • электропила или ножовка для резки материала;
  • лестница
  • гидроизоляционные материалы;
  • молоток
  • ;
  • саморезы, гвозди;
  • деревянные бруски, доски, рейки;
  • шпатель;
  • прочие вспомогательные строительные материалы и инструменты для отделки и облегчения выполняемых работ.

Строительство сарая из пеноблоков состоит из нескольких этапов.

Навес фундамента

Строительство сарая начинается с возведения фундамента.

Начать строительство ленточного фундамента необходимо с рытья траншей. Необходимая глубина 50-60 см (в зависимости от веса постройки). Траншеи фундамента должны проходить под несущими внутренними перегородками и наружными стенами будущего сарая.В простейшем случае, когда нужно построить сарай без внутренних стен, траншеи готовят только по периметру.

После этого на дно траншеи под фундамент засыпается песок и мелкий гравий, в сумме ее высота не должна превышать 20 см. Для придания жесткости бетону используют арматурный каркас. Поскольку пеноблоки не являются тяжелым материалом, прутья нужно брать сечением 10 мм. Арматура должна быть уложена в два слоя, и она не должна ни с одной стороны касаться земли.Расстояние до земли должно быть не менее 50 мм.

Все прутья поперечной арматуры скреплены вязальной проволокой. Для устойчивости каркаса дополнительно устанавливаются вертикальные тяги. Их нужно приклеить к остальным, чтобы увеличить жесткость. После этого из досок строим опалубку, а уже после этого – заливка бетоном. Раствор подается в траншеи с помощью насоса и гибкого шланга, где он будет равномерно распределяться бетонным вибратором. Весь раствор нужно вылить за один раз.Готовую основу нужно оставить на несколько дней, чтобы она успела просохнуть. Ежедневно необходимо опрыскивать фундамент водой из лейки, чтобы он не трескался и не трескался.

Следующие этапы строительства — возведение стен и кровли.

Построить сарай не сложно. При строительстве необходимо предусмотреть дверной и оконный проем. Стены из блоков укладываются на гидроизоляционный слой, предварительно уложенный на фундамент.Для возведения используется строительная смесь из цемента и песка или применяется специальный клей (благодаря ему стыковое соединение получается минимального размера).

Каждый ряд должен быть смещен на половину длины пеноблока относительно предыдущего ряда. Работу следует начинать с угла возведенного сарая. Для этого используется угловой блок. Используя строительный уровень, очень важно постоянно следить за вертикальностью стен. можно электропилой или ножовкой.Этот строительный материал имеет правильную геометрическую форму и одинаковые размеры. За счет этого построить сарай можно очень качественно и быстро.

Потолочное крепление

Кровля для сарая не требует больших финансовых вложений, достаточно будет сделать скатную конструкцию, обшив ее шифером. Основой для такой конструкции может служить направляющая балка, а между ней монтируются балки перекрытия. При обустройстве необходимо соблюдать шаг в 1 м. Подходящим диаметром для бруса будет 100-150 мм.Все стропила опираются на вертикальные стойки, при этом необходимо учитывать, что для эффективного распределения нагрузки стойку нужно располагать ближе к середине стропил. Шифер необходимо укладывать внахлест на подготовленный каркас. Прикрепите его, начиная снизу, шурупами или гвоздями.

Отделка сарая

Вы можете утеплить готовое помещение, сделать внутреннюю и внешнюю отделку, установить стеллажи, стол или полки для техники и хозяйственных работ и т.д. Все зависит от того, для каких целей вы построили это сооружение.

Не нашли ответ в статье? Дополнительная информация

Понравилась статья ? Следите за новыми идеями полезных советов по авто на нашем канале. Подпишитесь на нас в Яндекс.Дзен. Подписывайся.

Несомненно нужны различные нежилые постройки на участке, а также можно включить сарай, который мы сегодня построим своими силами, используя пеноблоки.

Фото сарая из пеноблочного материала

Почему пеноблок

Конечно, есть огромный соблазн просто проигнорировать этот момент, ведь у нас просто сарай, и по сути нас не должно интересовать то, что мы будем строить из.Тем не менее, это помещение, в котором можно устроить склад для тех или иных продуктов питания, инструментов, оборудования.

То есть мы еще можем предъявлять определенные требования к внутренней атмосфере.

Итак, строительство сарая из пеноблоков позволяет говорить о следующих особенностях материала:

  • Теплоизоляция насколько это важно для сарая зависит от его назначения.
  • Простота в работе . Ниже мы рассмотрим этот пункт особенно внимательно.
  • Относительно низкая стоимость .

Пеноблоки для строительства

С чего начать

Конечно, ни о каком проекте здесь речь не идет, но чертежи и расчеты сделать все же надо.

Наша конструкция не будет стоять на земле, нужен простой фундамент — заливаем, рассчитываем количество материала. Определитесь со строительной площадкой.

  • Выберите параметры пеноблока. Пусть будет стандартный размер 200х300х600 мм.
  • Считаем периметр сарая. У нас он 4х3, то есть 14 метров.
  • Площадь стен получится, при высоте 2,5 метра, 35 квадратных метров.
  • Стандартное количество материала на квадрат примерно 5,6 блоков, значит нам нужно 196 блоков.
  • Далее вычитаем площадь двери, окна, если оно есть, и получаем вполне точный вариант количества изделий из пеноблоков.

Подготовка фундамента

Важно! Эта инструкция позволяет провести расчет без перемычек, которые, однако, будут у нас минимальными, если мы используем специальный клей.

С точки зрения кладки мы почти готовы, но еще нужна арматура для кладки в стены и набор простых инструментов:

  • Рулетка и уголок.
  • Пара мастерков и молоток.
  • Шпагат для направляющих и небольшой груз для вертикального отвеса.
  • Ножовка по дереву.
Фундамент

Совершенно нет смысла делать мощный фундамент — достаточно залить простой ленточный фундамент (см. также статью Фундамент из пеноблоков 300 на 600 на 600).

Для этого:

  • Рытье траншей шириной 30 см и глубиной 30-40 см.
  • По технологии засыпаем на дно песок и плотно утрамбовываем.
  • Устанавливаем арматуру, она может быть металлической сечением 8 мм.
  • Устанавливаем опалубку, над уровнем земли сантиметров 15-20, сарай из пеноблоков своими руками должен немного возвышаться над грунтом, так как пенобетон легко впитывает влагу.

Также мы смешиваем бетон в стандартных пропорциях, одна порция цемента на четыре порции песка и щебня.Всего у нас получится на уровне 1,8 куба бетона, и это тоже можно залить самостоятельно. То есть о смесителе речи не идет.

Готовый фундамент

Небольшой объем позволит залить все за один раз, следовательно, это только добавит прочности всему основанию.

Через несколько дней снимем опалубку и проведем гидроизоляцию. Это обязательное условие, пеноблоки не должны постоянно набирать влагу от фундамента.Для гидроизоляции используем простую мастику, которой грунтуем основание в несколько слоев и сверху покрываем рубероидом.

Важно! В принципе укладку можно делать через 3-5 дней. Бетон к этому моменту уже полностью сцепляется, а дополнительная нагрузка, которую будет оказывать кладка стен, наоборот, только укрепит фундамент.

Кладка

Итак, перед тем, как построить сарай из пеноблоков, мы полностью все просчитали, подготовили материал и теперь приступаем к возведению стен (читайте также статью Монтаж пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция ).

Принцип кладки

Принцип кладки пеноблочной конструкции мало чем отличается от кирпичной, однако отличия его, безусловно, есть:

  • Размер шва. Это первое, что сразу бросается в глаза. Такая малая толщина шва достигается тем, что у нас есть клей, и он позволяет делать кладку со швом 3 мм.
  • Ряды мы, как и при кладке дома, скрепляем металлическими закладными.В любом случае сарай должен иметь крепкие стены.
  • Работаем уровнем и по направляющим, стараясь не отклоняться.

Простота кладки и удобные параметры материала позволяют даже одному человеку построить сарай за один день, по крайней мере стены точно можно построить.

Вопрос о том, как построить сарай из шлакоблоков, можно практически закрыть: однако у нас еще есть как минимум несколько дел.

Во-первых, строительство моста через дверной проем.Это можно сделать несколькими способами, но если у нас остался бетон, можно просто залить его арматурой. Бетона не осталось, можно поставить перемычку в виде двух стальных уголков или купить монолитную бетонную колонну.

Пример односкатной крыши

Была крыша. Но здесь сделаем все очень просто:

  • Гидроизолируем верхний ряд кладки и устанавливаем на него блок, можно сечением 100 мм.
  • Вторую параллельную стенку делаем на один ряд выше и также укладываем наброс.
  • Теперь изготавливаем обрешетку, перпендикулярно устанавливая брус сечением 50 мм, с шагом в метр.
  • Обшиваем все простой фанерой.
  • Фанеру покрываем рубероидом.
  • Устанавливаем шиферные листы, как самый простой недорогой вариант, просто цена будет минимальной.

Совет! Борта можно заложить пеноблоками, обрезав их под нужным углом, так как они вырезаются простой ножовкой по дереву.

Выход

Почти готовое здание

В строительстве нежилого дома нет абсолютно ничего сложного, как мы убедились.Рекомендации просты, советы рациональны, а вся работа займет от силы несколько дней (также узнайте, как построить гараж из шлакоблоков самостоятельно).

Если вам это интересно, и вы готовы приступить, то в видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

openoblokah.ru

Как построить сарай из пеноблоков своими руками? +видео

Предисловие

Строительство любых хозяйственных построек может осуществляться из самых разных материалов, так как к ним нет особых требований, кроме сухости, тепла и надежной защиты от осадков.И сегодня мы поговорим о том, что представляет собой сарай из пеноблоков, материала, покорившего миллионы сердец.

Строительство сарая из блоков – в чем преимущества материала?

Если вы решаете, приобрести пеноблоки для строительства хозяйственных построек или просто купить пластиковый сарай, обязательно ознакомьтесь с характеристиками материала, его преимуществами и недостатками.

В первую очередь стоит отметить преимущества такой покупки, так как блоки намного дешевле деревянных, а по качеству и надежности не уступают.Также они дешевле кирпича, а толщина стен может достигать до 30 см. Их легко обрабатывать, резать и комбинировать с другими строительными материалами.

Кроме того, такие постройки будут «дышать», что снижает развитие плесени и грибка, что делает помещения более теплыми, уютными и подходящими для хранения различных материалов.

Пеноблоки можно сравнить с деревянными, только они более прочные и не горят . В таком сарае гораздо удобнее проводить коммуникации (водопроводы, системы отопления, электропроводку) за счет того, что в материале легко просверливать отверстия и штробить его.Однако у любого строительного материала есть недостатки, которые коснулись и блоков. К основным недостаткам можно отнести:

  • Хрупкость материала, из-за чего специалисты советуют возводить качественный фундамент, желательно из монолитной плиты. Но можно соорудить и ленточный бетон, что гораздо экономичнее, правда армирующую сетку придется делать через каждые 3-4 метра.
  • Высокий уровень водопоглощения (около 15%). Именно поэтому нужно создать надежную гидроизоляцию и применить другие методы защиты от сырости.
  • Отличная паропроницаемость, поэтому лучше использовать наружную пароизоляцию, которая будет способствовать отталкиванию влаги в «влажные» периоды.

Строительство сарая из пеноблоков имеет отличия в процессе строительства по сравнению с аналогичными конструкциями, построенными из других строительных материалов только в технических аспектах, а по внешнему виду, надежности и комплектации не уступает им. Вам достаточно подобрать в магазине марку материала, запастись инструментом, а затем приступать к основной работе.

Строительство сарая из пенобетонных блоков от

Несмотря на достаточную дешевизну материала, на самом строительстве также можно сэкономить, если вы решите выполнить все работы самостоятельно. А теперь постепенно, шаг за шагом, расскажем о том, как можно построить на своем участке столь же нужное строение, как сарай.

Чтобы узнать, как построить сарай из пеноблоков, достаточно прочитать нашу инструкцию.

  1. Первый этап заключается в подготовке фундамента, создании опалубки и заливке бетона.Сначала размечаем на территории нашу будущую постройку, размечая ее колышками, убираем грунт и выкапываем траншею глубиной до 50 см. Нам нужно засыпать дренаж (слой песка, гравия и щебня), сверху установить армирующую сетку и создать опалубку. Затем замешиваем бетон (цемент, вода и мелкий песок) так, чтобы раствор получился как сметана, затем заливаем смесь. Если на улице жарко, первые несколько дней смачивайте фундамент водой, что предотвратит его растрескивание.
  2. Следующий этап – возведение стен.Если вы все сделаете по инструкции, на этом этапе у вас не возникнет проблем. Главное заранее продумать, где будут располагаться дверные и оконные проемы. Не забывайте, что стены необходимо монтировать на гидроизоляционный слой, уложенный на фундамент. Чтобы сделать стыковочные слои минимального размера, лучше всего использовать смесь песка и цемента.
  3. Приступаем к непосредственному монтажу. Работу правильно начинать с угла здания, для чего нужно оперировать строительным уровнем и угловым блоком, постоянно следя за ровностью стен.При необходимости можно легко разрезать блоки с помощью ножовки или электропилы. И так шаг за шагом возводим стены, следя за ровностью кладки.
  4. Последний этап – это крыша, возведение которой также обойдется вам достаточно дешево, особенно если покрыть ее не металлочерепицей, а простым шифером. Основой всей конструкции будет направляющая балка, между которой необходимо установить балки перекрытия. Наиболее подходящий диаметр пучка 10-15 см. Для поддержки стропил используем вертикальные стойки, которые для надежности лучше делать ближе к центру.Шифер или любой другой кровельный материал укладывается внахлест на подготовленное основание. Крепление осуществляется с помощью саморезов.


Для надежности можно отделать сарай, утеплить, провести внутреннюю и внешнюю отделку, а затем завершающим этапом будет установка полок и стеллажей, рабочего стола для строительных работ.

Строим сарай из блоков своими руками – ключевые особенности работы

Сарай из пеноблоков, который может создать своими руками абсолютно любой, является необходимой постройкой на любом участке.Он используется для хранения материала, различного оборудования, инструментов, которыми вы постоянно пользуетесь, всего того, что нецелесообразно держать в доме. И какой бы материал для строительства вы ни выбрали, нужно помнить, что конструкция должна соответствовать всем современным нормам.

Итак, перед началом работ выберите место, где будет располагаться здание. Подход к нему не должен занимать у вас много времени, но и сарай не должен бросаться в глаза. Поэтому нежелательно строить его перед домом, лучше всего подойдут места возле сада или сразу за домом, где он будет скрыт от посторонних глаз .Не выбирайте места в низинах, так как при таянии снега или в сезон дождей велика вероятность затопления.

nasotke.ru

Строительство сарая 6×4 своими руками из пеноблоков.

Древесина — самый популярный материал для строительства сарая. Но так уж получилось, что в моем районе пеноблок смотрелся бы и органичнее, и надежнее. Размеры будущего сарая 6 на 4 метра.

Начнем с фундамента. Под фундамент соорудил опалубку:


Потом залил бетоном.Теперь три недели отдыха — нужно дать фундаменту отстояться.

И вот, фундамент готов. Можно приступать к строительству из пеноблока! Начало укладки:

Стоит отметить, что на мой взгляд проще поставить пенобетон для сарая, чем строить каркас из бруса или досок. Ставишь цемент, ставишь блок, подрезаешь следующий. Хотя с другой стороны, рутины больше.

Тем временем сарай вырос до таких размеров:

Вскоре каркас был готов и я приступил к крыше.Система крыши стропильная.

В качестве материала покрытия выбрал плитку. Основной дом оформлен так же, поэтому сарай будет смотреться гармонично:

Вот почти все. Положил крышу:

Наконец осталось установить дверь и навес из пеноблоков готов! Не считая времени на подготовку и укрепление фундамента, коровник был построен за 4 недели. Построил один.

Точные затраты на строительство хозяйственного блока не считал, но на материалы ушло около 150 тысяч.

saray1.ru

Как построить сарай из пеноблоков своими руками + Видео

Ни один загородный дом или дача не обходится без надворных построек. И многие, прежде чем построить жилой дом, в первую очередь решают построить сарай из пеноблоков своими руками. Именно ваша работа позволит сэкономить на строительстве до 50% стоимости всего здания.

Почему из пеноблоков?

И действительно, почему именно из пеноблоков? Мало ли других строительных материалов, из которых можно строить различные постройки, в том числе и сараи.Конечно есть, и много. Но пеноблоки отличаются в первую очередь своими техническими характеристиками, которых нет, например, у кирпича или дерева. Проще говоря, пеноблоки объединили в себе многие свойства кирпича и дерева, так как они:

  • При внушительных габаритах имеют небольшую массу, что снижает транспортные расходы и трудоемкость работ.
  • Размер пеноблока и небольшой вес позволяют возводить здания и сооружения быстрее, чем кирпич в 3-4 раза.
  • Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами благодаря большому количеству воздушных камер в своей структуре. Теплопроводность пеноблока почти в 4 раза ниже, чем у кирпича.
  • Пеноблоки обладают хорошей пароизоляцией, что не допускает развития таких негативных явлений, как плесень и грибки.
  • Изделия из пенобетона легко поддаются обработке, резать пеноблок можно обычной ножовкой.
  • Пенобетон не подлежит горению, является экологически чистым, так как не содержит вредных химических примесей, способных выделять в атмосферу нежелательные запахи и вредные вещества.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для вас специальный калькулятор. Расчет количества пеноблоков . Вы легко можете рассчитать необходимое количество пеноблоков.

Однако не стоит думать, что у этого материала нет недостатков. Есть один, заключающийся в том, что сарай из пеноблоков требует внешней отделки, так как пенобетон, обладая пористостью, может впитывать влагу, в результате чего под воздействием температурных перепадов его структура будет разрушаться.

Первые шаги к строительству сарая

Если вы решили построить сарай своими руками из пеноблоков, то в первую очередь необходимо определиться с его функциональностью – будет ли это строение использоваться для хранения хозяйственного инвентаря, домашней мастерской или там планируется поселить животных. Исходя из функциональности сарая, необходимо сделать чертеж будущего строения, где указать размеры, отметить оконные и дверные проемы, перегородки.

По чертежу проще рассчитать нужное количество материалов.Теперь вам решать, где будет располагаться ваш сарай. Естественно, строить его перед домом не нужно. Лучше разместить его сбоку или сзади жилого дома, но не слишком далеко от него.

После подсчета объемов и закупки материала можно приступать к строительству фундамента. Выбираем ленточный фундамент, так как блоки хоть и легкие по весу, тем не менее конструкция возводится капитальная и требует надежного и прочного фундамента.

Устройство фундамента

Размеры навеса расчищают участок и снимают верхний слой плодородной почвы. Под несущие стены выкапывается траншея глубиной около 70 см и шириной 50 см. Дно траншеи нужно выровнять по горизонтали и сделать гравийно-песчаную подушку высотой 10-15 см. Подстилку необходимо пролить водой и утрамбовать.

После этого можно установить опалубку, в которую вы хотите установить арматурный каркас. Для изготовления каркаса лучше выбирать арматуру периодического профиля диаметром 8-10 мм.Если для соединения отдельных элементов каркаса используется вязальная проволока, то можно монтировать каркас прямо в траншее. А вот сварку конструкции удобнее делать на земле возле будущего строения. Под каркас снизу подставляются куски бетона, красного кирпича или гальки высотой 5 см. То же самое проделывается с боков рамы. Вместо вышеперечисленных материалов можно использовать кусочки пенопласта, которые привязываются непосредственно к каркасу. Таким образом создается защитный слой бетона толщиной 4-5 см, который защитит арматуру от коррозии .

Бетонная смесь укладывается в подготовленную конструкцию и штыковается. То есть его протыкают острым предметом – палкой или арматурным стержнем, чтобы бетон был максимально осел и заполнил все пустоты. Готового фундамента должно хватить на 28 дней. И только после этого можно приступать к строительству сарая из пеноблоков.

Как правильно укладывать пеноблоки

Принцип укладки пеноблоков ничем не отличается от технологии кирпичной кладки.Таким же образом необходимо соблюдать горизонтальность выложенных рядов и вертикальность стен. Для этого есть строительный уровень и отвес. Перед началом укладки необходимо уложить на фундамент гидроизоляционный слой из ленты рубероида.

В первую очередь выводятся уголки и между ними натягивается швартовка — шнур, позволяющий удерживать ряд в горизонтальном положении, как показано на фото. Пеноблоки можно укладывать на цементно-песчаный раствор или на специальный клей.В случае использования традиционного решения швы между блоками будут больше, а если использовать клей, то толщину швов можно уменьшить до 3-4 мм, что снизит риск утечки тепла через швы.

При укладке необходимо соблюдать зачистку швов. Это значит, что над каждым соединением двух блоков в следующем ряду должен быть целый блок. Выступивший раствор или клей тщательно удаляют как с внутренней, так и с внешней поверхности стен.При установке блока на место используйте резиновый молоток, а не железный молоток.

Если по проекту требуется выкладка внутренних стен, то их привязывают к наружным путем прокладки в стыках металлической сетки или железных анкеров.

После того, как стены будут уложены на нужную высоту, следующим этапом строительства сарая будет возведение стропильной системы и монтаж крыши.

Как сделать амбарную крышу

Если проектом предусмотрена односкатная крыша, то переднюю стенку сарая необходимо сделать выше задней, чтобы соблюсти заданный уклон крыши.Но лучше выбрать двускатную крышу, в этом случае на чердаке останется лишнее место, где можно хранить запас сена для животных или другие вещи. Кроме того, двухскатная крыша выглядит привлекательнее, а за счет большего чердачного пространства в сарае будет теплее. Ведь воздух еще и хороший теплоизолятор.

Для монтажа стропильной системы поверх стен укладывается мауэрлат – деревянный брус, на который будут опираться стропила. Под мауэрлат также укладывают слой рубероида, а сам брус, сечение которого обычно выдерживают в пределах 150×150 или 200×200 мм, крепят к стенам с помощью болтов или анкеров.На мауэрлат укладываются поперечные балки, которые будут основой односкатного потолка и чердачного перекрытия.

Стропильные ноги собираются на земле в подобие треугольника, который в верхней части скрепляется поперечным бруском. После этого конструкции поднимаются вверх и устанавливаются по очереди с фиксацией их временными подкосами и укосинами.

Верх всех стропил соединяется коньковой доской. После этого выполняется шаг обрешетки, которую подбирают в зависимости от используемого кровельного материала.Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить гниение древесины и защитить постройки от случайного возгорания.

Осталось уложить кровельный материал, вставить окна и двери и сделать пол. Все это осуществляется по традиционным проверенным технологиям и не должно вызывать затруднений в исполнении.

  Оцените эту статью: поделитесь ею с друзьями!

remoskop.ru

95 фото современного понимания хозблока

Без подсобных помещений не обходится ни один дачный или частный дом.Обычно их возводят на первых этапах освоения земель как временные шалаши, которые могут служить укрытием от дождя, санузлом, складом для инструментов и строительных материалов.

При обдуманном размещении такое строение после постройки жилого дома можно переоборудовать под сарай, баню или использовать для других хозяйственных нужд.

Виды хозяйственных построек

Перед тем, как организовать хозблок на даче, необходимо определить его назначение, учесть основные функции этого строения и период времени, в течение которого оно будет использоваться.

Бюджетные хозяйственные постройки могут быть построены из дерева или металлического каркаса, обитого разными материалами. Здания из пеноблоков потребуют больше вложений, но прослужат гораздо дольше и будут иметь лучшую гидро- и теплоизоляцию. Такую постройку целесообразно будет включить в генеральный проект обустройства земельного участка.

В зависимости от назначения определяются конструкция, размеры и компоновка и размещение хозблока.

Здания гаражного типа представляют собой закрытое помещение с примыкающим навесом.На этапе строительства дома крытая часть может служить временным жильем и складом, а под навесом ставится автомобиль. Такую временную хижину впоследствии можно переоборудовать в крытый гараж, мастерскую или летнюю кухню.

Кабины охраны обеспечивают круглосуточное присутствие человека на даче для предотвращения краж или просто сна. В дальнейшем их можно будет разобрать, перевезти или переоборудовать под склад.

Сарай — это хранилище. При определении размеров, архитектуры и строительных материалов утомительно ориентироваться на индивидуальные потребности и возможности.

Но нужно учитывать, что бетонный фундамент, скатная крыша, дренажные, гидроизоляционные и вентиляционные окна увеличат функциональность такой конструкции.

Времянка с удобствами, предназначенными для проживания на земельном участке. Оборудована душем и туалетом, подведено электричество, подключено отопление и плита.

Если построить такую ​​временную хижину в задней части планируемого дома, ее можно превратить в хорошее хозяйственное помещение под склад, мастерскую, прачечную и т.д.

Готовые хозблоки

Все виды хозблоков можно приобрести в готовом виде. Конструкции из пластика и металла с выверенными размерами и необходимыми опциями позволяют быстро решить проблему временного проживания и работы на участке или дополнить жилой комплекс необходимыми подсобными помещениями.

Как правило, такие конструкции просты в сборке, их можно использовать сезонно или перемещать в разные районы. Также есть вариант постройки на колесах.

Качественные показатели готовых пластиковых вагончиков и временных построек в ряде случаев не уступают постройкам из металлических профилей. Продуманный дизайн и кондиционирование материалов для внешней и внутренней отделки, а также наличие пола – плюсы этого выбора.

Срок службы домов из пластика достигает 10 лет. Преимуществом построек из металлопрофиля является их прочность, долговечность. Зачистив поверхности и покрасив, можно обновить внешний вид и функциональность здания.

Хотя на сборку металлического каркаса и обшивку профилями уйдет больше времени, кроме того, для готовых металлических моделей потребуется еще и подготовка основания и настила. Но здания такого типа легче переделывать, их можно расширить или частично разобрать.

Хозблоки в современном понимании

Хозяйственные блоки сегодня являются полноценной частью архитектурного дизайна, а неприглядные сараи, спрятанные в глубине сада, остались в прошлом.

Естественно, благоустроенные, прочные и эстетичные постройки требуют материальных затрат, но аккуратный просторный гараж, сухой и проветриваемый склад или баня – это не просто дань моде, а разумный вклад в обеспечение комфорта.

Хозяйственные постройки, расположенные на некотором удалении от дома, при рациональной планировке разгружают основной жилой дом, повышая комфортность и облегчая хозяйственную деятельность.

Предложенные на фото конструктивные решения хозблоков говорят о том, что даже недорогие и скромные постройки могут стать украшением приусадебного участка.

Первое здание на участке не обязательно должно быть временным, неудобным и некрасивым. Достаточно избавиться от стереотипов и начать строить хозблоки своими руками или с помощью специалистов с заботой и вниманием к деталям.

Стоит потратить время и на проектирование, и на расчеты, чтобы в итоге получить полноценное и многофункциональное офисное помещение.

8 Photo hozblok для предоставления

LandshaftAdVice.ru

Как сделать сарай из пеноблоков своими руками

Сделать сарай из пеноблоков своими руками может каждый. В собственном дворе всегда понадобится подсобное помещение. Например, вам нужно будет хранить там различные вещи, стройматериалы, инструменты, оборудование. В таком здании можно построить мастерскую или комнату для различных питомцев. Чтобы сохранить тепло, нужно выбрать правильный материал. Одним из лучших вариантов являются пеноблоки.

Почему нужно использовать пеноблок

Пенобетон имеет много преимуществ.К ним относятся следующие:

  1. Здание будет иметь хорошую теплоизоляцию. Этот материал имеет такую ​​же теплопроводность, как и натуральное дерево. Если сравнивать с кирпичом силикатного или керамического типа, пеноблоки теряют тепло в 3 раза меньше. Это достигается за счет того, что материал имеет пористую структуру. На 80% состоит из мелких ячеек закрытого типа. Из-за этого температура меняется медленно. Благодаря этим свойствам постройка из пеноблоков создаст эффект термоса.
  2. Продукт морозостойкий. При замерзании по блоку будет мигрировать вода, за счет чего сохраняется структура материала, благодаря чему блоки остаются целыми.
  3. Звукоизоляционные свойства. Благодаря тому, что внутри блока много полостей, хозблок будет иметь хорошую звукоизоляцию.
  4. Гигроскопичность. Материал гигроскопичен, так что воздухообмен в помещении будет нормальным. Благодаря этому свойству будет уходить пар, на стенах не будет образовываться плесень из-за сырости.
  5. Пеноблоки, из которых мы строим сарай, не поддерживают горение и не воспламеняются. Этот материал способен выдержать огонь около 8 часов, и при этом он будет разрушен.
  6. Простота использования. С пеноблоком очень легко обращаться, и намного проще, чем с обычным кирпичом. К тому же готовые блоки имеют стандартные размеры 20-30-60 см, поэтому возводить стены намного быстрее.
  7. Легкие блоки. Обычно они весят не более 11 кг. За счет этого нагрузка на основание и стены будет значительно меньше.
  8. Низкая стоимость. Благодаря этому можно сэкономить на материальных затратах. Финансовые затраты на всю конструкцию будут значительно меньше, чем если бы использовались пеноблоки.
  9. Экологичность. Пеноблоки считаются экологически чистым материалом, так как для его создания используется только песок, цемент и вещества для образования пены (как правило, это белковая основа).
  10. Благодаря пористой структуре блок легко распиливается.

Но у пеноблоков есть и недостатки, которые необходимо учитывать, если этот материал выбирается для создания сарая для животных или для хранения инструментов.Во-первых, недостатком является недостаточная прочность материала, из-за чего не допускается возводить здание высотой более 10 м. Этот минус сказывается на транспортировке материала. Во-вторых, из-за некрасивого вида блоков придется дополнительно проводить облицовочные работы. Кроме того, необходимо учитывать, что если не будет дополнительной защиты, то при чрезмерно низких температурах материал начнет постепенно разрушаться.

Подготовительный этап: выбор участка, расчеты и чертежи

Прежде чем задуматься о том, как построить сарай из пеноблоков, необходимо выбрать место, где будет располагаться это сооружение.Очень важно, чтобы его расположение было удобным для людей. Обычно в здании делают 2 входа. Один из них должен быть достаточно широким. Это очень удобно, если вам нужно привезти мебель или другие крупногабаритные предметы. В зависимости от назначения постройки ее можно разместить рядом с домом или вдали.

Выбрав место для хозяйственной постройки, необходимо подумать о ее форме и размерах. Затем сделайте чертеж или хотя бы примерную схему. После этого можно переходить к расчетам.Необходимо рассчитать, сколько материалов понадобится для сарая из пеноблоков.

Например, размеры блоков примерно 20-30-60 см. Здание имеет длину 6 м, ширину 3 м и высоту 2,5 м. В этом случае необходимо 30 блоков. Для расчета нужно вычислить периметр здания (т.е. 6+3, а затем полученную сумму умножить на 2). Затем разделите ее на длину блока – 0,6 м. Итого для одного ряда понадобится 30 блоков. Теперь вы можете узнать, сколько строк будет.Для этого нужно высоту всего здания разделить на высоту 1 блока. Выходит 8,3 ряда. В итоге нужно сделать 8,3 ряда по 30 блоков, при умножении обоих показателей выходит 249 блоков — это общее количество материалов на всю постройку. Необходимо учитывать именно те размеры, которые имеет выбранный пеноблок, так как габариты могут различаться. В этом случае их количество для возведения здания будет разным. Кроме того, нужно учитывать, что будут проемы для дверей и окон.

После этого можно приступать к расчету количества материалов, которые понадобятся для крыши. Необходимо использовать кровельные материалы (например, металлочерепицу), а для стропильной системы понадобятся доски и брус. Свесы спереди, сзади и по бокам допускается делать на 0,5 м больше параметров основания. Это предотвратит попадание осадков на стены. При выбранных параметрах здания для возведения 2-х скатной крыши вам потребуется такое количество материалов:

  1. Деревянные бруски — 30 шт.длиной 3 м и сечением 10*5 см. При этом угол наклона будет примерно 53°.
  2. Платы — 15 шт. по 6 м каждая. Сечение 10*2,5см.
  3. Брусья для пола — 20 шт. 4 м.
  4. Мауэрлат — 2 шт.
  5. Доски для перекладин — 1 шт.
  6. Металлические уголки, 3 рулона изоляционного материала, шурупы и гвозди.

Кроме того, необходимо заранее подготовить инструменты. Из различных метров вам понадобится линейка, угольник, строительный уровень.Для создания клеевого состава понадобится дрель с насадкой-миксером или бетономешалка, емкости для раствора, штык и лопаты. Также вам понадобится большая лейка, шланг с насосом, шпатель, молоток, гвозди. Не обойтись без лестницы.

Второй этап: возведение фундамента и стен

Когда произведены все расчеты и закуплены материалы и инструменты, предполагается начало строительных работ. Сначала нужно сделать фундамент для сарая из пеноблоков.Лучше всего подходит ленточная конструкция. Поэтапная работа выглядит следующим образом:

  1. Выровнять участок, на котором будет располагаться здание. После этого сделайте разметку в зависимости от того, какие размеры выбраны для постройки. Для этого используют колья и шнуры.
  2. Копать котлованы по периметру будущего здания. Лучше всего, если глубина будет ниже уровня промерзания. Как правило, достаточно 0,3-0,5 м в глубину, но в некоторых грунтах (например, глинистого типа) требуется вырыть до 1 м. Сделать траншею 0.шириной 3 м.
  3. В траншею насыпать песок и тщательно его утрамбовать, чтобы слой был равномерным. Его толщина должна быть около 10 см. На эту подушку необходимо высыпать щебень. Этот слой также должен иметь толщину 10 см. После этого на эти 2 слоя по всей траншее уложить гидроизоляционный слой. Это требуется для того, чтобы не было впитывания жидкого бетона в нижние слои. Гидроизоляцию следует располагать так, чтобы она покрывала не только щебень и песок, но и грунт по бокам траншеи.
  4. Прежде чем приступить к обустройству фундамента под навес, необходимо соорудить опалубку, которая будет использоваться для заливки бетонного раствора. Для такой конструкции используются металлические и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня почвы – она должна доходить до уровня цоколя будущей постройки. Для прочности опалубки применяют фиксацию кляммерами и подкосами. Сверху необходимо закрепить также подпорками. На гидроизоляционный слой предполагается установка металлического каркаса или использование армирующей сетки.Прутья должны иметь толщину около 1-1,2 см.
  5. Арматура может быть залита бетонным раствором. Лучше всего использовать продукт марки М200-250. Весь периметр следует залить бетоном в 1 прием. Не делайте этого в жару или дождь, иначе фундамент просто треснет. При нормальных погодных условиях для затвердевания бетона потребуется около месяца.
  6. Когда бетон полностью затвердеет, нужно подготовить поверхность к дальнейшим работам. Необходимо очистить его от пыли и грязи, убрать выступы и другие дефекты.

После того, как фундамент здания сделан, необходимо приступить к обустройству стен. Для этого поверхность бетонного фундамента предполагается покрыть материалом с гидроизоляционными свойствами. Например, можно использовать рубероид или гидроизол.

После этого предполагается приготовить клеевой раствор для стен. Необходимо использовать цемент и песок. 3 части первого компонента опираются на 1 часть второго. Когда состав готов, можно приступать к укладке первого ряда блоков.Начинать нужно с угла здания и далее продолжать по всему периметру здания. Шов должен быть толщиной не более 3 см. Когда выложен первый ряд, необходимо проверить ровность стены. Чтобы стена была прочной, рекомендуется использовать арматурные прутья. Их диаметр должен быть 8 мм. Их предполагается укладывать после каждого 4-го ряда блоков.

Этап третий: кровля и обработка стен

После возведения стен можно делать крышу.Сначала нужно дождаться, пока раствор застынет. Алгоритм действий будет следующим:

  1. К верхнему ряду стены закрепите металлическими шпильками брусья, которые будут использоваться в качестве мауэрлата. Расстояние между шпильками должно быть не более 1,2 м. Под мауэрлатом обязательно должен быть гидроизоляционный слой.
  2. Закрепите фермы по краю, чтобы получились фронтоны. Их можно выровнять и зафиксировать с помощью временных упоров. Стропильную конструкцию с ребром необходимо тщательно укрепить.Для этого прибейте его доской к стене здания. При этом стены должны быть абсолютно ровными. Стропила следует собрать на земле, а затем поднять для дальнейшей установки. Обязательно натяните шпагат между фермами.
  3. Закрепите фермы по краям к мауэрлату. Остальные устанавливаются на шпагат. Для удобства можно сделать метки. Для крепления лучше всего использовать накладки и металлический крепеж, так как деревянные элементы со временем просто рассохнутся, так что гвозди не помогут.
  4. Когда строительная система полностью смонтирована, ее необходимо покрыть специальной мембраной с гидроизоляционными свойствами. Установите ящик сверху. Если в дальнейшем вы будете использовать металлочерепицу, то лучше всего устанавливать в один слой бруски, имеющие сечение 5*6 см.

Сейчас должны начать работы по утеплению. Для этого отлично подходит пенопласт. Со стен необходимо удалить пыль и грязь. Затем устранить дефекты. Затем нанесите грунтовку. Затем закрепите базовые доски с помощью анкеров и дюбелей.Их используют в качестве опоры для крепления уголков и пластин.

Далее требуется заняться приготовлением клея для полистирольных плит. Заливать изделие необходимо только прохладной водой. Для размешивания рекомендуется использовать дрель, имеющую специальную насадку. После этого вещество оставляют настаиваться на 5 минут. Теперь на плиты нужно нанести такой состав на расстоянии 3 см до краев по всему периметру. В середине также обработайте поверхность.Плиты прикладывают к стене и укрепляют дюбелями. Затем покройте все клеем и установите сетку. Когда все высохнет, нужно нанести штукатурку и покрасить.

Заключение

Построить сарай из пеноблоков задача несложная. Сэкономит много денег, сделав все своими руками, без помощи строительной бригады. Главное, правильно производить расчеты и уметь пользоваться необходимыми инструментами. В результате получается качественно построенное подсобное помещение, способное простоять долгие годы.

kamedom.ru

Сарай своими руками

В частном дворе сарай нужен как кладовка или для содержания животных. Часто эту хозяйственную постройку возводят из бывших в употреблении материалов или используют то, что осталось после постройки дома. Размеры и конструкция сарая определяются его целевым назначением. Например, для хранения инвентаря достаточно построить небольшой холодный хозблок, а содержать большое количество птицы нужно в просторном утепленном помещении. Сейчас мы рассмотрим, как построить сарай своими руками из дерева и пеноблока, а также представим несколько вариантов чертежей строительства дома.

  Определить местонахождение сарая


Место для установки сарая обычно выбирают дальше от жилого дома. Желательно, чтобы это был холм, иначе хозблок будет постоянно затапливать во время дождя. В общем, прежде чем выбирать место под строительство, нужно посмотреть проекты хотя бы в интернете, а потом определиться с назначением хозяйственной постройки.

На фото примеры красивых хозблоков для хранения инвентаря.Такую постройку можно установить на видном месте. Он даже станет украшением участка. Надо только постараться отделать сарай так, чтобы он сочетался с архитектурным ансамблем. Если предполагается сделать сарай из блоков или использовать материалы для разведения в нем птицы, то такую ​​постройку необходимо скрыть подальше от посторонних глаз. Помимо того, что сарай своим видом будет портить интерьер двора, от птицы будет исходить неприятный запах.

  Примеры проектов сарая


Перед возведением сарая своими руками необходимо нарисовать чертеж.На схеме указаны размеры будущей постройки. Это поможет рассчитать необходимое количество материала. Однако еще до составления проекта необходимо определить целевое направление сарая. Например, капитальное строительство требует больше вложений и труда, а временный хоблок можно быстро собрать из подручных материалов.

Важно определиться с кровлей хозблока. На пристройку можно установить односкатную или двускатную крышу. Каждый вариант крыши требует определенных финансовых вложений, навыков, труда.Если вам необходимо помещение для содержания птицы, хранения дров, туалета или летнего душа, разумно обзавестись комбинированным строением.

Выбор материала зависит от целевого направления хозблока. Обычно сараи строят из кирпича, дерева или пеноблоков. Кроме того, мы предлагаем несколько проектов хозяйственных построек. Возможно, некоторые из них вам понравятся.

Неопытному человеку сложно составить чертеж хозблока самостоятельно. На этом фото предлагается проект каркасного сарая с двускатной крышей.Соберите его по указанным размерам, если размеры такой постройки вас удовлетворяют.

Для следующего проекта собираем каркасный хозблок, разделенный на три отсека. Внутри можно организовать птичник, кладовую, дровяник, летнюю кухню или другое помещение при необходимости.

Когда решено, что мы строим коровник только для скота, можно воспользоваться следующим предложенным проектом.

В небольшом хозблоке можно организовать летний душ, туалет или кладовую.Его можно собрать по представленному чертежу каркасной конструкции.

Все навесы временного пользования лучше собирать по каркасной технологии. Общий вид конструкции представлен на фото. Размеры рамы можно оставить или свои.

  Определить тип фундамента для сарая


Тип фундамента зависит от типа строящегося здания. Тяжелые сараи с кирпичными или блочными стенами строят на бетонных лентах. Каркасные узлы целесообразно строить на столбчатом основании.Теперь мы пошагово рассмотрим, как сделать своими руками фундамент для нашего сарая.

Важно! Бетонную ленту для сарая нельзя заливать на торфяных и осадочных грунтах.

  Ленточный фундамент под хозблок

Также можно залить железобетонную ленту под каркасный навес. Хотя для таких построек разумно обустраивать столь солидный фундамент при их больших габаритах. Заливка бетонной ленты требует больших трудовых и финансовых вложений. Обычно такое основание делают для кирпичных или блочных сараев.

Пошаговая инструкция возведения бетонной полосы под хозблок выглядит так:

  • На участке наметить контуры будущего фундамента. Для неглубокого основания выкопайте траншею глубиной 40–50 см. Если наблюдается вздутие почвы, то глубину траншеи увеличивают до уровня промерзания грунта. Обычно достаточно глубины до 80 см. Ширина железобетонной ленты для каркасного хозблока принимается в пределах 25–30 см. Для кирпичных и блочных сараев ширина железобетонной ленты на 100 мм больше толщины стены.
  • Дно траншеи засыпается песком и гравием толщиной 15 см. Опалубку собирают из досок, равных высоте цоколя. Его устанавливают сверху по периметру траншеи, а дно и боковые стенки закрывают рубероидом. Если высота опалубки более 50 см, боковые стенки усиливают временными подпорками. Особое внимание следует уделить укреплению углов.
  • Для того, чтобы лента имела хорошую устойчивость к изгибу, внутри траншеи собирается армирующий каркас в виде короба.Арматура толщиной 12 мм вяжется вязальной проволокой. Не сваривайте стержни.
  • Заливка ленты для сарая осуществляется за один день, иначе монолитного основания не получится. На приготовление раствора уйдет много, поэтому лучше использовать бетономешалку.

Минимум за две недели бетон наберет около 70% прочности. На такой фундамент уже можно приступать к установке стен сарая.

  Фундамент столбчатый стержневой

При строительстве каркасных сараев небольших размеров чаще всего устанавливается столбчатый фундамент.Тумбы способны выдержать легкое строительство и не требуют большого количества строительного материала.

Рассмотрим пошаговые действия по выполнению работ при кладке тумбы из красного кирпича:

  • Придерживаясь разметки, выкопайте ямы глубиной 70 см. Их необходимо размещать по углам будущего здания с шагом максимум 1,5 м. Если ширина хозблока более 2,5 м, то предусматриваются дополнительные тумбы.
  • На дно каждой лунки насыпается 15-сантиметровый слой щебня с песком, после чего начинается кладка красного кирпича на бетонный раствор.

Соорудив все шкафы, убедитесь, что они находятся на одном уровне. При необходимости невысокие столбики наращивают бетонным раствором.

Для возведения тумб под каркасные хозблоки можно использовать пустотелые бетонные блоки. Для них роют ямы с шагом 1 м. Пошаговая инструкция кладки блоков ничем не отличается от работы с кирпичом. Только пустоты в блоках при кладке нужно заполнить раствором.

Бетонные блоки можно дополнительно укладывать под балки перекрытий хозблока.Они не дадут полу прогибаться при воздействии большой нагрузки.

  Колючий деревянный фундамент для самоделки

Любой человек, строивший временные жилища для хозяйственных нужд, не закладывал под них мощный фундамент. Так что для нашего хозблока можно построить фундамент из бревен. Если заготовки хорошо обработать гидроизоляцией, то такой временный шалаш прослужит до десяти лет.

Давайте рассмотрим, как происходит поэтапная закладка такого фундамента:

  • Из материалов вам потребуются бревна лиственницы или дуба 1.Длина 5–2 м, диаметр 30 см. Та часть столбов, которая будет в земле, обрабатывается битумом, а сверху обматывается двумя слоями рубероида.
  • Выкопайте ямы под бревна. Дно засыпается 150 мм слоем щебня или гравия. Все лаги устанавливаются в отверстия, после чего зазоры просто заделываются грунтом. Допускается заполнение ям бетоном или засыпка сухой смесью песка с цементом.

К деревянному фундаменту просто прибивается нижняя обвязка каркасного сарая.

Инструкция по строительству каркасного сарая


Для начала рассмотрим строительство сарая по каркасной технологии. С такой работой может справиться даже один человек.

Итак, руководствуясь проектом, приступаем к строительству каркасного сарая:

  • Сначала из бруса с размером стены 100х100 мм нужно собрать основной каркас хозблока. К нему будут крепиться стойки каркаса. Для соединения элементов по углам каркаса на торце бруса делаются пропилы на половину его толщины, то есть 50 мм.
  • Независимо от конструкции фундамент накрывают двумя листами рубероида. К деревянному основанию каркас хозблока прибивается длинными гвоздями. К бетонной ленте крепление происходит анкерными шпильками.
  • Теперь нужно закрепить лаги к каркасу. Доска сечением 50х100 мм укладывается с шагом 600 мм. Верхний край лаг должен быть на одном уровне с поверхностью рамы, иначе пол в сарае будет сложно настелить. Для утепленного сарая нужен двойной пол.Чтобы было удобно сбивать балки доской или ОСП снизу, не спешите крепить каркас к фундаменту. Всю конструкцию можно крепить после фиксации чернового пола.
  • Когда нижняя рама хозблока уже прочно закреплена на фундаменте, приступают к установке стоек. Их изготавливают из бруса одинаковой толщины. Оптимально установить стеллажи высотой 3 м перед сараем, где будет входная дверь, и 2,4 м сзади. Разница по высоте в 600 мм позволит организовать уклон односкатной крыши хозблока.
  • Стойки располагают по углам каркаса, в местах расположения перегородок, дверных и оконных проемов, а также ровно вдоль стены с шагом не более 1,5 м. Заготовки крепятся к раме с помощью металлических монтажных уголков. Для жесткости рамы все стойки усилены укосинами, которые установлены под углом 45 о. Вы можете уменьшить хрупкость фрейма, установив временные резервные копии.
  • В местах установки дверной коробки и оконной рамы прибиты горизонтальные перемычки.Верхняя обвязка крепится к стойкам теми же монтажными уголками. Каркас собирается из бруса одинаковой толщины, ведь на него будет опираться вся крыша.
  • Теперь очередь дошла до балок сарая. Их изготавливают из досок с размером стороны 50х100 мм и укладывают с шагом 600 мм. Балки должны образовывать выступ шириной около 500 мм сзади и спереди рамы.
  • Поверх бревен бьют ящик. Для сплошной кровли используют разреженную обрешетку из необрезной доски толщиной 25 мм.Под гибкую кровлю делают прочную основу из фанеры или ОСП.

На этом каркас каркасного сарая готов. Теперь осталось обшить доской или вагонкой, настелить пол и постелить выбранное хозяином кровельное покрытие.

На видео изготовление каркасной конструкции:

  Инструкция по строительству сарая из пеноблоков


В последнее время для строительства навесов пеноблок стал использоваться чаще, чем кирпич. Популярность материала обусловлена ​​его малым весом, хорошими теплоизоляционными показателями, а также способностью «дышать».Пеноблоки имеют больший размер, чем кирпич, что ускоряет процесс кладки стен сарая. Следует отметить, что блоки имеют несколько разновидностей, отличающихся по своему составу. Характеристики материала можно увидеть в таблице.

Пеноблоки можно выкладывать на бетонный раствор, но лучше использовать клей. Возведение стен сарая начинают с углов. Под такое капитальное строение подойдет ленточный или плитный фундамент. Установить сваи можно, но это дорого обойдется владельцу.

Когда все четыре угла выровнены и отвесны, между ними натягивается веревка. По шнуру от углов продолжают класть стенки. Важно соблюдать вывязку швов в рядах, иначе конструкция получится хлипкой.

Клеевой или бетонный раствор наносится зубчатым шпателем. Пеноблок следует обильно смазать, чтобы не осталось участков без раствора. Излишки после укладки блока убирают кельмой или ровным шпателем.

Стены сарая выбиваются высотой не менее 2 м. Далее по всему периметру укладывается обвязка из бруса – мауэрлата. К нему будет крепиться стропильная система односкатной или двускатной крыши сарая. Второй вариант крыши более сложен в изготовлении, но позволяет организовать в хозблоке чердак для хранения вещей.

Под мауэрлат обязательно кладут гидроизоляцию. В большом сарае шиферная крыша оказывает сильное давление на стены.Для его равномерного распределения часто практикуется по верхнему ряду стен заливка монолитного железобетонного пояса.

Когда стропильная система сарая установлена, прибить обрешетку, уложить гидроизоляцию и кровлю.

В завершение предлагаем вам посмотреть подборку фото дачных участков.

Если вы креативны, то сарай можно украсить так, чтобы он стал достопримечательностью вашего участка.

Хозяйственные постройки на дачном участке служат для хранения инструментов, необходимых для ухода за домом и участком.Чаще всего это один или несколько сараев из дерева, кирпича или блоков. Такая конструкция должна быть прочной, поэтому желательно поставить ее на фундамент. Если он строится своими руками, а стены монтируются из газосиликатных блоков или пеноблоков, то фундамент возводится ленточный или столбчатый.

Монтажный инструмент

Самое первое, что вам понадобится, это хорошая лопата, чтобы выкопать траншею под фундамент. Кроме лопаты необходимо приобрести:

  • два уровня 50 см и 1.длина 5 м;
  • шпатель-гребенка, на 4-5 см уже блоков, используемых для возведения стен;
  • киянка молотковая массой 300 г;
  • молоток-кирка;
  • электропила
  • ;
  • мастер в норме;
  • смеситель
  • ;
  • Ведро
  • .

Подготовительные работы

Пеноблоки, применяемые для кладки стен, имеют следующие размеры: длина — 600 мм, ширина — 200 мм, высота — 300 мм.

Перед постройкой необходимо определиться с местом, наиболее подходящим для сарая.Чаще всего хозяйственные постройки устраивают таким образом, чтобы они располагались за домом, подальше от посторонних глаз. При выборе места также следует учитывать, что постройки, расположенные ниже общего уровня участка, могут быть затоплены во время дождей. Следующий шаг – разметка участка. Его площадь должна быть немного больше площади будущего сарая. После того, как участок размечен колышками, необходимо снять слой почвы с дерном на глубину около 30 см по всей его площади.Если удалить траву вместе с корнями, почву можно перенести в сад.

Как благоустроить старый амбар? Как превратить старый садовый домик в «конфетку» за копейки Что сделать из старого сарая.

В летнем дизайне даже хозблоки могут быть не просто навесом, а настоящим произведением искусства. Предлагаю вашему вниманию интересные идеи хозпостроек, домиков для техники и мастерских. Все эти сооружения можно сделать для дачи своими руками, украсив на свой вкус.

Хозблоки могут быть без окон, чтобы предотвратить легкое хищение инструмента, если ваш участок находится в не очень тихом месте.

Стену Сарайчика можно украсить крашенными пластиковыми накладками, вкручиваемыми шурупами. На даче так оформлены северные стены, что я их красила одна.

Ваша мастерская может быть с небольшим крыльцом, где можно посидеть и отдохнуть от дачных дел и забот.

Классический дизайн симпатичного хозблока, украшенного ампельными цветами, а также композициями из кадера и трэпа.

Восьмигранный домик для гостей можно использовать как мастерскую и как хозблок.

Хозблок совмещен с гаражом. Даже у Сарайки может быть красивый приусадебный участок с клумбами.

Стильный гостевой дом из пеноблоков может послужить и вашей мастерской.

Вот еще одна красивая идея хозблока восторженной дачи. Двери, как я люблю, с остеклением в пол.

Замечательная идея Хозблока, совмещенного с гостевым домом.

Идея имитации окон с поддонами для цветов позволит оживить однообразные стены сарая.

Приятная композиция из Сарайке и Беседки с местом для отдыха.

Классический сарай на даче или в частном подворье.

Все-таки приятно, что есть люди, которые из обычных, привычных построек создают еще и красивые решения ландшафтного дизайна.

Казалось бы, сарай, но крыльцо, вот цветы — и уже совсем другое ощущение! Какая-то радость…

Если Шедру покрасить в яркие оттенки, то на площадке сразу станет веселее.

Старые инструменты можно рассыпать по стенам, украсив их в деревенском деревенском стиле.

Аккуратный гостевой дом с отделкой под дюч.

Красивая сарайская идея на даче — клумба и лотки с цветами, дорожка из каменных плит, ведущая к постройке.

Высокий сарай с односкатной крышей и окнами для света под потолком.

Оригинальный хозблок для хранения инвентаря на даче.

Идея мастерской на дачном участке — могу предположить, что здесь художник создает свои шедевры!

Натуральная крыша в скандинавском стиле — в Норвегии на старых домах можно встретить денд. Ну а здесь идея дизайнера заключалась в том, чтобы посадить цветущий газон.

Некоторые идеи настолько хороши, что могут стать даже основой небольшого загородного дома, а не хозблока.

На фото вполне рабочий вариант дачи на участке 6 соток.

Сарай цвета венге — стильное решение по цвету!

Каменный хозблок в английской усадьбе — стройке уже не один век, и до сих пор нет одного века!

Простая идея сарая для хранения инвентаря на дачном участке.

Красивый каркасный сарай, обшитый фанерой.

Строительный Хозблок — дизайнерская идея для вашего коттеджа.

Оригинальное решение — имитация окна на окне.

Подобные хозяйственные можно сделать своими руками за неделю, тем самым вы обретете место, где сможете хранить инструмент. Но не превращайте комнату в кладовку!

Идея оформления подхода к хозяйственным постройкам на даче.

Также хорошо было бы предусмотреть навес над дверью, чтобы в дождь можно было открыть дверь, не вставая под падающие капли воды.

Необычное решение входной группы позволило сделать дополнительную дверь.

Good Shed, построенный в западном стиле.

Идея Хозблока — мастерская квадратной формы.

Идея хозблока с асимметричной крышей.

Хозблок с красивой входной дверью на массивных петлях.

Необычный хозблок со стенками из деревянного сна.Уже неоднократно встречал подобное решение, интересно насколько это сложно и надежно?

На этом позвольте мне попрощаться с вами сегодня, до завтра! Следите за обновлениями, делитесь идеями с друзьями, вдохновляйтесь и создавайте на своем участке неповторимую красоту!

Сколько бы ни было места в загородном доме, без такой необходимой хозяйственной постройки, как сарай, не обойтись.

Если опыта самостоятельного строительства нет, но хозяин умеет обращаться с инструментом, он легко может построить сарай своими руками, следуя инструкции.

Если сарай будет располагаться рядом с домом, и важно, чтобы он выглядел эстетично, то лучше использовать те же материалы, из которых построен дом. Для удешевления строительства можно отделать сарай сайдингом – он бывает разный, и имитирует любые материалы – дерево, кирпич, разную фактуру камня.

Как сделать сарай быстро и дешево

Руководствуясь пошаговой инструкцией, как сделать сарай самостоятельно, возможно построить его в кратчайшие сроки, потратив при этом совсем немного денег.

Одним из самых простых, быстрых и дешевых вариантов является каркасный сарай. Сам каркас может быть как деревянным, так и металлическим, снаружи он обшит подходящим материалом, установлена ​​крыша – и удобное хозяйственное сооружение готово к эксплуатации.

Если сарай деревянный, то каркас можно сделать из бруса. Но удобнее, надежнее и долговечнее делать каркас из профильных труб прямоугольного или квадратного сечения – профиль круглого сечения труднее травить и сваривать.

Так же есть готовые металлические каркасы, которые собираются с помощью саморезов, а на заводе можно наслаждаться дизайном по собственному чертежу.

Как показывает практика, сборка и металлических, и деревянных навесов обычно занимает всего несколько дней. На фото показаны навесы на рамах — какие они бывают, и как красиво их можно отделить.

Как стать основой

Навесы на рамах относятся к облегченным постройкам, поэтому фундамент под них делают облегченным.Чаще всего достаточно нескольких столбов, винтовых свай или бетонного блока — одного или нескольких в зависимости от площади сарая.

Если грунт на земельном участке сложный, то фундамент может быть ленточной малозаглубленной закладкой из специальных монолитных блоков.

Фундамент армированный ленточный выдержит, так как стены даже кирпичные и строительные блоки — конструкция будет надежной и не даст трещин и на грунте, который склонен к вспучиванию, так как структура строения будет происходить вместе с Фонд.

Выбор формовки фундамента зависит от грунта на участке, площади сарая, материала, из которого он построен, а также финансовых возможностей владельцев участка. Но проще, быстрее и дешевле построить сарай на каркасе без фундамента.

Каркасный одинарный сарай без фундамента

Каркасные саранты можно возводить вообще без фундамента. Есть два варианта. В одном случае стеллажно-обработанные стойки заглушаются на 60-80 см бетоном, а затем к ним крепится нижняя обвязка, к которой лагает пол.Стоит отметить, что этот способ подходит только для застройки небольшого участка.

На грунтах, хорошо впитывающих и спускающих воду, можно строить сарай пока без фундамента: участок под строительство размещают таким образом, чтобы площадка для стояния сарая, с каждой стороны была шире 0,5 м, чем площадь строения.

Из почвы снимается дерн и делается песчано-гравийная пробка, которую необходимо тщательно утрамбовать. На подготовленное место укладывается обвязочный брус, к нему крепятся лаги, обработанные антисептиком для полов, лаги будут непосредственно соприкасаться с грунтом, поэтому требуется обработка антисептическим средством.

Как только на участке уложены лаги на будущее, делается пол. Может быть изготовлен из доски, из листов влагостойкой фанеры или из ориентированно-стружечной плиты (ОСП). При этом рекомендуемая толщина материалов:

  • для доски — 20 мм;
  • для фанеры и ОСП — 13-15 мм.

Когда площадка будет готова, можно приступать к строительству сарая.

Внимание!

При строительстве шедронного сарая с односкатной крышей следует правильно установить крышу — угол ее наклона должен быть таким, чтобы снег с нее легко скатывался.

Практика показывает, что оптимальный угол наклона достигается при высоте одной стены – 3 м, а противоположной – 2,4 м. Крышу неплохо покрыть ондулином – этот кровельный материал еще называют эректифером.

Ондулин внешне гораздо привлекательнее шифера, имеет волнистую форму, а цвет может быть разным, позволяет сделать крышу красивой, веселой, по-настоящему дачной.

Приступив к сборке каркаса, сначала поочередно в пол монтируются стойки каждой стены.Если для обшивки выбраны не доски, а готовые плиты из дерева, металла или другого материала, обшивку можно установить на каркас каждой стены заранее, на грунт, и уже на готовую форму закрепить стена до пола. Как вариант, стенки можно зашить толщиной 9,5 мм.

Есть альтернативная технология — Воздушный шар (Balloon). При таком способе монтаж осуществляется постепенно – сразу на обвязку или сами блоки крепят стойки углового каркаса по мере установки стоек по высоте.Между ними на каждом новом уровне высоты натягивается веревка, на которую затем выставляются следующие стойки.

Внимание!

При нанесении оконных и дверных проемов следует учитывать, что нагрузка на раму здесь больше, поэтому необходимо усилить раму в тех местах, где монтируются окна и двери. Для этого проемы оборудуют не только уголками, но и усиленными стойками.

Переход через крышу

Так как крыша сарая будет одинарной, то стропильная система проста: стропильные доски, длина которых для обеспечения мойки (как правило, делается на 30-50 см) должна быть больше боковой части самого борта, спроектированного под крышу, укладываются на ребро.Например, если планируемая площадь сарая составляет 3 м на 3 м, то длина доски для стропила должна быть 3,840 м.

Доски прибиваются гвоздями маляра — по два гвоздя с обеих сторон, чтобы крыша надежнее выносила нагрузку под напором снега и при сильном ветре, ее можно усилить металлическими уголками.

На крышу необходимо смонтировать обрешетку (подходит 100*25 мм). Если крышу планируется покрыть ондулином, то оптимальный шаг вала рекомендует производитель этого кровельного материала.

Завершающим этапом является покрытие кровли из выбранного материала – ондулина, шифера или другого.

Внимание!

Завершение строительства Сараджи

После возведения стен и крыши в подготовленные проемы монтируются окна и двери.

В дверь можно сделать маленькое крыльцо либо сразу с одной, либо с несколькими ступенями — в зависимости от высоты порога сарая.

Навес можно покрасить в тон крыши или, если он деревянный, оставить натуральный цвет, который будет органично смотреться на дачном участке, размножать его.

А фундамент, чтобы конструкция смотрелась эстетично и нежно — зашить асбестовым листом.

Такой сарай, если уже подготовлен участок, на котором он построен, можно возвести всего за пару дней. Построенная своими руками и с учетом индивидуальных потребностей, она будет очень удобной и красивой.

Фотосарай своими руками

Так исторически сложилось, что у большинства дакетов нет отдельного садового амбара: есть капитал габаритный, и они стоят.Но это не всегда удобно: вся домашняя работа активно помогает ее заполнить, и она почему-то оказывается прямо на пороге за обновкой. Естественно, со временем у входа образуется сложная камера.


Не стоит забывать еще об одной особенности: многие из нас просто не в состоянии сразу же отправить вещь на свалку ото всех, будь то старое пальто или журнальный столик — а вдруг что-нибудь случится? Нет, пусть полежит какое-то время, но только не в доме! Понятно, куда старые вещи отправляют на переэксплуатацию.В итоге достать грабли из сарая, не обмотав его ворохом вещей, не всегда получается.

Совсем другое дело садовый сарай. Личный, где хранится только наше добро: вилы и грабли, отбивные и симптомы, почва и горшки, колышки и шпагаты, маркеры и садовый журнал. И если ваше воображение нарисовало примерно такую ​​картину (как на фото ниже), не расстраивайтесь: сарай не обязательно должен быть вертлявым, пыльным или неприглядным.


Садовый сарай может быть настолько уютным и очаровательным, что рядом с ним захочется проводить как можно больше времени, а решений по его декоративному оформлению не станет.

Совершенство в миниатюре

Небольшой садовый сарай может быть вместительным и функциональным: в нем удобно пересаживать цветы на скрытый столик или.



Или обустроить уют, где можно переждать небольшой дождик и попить чайку.


А у моего друга к садовому домику был пристроен навес, под которым помещался маленький и один. Очень удобно: И работа в движении, и дети под присмотром.

Сказочная красавица

Наверняка, многие не отказались бы держать в избушке, словно сошедшей со страниц книги сказок.


Или в таком чудесном доме. Правда, велика вероятность, что дети быстро захотели бы его для собственных нужд, оставив щепки и грабли без крыши над головой =)

Пришлось бы срочно строить новый сарай для инвентаря. Но это не проблема: недостатка в идеях нет, вот еще несколько интересных.

Цвета очарования

Здесь в центре внимания конструкций находится цветовое решение.Белоснежная структура выглядит очень красиво, но подойдет, пожалуй, только любителям чистоты. Я бы не поднялся красить свой садовый сарай в белый цвет (даже обычный дождь превратит его в беду, не говоря уже о не всегда чистых руках, что дверь придется открывать), но полюбоваться ими — с удовольствием.


Но нежный сиреневый и глазу приятный, и не такой уж это бренд.




Благородный серый гармонично впишется в любой окружающий ландшафт.


Учитывая волю фантазии, цвета можно комбинировать до бесконечности: а кто сказал, что садовый сарай должен быть однотонным?


На мой взгляд, дизайнерский вариант садового сарая на фото ниже — отличное решение: много натуральной текстуры дерева и совсем немного нежной пастели.


Согласитесь, не будь оконных рам и дверей покрашенными, конструкция выглядела бы повседневно, но по крайней мере краска придала ему стильный вид.

Из чего мы строим?

В приоритете, конечно же, древесина во всех видах и формах.


Часто дерево даже не покрывают краской, оставляя его в натуральном виде. Но от я все равно не отказываюсь.




Кстати, одна из наших читательниц нашла очень оригинальное решение по отделке настила сарая – сараи из кирпича подойдут тем, кто хочет обзавестись солидным строением.


Совершенно не обязательно копировать предложенные идеи: перерабатывайте и меняйте их по своему усмотрению, дополняйте понравившимися деталями. Ведь это ваш садовый сарай, и только вам решать, как его оформить, украсив загородный участок.

Что внутри?

Приятный внешний вид, конечно, замечательный. Но не менее важно то, как Шедри выглядит изнутри! Ведь увидеть его раз в день невозможно, поэтому очень желательно, чтобы внутри было так же хорошо, как снаружи.

Окно, даже маленькое, создаст ощущение жилого помещения, а не склада для лопаты и грабежа. Представьте, как приятно будет сидеть у окна, записывая дату или вычисляя период рядом?


Для обустройства подойдут материалы нарушения: несколько досок и ящиков обеспечат нам рабочий стол.


Чтобы продолжить перебирать удачные варианты оформления садовых сараев, можно вернуться к реальности в реальность.

У меня, к сожалению, нет садового амбара: щепки и лопаты в общем со всеми вытекающими, о которых я говорил в начале статьи. Ни в коем случае не отношу себя к любителям идеального порядка, но все же хотелось бы найти вещи там, где их оставили. Поэтому садовый сарай для меня не только мечта, но и насущная необходимость.

На нынешнем участке смысла никакого нет — постоянные затопления подлежат дальнейшему размещению на нем.Но на новой земле у меня обязательно будет садовый сарай! Поэтому сейчас нахожусь в процессе активного поиска красивых (но не в ущерб практичности) идей его оформления.

Друзья, делитесь фотографиями своих Садовых Сарайкеров или интересными идеями, увиденными в Интернете — Все пригодится! Чаще всего шедевры — собирательные образы: с миром на ниточке — и не просто садовый сарай, а достойное украшение дач =)

В статье использованы фото с ru.pinterest.com и pixabay.com.

Эта маленькая деревенская история о том, как дочка-фотограф сделала для мамы, которая любит рисовать, собственную студию на заднем дворе. Раньше в этом скромном здании находился рабочий инвентарь, который перенесли в подвал главного дома. Это место, подходящее как для искусства, так и для жизни, было оформлено в подарок.

На самом деле, для нас, дакнисов, этот дом — лишь еще одно подтверждение того, что маленькое пространство может быть волшебно привлекательным и уютным. Может быть, даже больше, чем огромный коттедж.

Стейси Ван Беркель (Stacey Van Berkel) оформила это пространство исключительно на свой вкус, не опираясь ни на какие стили и традиции. Почти вся мебель была взята у родственников или в собственном подвале. Что-то — перекрашивается, для чего-то — придумывается новый функционал. В декоре использованы натуральные материалы. Например, из веточки березы получился отличный Гарден.

«Все, я хотел сделать место, которое вдохновляло бы мою маму пенсионерку на творчество. Она больше не работает и живет за городом, и мне было бы гораздо приятнее, если бы она рисовала, а не смотрела телевизор.Она так любила это делать, когда была моложе! — рассказывает Стейси. Помогая маме воплотить в жизнь ее давнюю студийную мечту, девочка воплотила и свою собственную — победить в любом национальном фотоконкурсе. Канадский журнал National Magazine наградил ее за особое очарование снимков, которые буквально брызжет на зрителя и поднимает настроение

«Больше всего мне мешал ограниченный бюджет. Около двух лет я вынашивал эту идею, но так и не смог ее реализовать, пока мой друг не посоветовал использовать то, что есть.А остальное докупить позже. Выяснилось, что мне ничего не пришлось покупать и делать, кроме нового постельного белья и подушек для подушек на первом этаже и множества баночек с краской. Все остальные вещи я собирала у родственников, соседей, а один из столиков даже закричала у друга в обмен на фотосессию», — рассказывает декоратор-самоучка.

В общем, в доме всего одна комната, которая до разделена на два уровня.Внизу находится студия и небольшая гостиная, состоящая из двух кресел, превращенных в кресло за счет подушек.На втором уровне – спальное место, которое можно использовать только в теплое время года.

«Наверное, я бы никогда не начала работать над декором, если бы не видела, как это делают другие. Друг показал мне маленькую детскую комнату в своем доме, где была полная одна из старых вещей. Она смотрела не только красиво, но и очень стильно. Тогда я просто решила, что начну с легкого — куплю белую краску и покрашу все, до чего смогу дотянуться», — с такого небольшого проекта началась работа Стейси с таким инициатива.

«На краску я потратила больше, чем планировалось, но в перерывах между рабочими днями тетя предложила мне взять две старые бирюзовые табуретки, которые раньше стояли у нее на веранде. Теперь там новый мягкий уголок, а для Для меня стулья оказались настоящим сокровищем.На самом деле они смотрятся гораздо лучше теничной новой мебели.»

Маленькие изящные вещицы дополняют интерьер Стейси там, где это необходимо. Например, старая бирюзовая кружка превратилась в вазу на подоконнике, где без нее было бы пусто.

Специально подобранная и исключительно мягкая цветовая гамма этого дома состоит из следующих цветов:

  • молочно-бело-белый;
  • бирюзовый и мятный;
  • розовый;
  • салат.

«Старый мольберт мамы пришлось перекрасить в белый цвет, иначе он слишком выделялся в интерьере. Мы тоже записались с табуреткой. А вот маленький бирюзовый столик возле мольберта мы нашли пылящимся в подвале. У него была сломана нога, и Я сам взял его, чтобы починить.Потом покрасила в свой любимый цвет, и получился замечательный предмет интерьера. Которую, кстати, не страшно свалить в искусство, в отличие от новой мебели.

«Мама говорит, что лучшего подарка она не получала в жизни. Наверное, это потому, что весь ремонт держали в секрете. Она только видела, что я позову туда изредка бочки с краской, но совсем не ждала такой неземной красоты. К тому же, когда я ей сказал, что наверху еще и спальня — она ​​была просто пеплом.Такой поворот событий стал для нее совершенно волшебным, потому что все домашние задания давно списаны со счетов в старый сарай», — говорит Стейси.

Статья размещена в разделах:

В последнее время все большую популярность набирает тенденция не только строить новые деревянные дома, но и восстанавливать дома и уже виденные виды строения. Ни для кого не секрет, что со временем дерево теряет свою первоначальную красоту: золотистый, теплый цвет этого природного материала через несколько лет тускнеет и темнеет.А постоянное воздействие атмосферных осадков, перепадов температур и других факторов приводят к появлению плесени и грибка.

Как восстановить старую, потемневшую древесину, вернув ей прежний привлекательный вид? На данный момент существует несколько различных способов решения этой проблемы.

Кто-то предпочитает использование радикальных методов, таких как обшивка сайдингом или облицовка деревянного строения кирпичом. Но такие варианты изначально не предполагают сохранения древесины, поэтому подробно на них останавливаться не будем.Рассматривайте только те методы, которые позволяют восстановить, обновить и освежить пораженный лес, а не скрыть его «от глаз одного»:

Методы восстановления Преимущества недостатки Результат
1. Шлифовка — механический метод, позволяющий удалить имеющиеся биоочистки и снять верхний потемневший слой древесины
  • Позволяет полностью устранить потемнения и биопровас древесины.
  • Высокая трудоемкость, требующая специальных навыков, инструментов и значительного количества времени
  • Приводит к изреживанию дерева, не обеспечивает антисептическую защиту
Древесина будет выглядеть абсолютно новой и свежей, но нельзя забывать о необходимости ее обязательной дальнейшей обработки биозащитными и антисептическими составами. В противном случае результат будет очень кратковременным.
2. Колорирование — обычно недорогие эмали или краски
  • Традиционный и самый простой способ быстро обновить внешний вид дерева.
  • Самый низкий способ, который можно осуществить самостоятельно без привлечения рабочих.
  • Не удаляет существующие биоочистки и перед нанесением данного состава древесину необходимо предварительно очистить от плесени и грибка
  • А краски и эмали полностью скрывают фактуру и фактуру дерева
  • Эти продукты лишены защитных свойств и не предотвращают дальнейшее повреждение древесины
  • Сформированные покрытия крайне недолговечны и, как правило, требуют обновления через 1-2 года.
Обработанная таким образом конструкция некоторое время будет выглядеть тихой и обновленной, но, к сожалению, не очень деревянной. А недоверчивые покрытия, образующие дешевые краски и эмали, приведут к разрушению дерева изнутри.
3. Отбеливание древесины — Наиболее популярными в настоящее время являются хлорные отбеливающие составы
  • Мгновенное восстановление первоначального цвета древесины и удаление биопропиток
  • Достаточно экономичный способ, не требующий специальных навыков и умений
  • Требует много времени и сил: после отбеливания древесины необходимо промыть водой, смывая остатки хлора
  • Также, как и в предыдущих случаях, требуется дальнейшая обработка биозащитными составами, так как антисептическая защита древесины не обеспечивает
  • Такой метод не рекомендуется применять на сильно разрушенной, рыхлой древесине
Как и в первом случае, мы получим практически новую древесину свежего и светлого цвета.Но работы еще много – биозащитная обработка и при желании придание древесине нужного цвета.

4. Применение реставрационного состава — например, Aquatex Restorer

  • Полностью окрашивает древесину в черный и синий цвета, оставляя видимую текстуру дерева
  • Благодаря возможной колеровке сразу придает древесине абсолютно любой желаемый цвет.
  • Обеспечивает антисептическую защиту древесины, в результате чего последующая обработка не требуется
  • Укрепляет верхние слои дерева, не позволяя ему разрушаться под покрытием
  • Прочное покрытие со сроком службы до 7 лет вне помещения
  • Не удаляет существующие биопрепараты и перед нанесением данного состава древесину необходимо предварительно очистить от плесени и грибка
Результат впечатляет.Нанеся всего два слоя состава, мы получаем не просто обновленную древесину, а стойкое покрытие сразу нужного цвета, обеспечивающее биопротекцию и укрепление состарившегося дерева.

Не может быть единого мнения, чем лучше обновлять потемневшую от времени древесину. Радикальные меры нужны только в крайних случаях, чаще всего решают проблему с минимальными усилиями. Выбирая способ, который является оптимальным, помните, что речь идет о вашем доме и комфорте в нем.Излишняя экономия здесь вряд ли уместна. Стоит учесть все обстоятельства и отдать предпочтение наиболее эффективному средству, которое позволит качественно и быстро восстановить древесину.

Старый некрашеный дом Дом с покрытием «Акватекс Реставратор»

Безусловно, все перечисленные способы обновления древесины вполне жизнеспособны и имеют право на существование. Но уже сейчас можно утверждать, что использование реставрационного состава, такого как реставратор Акватекс, — это как раз тот способ, которым мы получаем желаемый результат с минимальными усилиями.

Препарат появился на российском рынке сравнительно недавно, но его эффективность неоднократно подтверждена на практике.

Главная » Загородный дом » Как обустроить старый сарай? Как превратить старый садовый домик в «конфетку» за копейки Что сделать из старого сарая.

Как быстрее построить уличный туалет из шифера. Дачный туалет своими руками пошагово

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что туалет на даче в доме гораздо удобнее, чем расположенный на улице.

Но можно ли его организовать при отсутствии централизованной канализации?

Получается да, не только канализация, но и водопровод не обязательны. В этой статье рассказывается о том, как решить эту проблему.

Итак, мы хотим устроить туалет в коттедже. Это можно сделать одним из двух способов:

Традиционные опции

Идея проста: в доме поставить унитаз и провести трубу от него в выгребную яму, расположенную в 5 м от дома. Чтобы отходы попали в яму, их нужно полить водой. Отсюда выводы:

  1. Этот вариант подходит для домов, оборудованных водопроводом.
  2. Из-за большого объема стоков вместо деревенской ямы, которую быстро засыпать, лучше применить септик.

Традиционный деревенский туалет

В последнем случае большую часть воды можно будет отфильтровать и сделать пригодной для сброса на землю.

Инновационные решения

Если в доме нет водопровода или его редко посещают, можно установить одну из разновидностей сухопарника.Общим для таких конструкций является то, что отходы накапливаются в герметичной емкости, расположенной непосредственно под унитазом, где они определенным образом определяются.

Современная электрическая кроватка

По мере заполнения контейнера контейнер пуст, при этом отходы в результате обработки выраженного неприятного запаха обычно не имеют.

В зависимости от способа обработки фекалий биоталы делятся на следующие виды:

Компостирование

Здесь два подвида:

  1. Шкафы для опросов. Каждый раз после посещения туалета в отходы посыпается («присыпка») порцией торфа, золы или опилок. Такой порошок, во-первых, блокирует распространение неприятного запаха, а во-вторых – препятствует поступлению кислорода к фекалиям. В бескислородной среде происходят специфические биохимические процессы, по завершении которых отходы превращаются в компост, пригодный для использования в качестве удобрения.
  2. Пить бейатуэли. Через накопительную камеру с отработанным компрессором воздухом прогоняется воздух (выбрасывается наружу через подсоединенный к нему выхлопной патрубок), в результате чего его содержимое полностью высыхает.Это также приводит к тому, что фекалии превращаются в удобрения.

Самый простой вид торфа из фанерного ящика и пластикового ведра

Разделение

Переработка заключается в разделении твердой и жидкой фракций, после чего жидкая фильтруется. Твердое вещество для наполнения накопительной емкости извлекается для компостирования.

Тепловой

Отходы сжигаются мощным электронагревателем (от 5 кВт) до состояния пепла. Вода испаряется и удаляется через выхлопную трубу.

Криогенный

Противоположное решение: Отходы замораживаются, что приводит к гибели микробов и нейтрализации запаха.

Дачный туалет У многих ассоциируется с дискомфортом. Однако сделать удобный вариант достаточно просто. — Рассмотреть разновидности конструкций и их преимущества.

Вы можете посмотреть сравнение разных видов кофточек.

Какой биотет выбрать и где купить? Прочтите ответы на эти вопросы.

Устройство туалета

Всё понятно-понятно — надо только купить и установить. С унитазом классического типа Придется повозиться. Процесс создания разделен на два этапа:

  1. Выбор места сбора отходов.
  2. Сантехника.

Яма торжественная из монолитного бетона

Место сбора сточных вод

Самый простой вариант — построить выгребную яму. Таким способом можно пройти, если дача посещается относительно редко, иначе придется слишком часто вызывать оценочную машину для удаления скопившихся сточных вод.

Мало вырыть котлован — нужно сформировать в нем герметичную емкость, чтобы исключить заражение почвы стоками.

Вот как осуществляется строительство:

  1. На площади в 2 — 3 кв. М бурит вниз по течению 2,5 м. Учтите, что он должен располагаться в низине, не менее чем в 5 метрах от дома и не менее чем в 25 м от колодца или колодца.
  2. Дно покрыто 3 слоями полиэтиленовой пленки.
  3. Поверх пленки укладывается слой утрамбованной глины толщиной 20 см.
  4. Глина заливается бетоном толщиной 10 см.
  5. Стены можно рубить досками, но такой отделки хватает только на 10 лет. Более долговечный вариант – керамическим кирпичом (силикатный не применяется!) ямку класть нельзя, которого хватает примерно на 20-25 лет.
  6. Котлован закрывается бетонной плитой с люком или толстыми досками, на которые можно укладывать срезанный плодородный грунт.

Более трудоемкое, но более практичное решение — построить септик. Это сооружение из 2-х или 3-х камер, последняя из которых представляет собой дренажный колодец (вместо бетонного дна гравийный фильтр), а остальные герметичные.Между камерами на некоторой высоте устанавливаются переливные трубы.

Образец устройства септика из пластика

Идея такова: каждая из герметичных камер играет роль отстойника: тяжелые фракции оседают, легкие всплывают, а относительно чистая вода По переливной трубе (начинается коленом, повернутой вниз) стекает в следующий контейнер.

Если это еще и герметик, происходит 2-й этап отстаивания, после чего еще более осветленная вода снова поступает в 3-ю камеру, из которой через гравийный фильтр сливается в грунт.Таким образом, в септиках находятся только отходы непосредственно, из-за чего откачивать их приходится гораздо реже, чем выгребную яму.

Стены камер и перегородки между ними можно отложить керамическим кирпичом, также можно собрать камеры из бетонных колец.

Если позволяют средства, можно приобрести современный пластиковый септик, который по желанию заказчика может быть оборудован системой обеззараживания и другими опциями.

Сантехника

Под санузел в доме нужно либо выделить зону наружной стены Со стороны выгребной ямы, либо построить пристройку туалета и душа к дачному дому.

Если здесь будет стоять только унитаз, площадь помещения должна быть не менее 1,5 кв. м. Если есть еще и умывальник, то есть санузел будет совмещен, то площадь участка должна быть не менее 3,8 кв. м.

Туалет в виде пристройки

Если вас заметили на пристройку, вы еще не готовы, комнату внутри дома надо вырубить перегородками. Самый доступный вариант – перегородки из гипсокартона: возводится каркас из металлических изделий, который с двух сторон обшит гипсокартонными листами.В каркас можно уложить минеральную вату, защитив ее пароизоляцией – за счет мягкой структуры она хорошо удерживает.

Если хозяин готов потратиться на более крепкий вариант, то перегородку надо ставить из кирпича.

Кладка кирпичных перегородок

Отделка, применяемая в ванной комнате, должна быть влагостойкой и иметь гладкую поверхность, чтобы ее можно было мыть . Если керамическая плитка не устраивает из-за дороговизны, можно применить очень доступную альтернативу – пластиковые панели.Их можно закрепить прямо на каркасе, гипсокартон не понадобится.

Унитаз устанавливается так, чтобы канализационный лежак между ним и опусканием в подполье имел длину не более 1 м.

Дно вертикального участка (опустить) должно достигать глубины залегания грунта, характерной для данного региона.

Если фундамент ленточный под домом, в нем нужно просверлить отверстие, через которое будет выходить труба.

Конечно, туалет лучше предусмотреть на этапе строительства дома — тогда вскрытие можно легко сделать во время заливки фундамента, предварительно уложив трубу в опалубку.

Наружная часть трубы укладывается в траншею с уклоном 3 см/м.

На трубу устраивают песчаную подушку, а поверх нее сначала засыпают небольшим слоем глины и только потом грунтом.

Видео по теме

Туалет — первое сооружение, которое строит владелец земельного участка.

Если на первых порах еще как-то можно обойтись без дома, построив летнюю кухню, то септик нельзя отнести к второстепенным объектам.

Для многих дач именно с его устройства начинается приобретение строительного опыта.

Как построить дачный туалет? Если вы хотите создать здание, имеющее оригинальный дизайн, необходимо определиться с размерами конструкции. Вы можете взять типовой чертеж, исходя из индивидуальных потребностей разработать правильный проект.

Примерный план строительно-проектных работ выглядит так:

  • Старт С. Создание каркаса , подать заявку на чертеж размера конструкции.Рассчитайте количество материалов, необходимых для его создания. На плане укажите сечения деревянных балок и размеры досок.
  • На чертеже обязательно отразить, как будет раскрываться облицовочный материал . На схеме должен быть расчет на одну боковую стенку конструкции, а также на ее переднюю стенку и заднюю. Не забудьте добавить строительные материалы для другой боковой стены. Оптимальная ширина туалета 1,2 м, высота — 2 м .
  • Если вы хотите расширить конструкцию, внесите коррективы В чертеж.Переднюю стенку, как и заднюю, сделайте прямоугольной формы. Боковая – трапециевидная, это позволяет добиться нужного наклона крыши. В одной из стен конструкции необходимо прорезать окно, через него в туалет на даче будет проникать свет. Кроме того, окно необходимо для проветривания помещения.
  • Перекрытие пола Сделать из досок толщиной 50 мм , затем деревенский туалет Очистить лист ОСП. Доски устанавливаются на основание из бруса, для соединения частей конструкции используют гвозди.Для повышения прочности конструкции все элементы соединяются в паз. Его глубина должна быть не менее 50 мм .
  • Сделать дверь . Практика показывает, что оптимальные размеры 1,95х70,5 см. Из обрезной доски можно сделать туалеты для дачи, часто строительство ведется из плит ОСП. Подрезав крышу, поставьте стропила, между ними должен быть шаг 40 см. Для их изготовления купите доски 100х50 мм . Поверхность их каркаса, соединение выполняется с помощью гвоздей.Вы можете покрыть крышу туалета шифером или профнастилом.

Соблюдайте пропорции. Помните, что увеличение типового размера повлечет за собой дополнительные расходы на покупку. строительные материалы.

Стандартный чертеж можно взять за основу деревянного туалета. Если есть желание, дачные туалеты можно сделать по индивидуальным размерам.

Чертежи и конструкция туалета типа «Спальня»

Вне зависимости от того, какой туалет вы выбрали, кабина для него понадобится. « Спальня » — Один из самых востребованных вариантов.

  1. Для изготовления каркаса и пола купите доски . Лучше всего выбирать пиломатериал из лиственницы, тогда конструкция будет особенно прочной. На двери, обрешетке и стенах можно использовать сосновую доску. Все части конструкции следует покрыть антисептиком.
  2. Сделать основание 1×1 м, на пол положить доску-сорок. Передняя стенка имеет высоту 2 м, а задняя 2.3 м. При строительстве обязательно используйте уровень.
  3. Когда каркас будет готов Ждём туалетную доску . Установка дверей После этого можно переходить к работе по устройству кровли. Завершает процесс выполнения наружных работ.

Если вы собираетесь делать «гнездовье», оборудуя его выгребной ямой, сделайте фундамент. Для этой цели можно использовать бетонные блоки 20х20х40 см . Накрыть крышу профильным листом, а от гнутой ленты взять немного оцинкованной стали.

Чертежи и конструкция типа «Шалаш»

« Чалаш » — Еще один популярный вариант.

  1. Сначала собираем переднюю стенку, А потом переходим к задней. Самый простой способ соорудить толстый зев 30 мм Для крепления используйте саморезы или гвозди.
  2. Установите поперечную и продольную балки , а затем распорку. Сделайте поперечину постамента, обязательно прикрепите ее к задней стенке, не забудьте про распорную балку.
  3. После окончания работы над каркасом, досками пошив напольной основы . Сделайте платформу, а затем перейдите к отделке. После этого можно собрать и повесить дверь На дачный туалет.

Чертежи и конструкция туалета типа «Теремок»

Для регионов, в которых зимой снег, конструкция идеальна « теремок » . Такой туалет отлично защищен от ветра. Форма необычная, такую ​​конструкцию можно сделать из гирлянды.

Обратите внимание на форму двери . Его верхний конец имеет закругленную форму, поэтому на строительство потребуется больше времени.

Строительство может показаться начинающим строителям достаточно сложной задачей. Обратите внимание на геометрию углов, тогда конструкция будет симметричной.

Шкаф для голосования

Пуд-шкаф — еще один конструктор. Обычно дачный туалет своими руками делают в тех местах, где грунтовые воды залегают близко к поверхности.Конструкция отличается тем, что в ней нет подземного склада для отходов.

Пуд-шкаф отлично подходит для дачи. А вот дом, в котором планируется круглогодичное проживание, лучше всего снабдить септиком.

  1. Фундамент забетонирован, форма туалетной кабины может быть любой.
  2. Внутри конструкции сделать тумбу с отверстием, в которое вставляется контейнер для отходов.

График закрытия

Лесуфт-туалет изготавливают как внутри дома, так и на улице.

  1. Уборка туалета осуществляется с помощью оценочных машин, производится 1 раз в сезон.
  2. Выгребная яма выполнена герметически, это обязательное условие, которое следует соблюдать при возведении конструкции.

Туалетная кабина может быть любой формы.

Туалет-биде

Туалет душ для дачи — сооружение, объединяющее два помещения под одной крышей.

  1. Между туалетом и душевой установлена ​​перегородка, каждая секция имеет свою дверь. Высота и ширина конструкции — 2 м, длина — 3 м .
  2. Верхнюю и нижнюю обвязку можно сделать из бруса 100×100 мм , а для вертикальных опор – бруса 50×100 мм . Купите домкрат в достаточном количестве 24 опоры .
  3. Также сделайте 12 заготовок длиной 200 см . Они пойдут на устройство перекрытия крыши, используйте брус с поперечным сечением. 50×100 мм .

Приступаем к строительству

Материалы и инструменты

Перед началом работ закупите пиломатериалы заранее.

  • Для сооружения каркаса приобретите брус. Обратите внимание на его сечение наилучшим образом — 100 х 100 мм , Для увеличения прочности конструкции можно купить пиломатериал 150 х 150 мм.
  • Для покрытия унитаза нужна обрезная доска толщиной не менее 20 мм .
  • Для обрешетки крыши требуется рейка 50×20 мм , а на пол пойдет 40×150 мм .

Вы можете легко заменить обшивочную доску, купив плиты OSB или водонепроницаемые листы.Если выбрать ОСБ, то из этих плит можно наколоть рейки.

Вам понадобятся следующие инструменты:

  1. молоток самоотверженный и гвозди;
  2. лопата и ведро;
  3. плоскогубцы
  4. ;
  5. перфедератор или ударная дрель;
  6. кисть для нанесения симуляторов и красок;
  7. емкости для растворов и краски.

Как выбрать место

Определите место, где планируется сделать туалет. От его удаленности от дома и других построек зависит, будет ли у него выгребная яма, или постройка будет производиться без нее.

Помните, что строительство не должно мешать соседям, не забудьте сделать отступ от забора в 1 метр. Дверь должна открываться в сторону его двора. Выбрасывая выгребную яму, оставляйте подъездные пути для оценки автомобиля.

Туалет с выгребной ямой

Большинство ограничений относится к устройству выгребной ямы. Они должны быть надежно изолированы, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды.

  • Выгребная яма должна быть размещена в 25 м от источника воды .Это может быть колодец, скважина или вода. Правило распространяется на источники воды на соседних участках.
  • От выгребной ямы до подвала или погреба должно быть не менее 12 м, до бани или дома — 8 м. . Зданиям, в которых содержатся животные не менее 4 м . Обратите внимание не только на расположение построек на своем участке, но и на соседском. Это поможет избежать возникновения конфликтных ситуаций.

Перед началом строительства необходимо выбрать внутреннее устройство туалета.Здание может быть с выгребной ямой и без нее.

Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, находясь выше 3,5 м от поверхности, можно производить только строительство без котлована. В противном случае в воде будут найдены отходы жизнедеятельности.

Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, находясь выше 3,5 м от поверхности, можно производить только строительство без котлована.

Такие ограничения накладываются сооружениями, возводимыми на сланцевых породах и в местах с естественными трещинами.Учитывайте уровень зимовки весной, когда происходит таяние снега. Нижняя точка выгребной ямы должна быть на 1 м выше максимального уровня воды весной.

Если грунтовые воды опущены глубоко, то на участке можно сделать садовый туалет любого типа. Оптимальный объем ямы – 1,5 куба, она может располагаться под строительством или в стороне от него.

Кельмаровая яма может быть:

  1. круглая форма;
  2. квадратной формы.

В первом случае для его обустройства используются кольца из бетона.Кроме того, стены туалета на даче можно сделать из кирпича и торцового камня. Но помните, что этот вариант потребует трудозатрат, времени и определенных финансовых вложений.

  • Обратите особое внимание на уплотнение нижней части и стенок . Днем делают замок из пласта глины. Его уплотняют, толщина слоя должна быть минимум 30 см . Если нет желания работать с глиной, дно можно залить бетоном.
  • Обязательно Гидроизоляция битумная .
  • Необходимо внутри туалета Сделать Люка Или оставить несколько досок на полу незакрепленными. Вы можете выбрать конструкцию, в которой люк вынесен за пределы туалета.
  • Туалет рекомендуется оборудовать системой вентиляции . При заполнении ямы на 2/3 объема следует выкопать содержимое.

Подробная инструкция Строительство выгребной ямы из покрышек:

Опции без Jama

Туалет для деревянного дачного дома без выгребной ямы построить намного проще.Жизненные отходы будут собираться в герметичный контейнер.

Существует несколько видов таких туалетов, но отличия касаются только способа утилизации отходов.

  • В биосказках этим занимаются микроорганизмы, в химических установках — специальные вещества.
  • В пуде-укупорке отходы посыпать оросителем, в качестве которого можно использовать торф, опилки или золу.

Построить дом

Когда работы по обустройству выгребной ямы будут завершены, можно приступать к строительству базы.

Он должен быть стабильным, важным и надежным. Это основные моменты, на которые стоит обратить внимание.

Если в регионе часто наблюдается ветреная погода, в качестве основы лучше использовать трубы из металла. Их необходимо врыть в землю, а внутрь установить бруски. Так конструкция будет дополнительно усилена.

Если в регионе часто наблюдается ветреная погода, в качестве основы лучше использовать трубы из металла.

Каркас из деревянных брусков.Для основания купите пиломатериал большего размера, а для несущих элементов можно выбрать бруски потоньше. Для устройства входной двери берут брус 100×100 мм.

  1. Во-первых, основание седла Соединив бруски гвоздями. Для облегчения работы бруски можно предварительно сополдить тонкими лямками. Основу усиливают ребрами жесткости. Для этой цели используйте пиломатериалы, имеющие меньшее сечение. Очень хорошо, если каркас и ребра жесткости будут одним целым.
  2. Для устройства кровли вверху рамы изготовьте обрешетку .Ясно можно покрыть шифером, вам понадобится один лист. Для того, чтобы его закрепить, наберите планку на фасад и заднюю часть кабины. Внизу каркаса закрепите бруски, они будут основой для пола. После этого можно переходить к возведению стен. Обналичить их плату, это лучший вариант. Кроме того, можно использовать листы ДСП или фанеры.
  3. Сделать дверь . После крепления навеса установите его в проем.
  4. Покройте крышу шифером или другим материалом.
  5. При желании можно цвет унитаза .

Как сделать вентиляцию

Существуют следующие варианты Действия:

  1. Оставьте конструкцию как есть. В этом случае воздух в кабине будет двигаться сам по себе.
  2. Принудительная вентиляция. Он основан на установке вентилятора.

Можно выбрать любой вариант организации автомобиля, но каждый из них требует наличия в стенах вентиляционных отверстий. Речь идет о приточных и вытяжных каналах.Обязательным требованием будет расположение рисунка над выгребной ямой.

Принудительная вентиляция более эффективна, быстрее выводит неприятные запахи из туалета. Но организация такой системы потребует от владельца загородного участка определенных финансовых затрат.

Для организации приточной вентиляции необходимо приобрести:

Принудительная вентиляция быстро выводит метан, но собрать эту установку сложно.Если вы хотите, чтобы воздух в туалете всегда был свежим, этот вариант будет самым подходящим. Но без электричества эта установка работать не будет.

Метод естественной вентиляции хорош тем, что не потребует дополнительного оборудования.

Для того, чтобы сделать опорную вентиляцию, установить колпак в приямок. Это необходимо для того, чтобы газ не входил в будку, а появлялся на улице.

Сделать выхлопную трубу. Для этого купите изделие, диаметр которого минимум 10 см .Длина трубы зависит от того, насколько глубокая яма сделана в туалете. Понадобится ударная дрель, в некоторых случаях без перфоратора не обойтись. Выбор инструментов зависит от того, из какого материала сделана кабина.

При укладке трубы в землю не стоит забывать о ее защите, для этого купите кожух. Вы также будете застежками. Хорошо подходят те, которые предназначены для дренажа. Для того, чтобы сделать работу системы более эффективной, обзаведитесь дефлектором.

Процесс установки вентиляции состоит из следующих этапов:

  1. С помощью инструмента сделайте отверстие В выгребной яме.
  2. На высоте конструкции установить крепления. Вставьте трубу и закрепите ее.
  3. Установите дефлектор .

Проделайте отверстия в стенах туалета, расположив их с противоположных сторон. Ближе к потолку необходимо оборудовать вытяжное место, а пол имеет рукав.Возьмите сетку и закройте вентиляционные ходы. Это предотвратит попадание мусора в туалет, а также защитит постройку от насекомых.

Установите вентилятор, прикрепив его к выпускному отверстию. Для стандартного туалета, площадь которого не превышает 2 м² , подойдет устройство, мощность которого не превышает 30 Вт. . Переместите электричество, оставив кабель. Подключите вентилятор, подключите его к электросети.

Освещение

Варианты осветительных приборов в туалете следующие:

  • линия по воздуху;
  • кабель
  • подземный;
  • фонари на солнечных батареях.

Воздушная магистраль не лучшее решение, если вы не хотите ходить по участку от дома до туалета. Прокладка кабеля под землей с эстетической точки зрения более выгодна, но мало кому понравится тратить столько денег и времени на устройство освещения в туалете.

  • можно использовать светодиодные светильники , которые предназначены для освещения сада. В продаже есть изделия разной формы и веса. Стоят они недорого, их может купить каждый огородник.
  • Так как яркий свет не нужен, установки одного фонаря будет достаточно Для освещения. Купите изделие, отделите его верхнюю часть. Возьмите нож и срежьте замки, тогда они не будут вам мешать.
  • Измерьте выступающую часть фонаря — Тот, который оснащен светодиодом и батареей. Если вам нужно, вы можете легко заменить батарею.
  • Проделайте отверстие в стене соответствующего размера. Вставьте лампу, закрепите Его приклейте.Лучше всего для этой цели подходит силиконовый герметик.

Как сделать изоляцию

Выбор подходящего варианта изоляции должен быть определен заранее. Многое зависит от внутренних или внешних частей конструкции, которые вы планируете утеплять.

Планируя работы внутри, помните, что пространство ограничено. Выбирайте материал, который при установке не займет много места. Важно, чтобы он надежно защищал от мороза, холода и ветра. В пользу утепления изнутри еще говорит то, что такой вид укладки материала потребует меньше средств.Однако каждый случай индивидуален.

Выбирая внешнее утепление, будьте готовы к более мучительной работе. В связи с ограниченным пространством покупайте теплоизоляционные материалы, ширина которых не превышает 75 мм . Идеальным вариантом станет установка листов минеральной ваты. Для его крепления купите металлические рейки прямоугольной формы.

Из-за ограниченности места покупайте теплоизоляционные материалы, ширина которых не превышает 75 мм.

  • Для устройства гидроизоляции понадобится пленка, а для обшивки — гипсокартон.Лучше всего остановить свой выбор на влагостойких листах.
  • Купите шурупы и профили. Они потребуются для изготовления качественного крепления.
  • Для шпаклевки стыка между листами купить шпаклевку.

Для выбора нужного количества материала необходимо учитывать размер конструкции. Монтаж изоляции состоит из следующих этапов:

  1. Возьмите деревянные рейки. Сделать ящик , набив его на стенки с шагом 50 см .
  2. Положите листы изоляции . Зафиксируйте их самовытяжкой, прикрепив к обрешетке. Материал следует разместить на стенах, не забываем про потолок.
  3. Наклейте пленку на утеплитель Требуется для защиты минеральной ваты от влаги. Закрепите ленточную ленту.
  4. Добро пожаловать изоляция влагостойким гипсокартоном . Они крепятся на саморезы, и устанавливаются на металлический профиль.
  5. Места соединения листов приобретите штатлай .

При желании можно поклеить обои или плитку на гипсокартон.

Вы можете построить туалет, наняв строительную бригаду, также можно купить готовый.

  • Стоимость «Шала» или «Беднамент» начинается с 6500 рублей .
  • Хозблок с унитазом — от 12 до 18 тысяч рублей .
  • Возможна доставка, ее стоимость зависит от пункта назначения и региона.

Построить туалет на даче своими руками можно очень быстро.Все части конструкции из дерева следует обработать биоцидами. Эти препараты эффективны против гнилей. Полить древесину водно-полимерной эмульсией дважды. Это средство недорогое, оно на долгие годы надежно защищает пиломатериалы от сырости.

  • Покрытие торцевого материала проявит все преимущества, если вы приобретете доску с горизонтальным поясом. Учтите, что гребни нужно располагать вверх, а пазы располагать вниз. Это необходимо для предотвращения скопления влаги в шпунте.Но дверь всегда подрезают, располагая доски вертикально.
  • Если вы собираетесь делать конструкцию, а чертеж предполагает устройство криволинейных площадок, то покройте их лодочной доской. Плакат с изображением моря прослужит намного дольше.
  • В регионах, где летом и зимой выпадает большое количество осадков, такая кожа станет идеальным вариантом. Но помните, что в регионах, где преобладают сильные ветры, предпочтение лучше отдать язычковому чехлу.
  • Если у вас электроджик, у которого есть поворотный башмак, то вы самостоятельно сделаете лодочную доску из обычного обрезного бруса.
  • Все предметы, которые обращены к грунту или выгребной яме, дополнительно обрабатываются битумной мастикой или горячим битумом.

Заключение

Строительство дачного туалета своими руками – задача, которая под силу даже начинающим строителям.

  1. Перед началом работ определите место постройки и уровень грунтовых вод, от этого зависит вид постройки.
  2. Сделать рисунок.
  3. Заранее купите пиломатериалы, подготовьте инструменты.

Собрать туалет для дачи можно за несколько дней.

В этом видео подробно рассказано как сделать туалет для дачи:

Туалет на даче — это неотъемлемая деталь комфорта, полноценного существования. Приобретая абсолютно чистый участок земли, первым делом устанавливаем эту конструкцию. Это не только естественно, но даже необходимо. Возведение данной конструкции не требует каких-либо специальных проектов.Кто хоть немного дружит со столярными инструментами, может построить дачный туалет своими руками. Рассмотрим пошагово подробно этот процесс. Сейчас существует множество современных альтернатив стационарной конструкции, о некоторых из них мы также расскажем чуть ниже.

На даче можно обойтись без множества удобных, важных конструкций: сарайка, бассейн, погреб, печь-барбекю, но без туалета — никак.

Приступая к работе необходимо учитывать множество факторов.Самое главное – это санитарно-гигиенические нормы. Ваш туалет не должен создавать неудобств соседям, поэтому расположение конструкции, грамотное обустройство выгребной ямы, вентиляция должны быть проработаны еще при проектировании.

Дачный туалет, фото:

Оборудование выгребной ямы, способ очистки тоже немаловажный нюанс, который напрямую зависит от протекания грунтовых вод. Если грунтовые воды находятся высоко, то приходится искать альтернативные варианты, поэтому котлован делать нельзя.При низком прохождении грунтовых вод яма должна быть предельно герметичной.

Деревенский туалет – варианты дизайна

Самый простой, распространенный вариант – деревянная уборная. Его может построить даже новичок, выйдет недорого по стоимости стройматериалов. При желании этот дизайн можно легко перенести. Для каркаса сруба, доски, вагонки, листов ДСП при наличии фантазии есть вполне симпатичные варианты. Самый простой, дешевый вариант – клобет из дощатых панелей.

Регистрация, фото:

Более основательную конструкцию из металлических листов возводят двумя способами.

Первый вариант — листы того же деревянного каркаса, во втором — основа каркаса из металлических труб, к которым впоследствии крепятся железные или шиферные листы. Затененная часть участка – лучшее место для такого туалета, так как летом солнечный металл будет дурить, доставляя вам дискомфорт при посещении. Изнутри такие постройки можно тонировать пенопластом или пенополистиролом.

Стационарный кирпичный строитель потребует больше времени на строительство, а также наличие строительных навыков у застройщика.Здесь нужно детально продумать способы очистки выгребной ямы, возможность удобного входа (например, оценочной машины) в сооружение.

Туалет дачный типа «Lesuft-Klozet» не имеет существенных отличий от стационарного варианта Вся особенность заключается в конструкции выгребной ямы. При этом его стенки, дно должны быть герметичными, и он должен иметь вытянутую форму.


Такая функция повысит оптимизацию процесса утилизации отходов, сделает установку отводящих шлангов более удобной.Существенным «минусом» туалетов типа «Lesuft Klozet» является невозможность их использования в зимнее время.

Туалет торфяной дачный относится к альтернативным вариантам замков. При этом отходы сразу же посыпают торфом, а при заполнении емкости для нечистот удаляют, убирают вторсырье. Подробнее об эксплуатационных функциях торфяных туалетов будет написано ниже.

Требования к устройству дачного туалета

Со строительством уборной связано много нюансов, необходимо учитывать направление ветров, возможность беспрепятственного подъезда попутчика к строению, расстояние от выгребной ямы до точки водопоя (не более 25 метров).Если поблизости находятся другие постройки, расстояние от них до туалета должно быть не менее 5 метров. Часто шкафы-купе устанавливаются ярко выраженными. Но так, чтобы до границы соседнего забора было не менее 1-го метра. Следите за тем, чтобы, открывая соседям дверь туалета, ничего не было видно.

Дачный туалет с выгребной ямой – это основательное сооружение, которое должно быть относительно просторным. Наиболее распространенными, удобными вариантами построек являются «Бунчер» и «Чалаш». Если вы хотите, чтобы было где развернуться, вам подойдет тип «Банчер».


Если рассматривать конструкцию с точки зрения воздействия атмосферных осадков, то здесь выигрывает тип «Шалаш».


Весь «натиск» дождей, снега будет на крыше, которая «Шалаш» выходит почти на уровень земли, а стены останутся сухими.

Оба типа построек позволяют оборудовать дачный туалет без выгребной ямы, разместив внизу конструкции или недалеко от нее съемную емкость, куда будут собираться отходы.Это может быть сварная металлическая емкость, специальное ведро, подходящая пластиковая емкость или деревянная емкость с торфом, тырсой, песком. Наличие фундамента предпочтительно для любого типа постройки.

Выгребная яма – основной элемент дачного туалета, для определения его объемов следует знать, что при постоянном использовании одного человека должно отводиться примерно 50-60 литров (по расчету – 3 месяца). Как было сказано выше, он должен быть герметичным, чтобы примеси не могли контактировать с водоносными горизонтами почвы.Грамотно обустроенный глиняный замок (толщиной 20-30 см) вокруг ямы – неотъемлемое требование при возведении дачного туалета.

Построить туалет на дачном участке своими руками

Если вы впервые строите туалет, то обратите внимание, какую именно деревянную конструкцию построить проще всего. Дерево – относительно недорогой строительный материал, с ним легко работать, оно хорошо сохраняет тепло, экологически безвредно. Рассмотрим этот вариант подробнее. Для обустройства каркаса вам понадобятся деревянные бруски, Сечение 40×40 (или чуть больше) подойдет оптимально.Уборочный материал Выбирайте на свой вкус: вагонка, стандартная доска или даже блок-хаус будут смотреться вполне уместно. Крышу можно покрыть ондулином, шифером, резиноидом.

База, Каркас будущего туалета, фото:

Для постройки типа даунтаун можно использовать типовой чертеж, а можно подключить фантазию, разработать свой индивидуальный вариант. Типовые размеры дачного туалета: Задняя стена – 2 метра, фасад – 2,30 м, ширина конструкции должна быть не менее 1 метра, крыша одинарная, наличие выгребной ямы, основание не менее 1×1 м.

Строительные материалы, которые Вам потребуются: полноразмерные песчано-цементные блоки, брус деревянный, песок, доска, вагонка (обрезка), резиноид. Также потребуются кирпич, профильный стальной лист, краска или лак, дверной блок, петли, ручка, шпон, гвозди. Для улучшения каркаса предпочтительнее выбирать обрезную доску из массива дерева (например — лиственница, бук), чашу с металлическими уголками, самовытяжку.

Туалет Дачный, Этапы работы:

  1. В первую очередь приступаем к выгребной яме, ее примерные параметры должны быть не менее 1:1:2 м, размеры выгребной ямы определяются размерами самой конструкции.Дно ямы вырывают из кирпича или щебня крупной фракции.
  2. Песчано-цементные блоки (их можно заменить бетонным бордюром) будут фундаментом. Устанавливаем их по углам ямы – это основа будущего каркаса.
  3. Рубероидные блоки, примерно 4 слоя — необходимая гидроизоляция.
  4. Деревянная рама состоит из 4 несущих опор (вертикальных). Приплюснутые бруски выходят за границы корпуса шкафа примерно на 35-40 см. Выступающая часть передней – это будущий козырек, часть задней – осадки от стены конструкции.Обвязка производится на уровне места, где будет установлен унитаз. Высота табурета должна быть удобной – 40-45 см от пола.
  5. Для большей прочности рамы устанавливаем диагональные натяжки такелажа на заднюю стенку, а также боковые стенки замыкающих.
  6. Каркас дверного блока представляет собой две вертикально установленные опоры с горизонтальной перемычкой вверху.
  7. Распиливаем выбранным материалом каркас, кладем на пол доску (толщиной не менее 4 см).
  8. Нарезаем соответствующих размеров в пол в пол, форма может быть любой.
  9. Установите дверной блок с дверью, окно вырезаете по желанию.
  10. Берем крышу сид с выбранным покрытием (рубрега, Ондулин, Шифер, Другое).
  11. Покрываем конструкцию краской или лаком.

Устройство дачного туалета с выгребной ямой подразумевает грамотно обустроенную систему вентиляции. Важно, чтобы неприятные запахи из ямы не накапливались, свободно выходили наружу.Трубка крана может быть изготовлена ​​из любого материала, но ее диаметр должен быть не менее 10 см. В постаменте туалета, как и на крыше, следует вырезать проемы соответствующего размера. Верхний конец трубы должен возвышаться над крышей конструкции не менее чем на 20 см. Расстояния между трубой и точкой счета необходимо тщательно уплотнить, установить вентиляционный дефлектор к верхнему выходу трубы (он создает тягу). Внутри конструкции можно разместить пенополистирол или любой другой подходящий облицовочный материал.

Ступенчатые трубы, фото:

Дачный туалет — Чистка выгребной ямы

Нет такого человека, который чувствовал бы себя комфортно, вдыхая неприятные запахи. Уличный (дачный) чулан, понятное дело, не может быть источником приятных ароматов, но передовые биотехнологии успешно справляются с этой задачей. Сегодня существуют специальные химические вещества, которые не только блокируют неприятные запахи, но и перерабатывают отходы в жидкость, кислород, углекислый газ.

Многие дакеты не имеют достоверной информации об этих химикатах, полагая, что химикаты могут нанести вред окружающей среде, растениям.Это не так – качественные биопрепараты (типа «Водограйя») абсолютно безвредны для здоровья человека, экологии (подтверждено ISO-9002).

Отдельно стоит упомянуть биоградулы — очень удобное, нужное изобретение. Биогранулы для туалетов с выгребной ямой – отзывы исключительно положительные, так как в их микробиологический состав входят ферменты, непатологические бактерии. Биографии безвредны для окружающей среды, здоровья человека, животных, награждены международной медалью 2001 года «Экологически безопасная продукция».

Это средство уничтожает неприятные запахи, разлагает фекалии, туалетную бумагу, при этом продукты жизнедеятельности быстро перерабатываются, превращаясь в мутную жидкость без запаха. Эту жидкость впоследствии можно убрать, например, под дерево или другое удобное место. Использование биогулей решает проблему с очисткой, откачиванием нечистот: они не только перерабатывают содержимое выгребной ямы, но и уменьшают ее объемы в конце процесса.

Перед применением внутрь выгребной ямы налить воду, а затем добавить препарат согласно прилагаемой инструкции.Каждые 7 дней воду следует подливать, чтобы получился один пакетик биографа (25 г). Если в выгребной яме много жидкости, то можно заполнить сразу несколько мешков. Во втором случае препарат предварительно смешивают с водой, а затем заливают внутрь ямы. Надо учесть, если раньше вы там засыпали, то обычные биографии не повлияют — вроде разорвут. Для этих случаев существует специальный вид препарата – «Септик Биоганлаус».

Через два-три дня после нанесения средства над отходами образуется своеобразная пленка, которая как бы «консервирует» неприятный запах внутрь.Далее следует процесс разложения, который может замедлиться, если ваша выгребная яма просто вырыта, то есть не заложена кирпичами, не защищена. но положительный результат будет в любом случае. Если вы хотите, чтобы у вас был летний туалет без запаха, то выбирайте биографы – экологически чистое средство.

Унитаз унитаз унитаз — что выбрать

Toiletz — это комфорт, удобство. Часто в дачных уборных можно увидеть обычные керамические табуретки, такие же, как установлены в городских квартирах.Это неправильный выбор, так как большинство модельных моделей имеют криволинейное направление смыва. При этом отходы смываются большим количеством воды, поэтому такая конфигурация приемлема. Унитаз для дачного туалета, наоборот, должен иметь прямой «выход», чтобы содержимое можно было легко отправить внутрь выгребной ямы. Кроме того, керамические унитазы очень тяжелые, что тоже не совсем удобно для дачного туалета.

Отличной альтернативой дачному варианту станет специальный пластиковый унитаз.Имеет небольшой вес, выполняет все необходимые функции, у него нет изогнутого «выхода», он рассчитан именно на такие уличные постройки. Дачный унитаз из прочного пластика, стоит относительно недорого. Модели достаточно разнообразны.

Если стремиться к комфорту, нужно учитывать все нюансы, все мелочи. Такой приятной мелочью, особенно необходимой зимой, станет теплая сидушка для уборной. Посещать зимой уличный туалет не очень комфортно, со здоровьем тоже не все в порядке.Сиденье – это именно та деталь, которая непосредственно контактирует с нашим телом. Пластиковое сиденье хорошо держит холод, это отличает его от тепломмосидов из вспененного полипропилена.

Теплый стульчик для дачного туалета подходит для любого уличного туалета или унитаза. Изделие выполнено из гигиеничного материала, сохраняющего тепло даже при сильном морозе. Это изобретение родом из Финляндии, а финны, как известно, умеют бороться с простудой. Он очень прост в монтаже, не впитывает влагу, за ним легко ухаживать, он устойчив к погодным явлениям.Изделие имеет современное внешнее исполнение, есть чехол из такого же материала. Тепломох изготовлен из аналога Poly Flast, поэтому абсолютно безвреден для здоровья человека, для окружающей среды.

Торфяной туалет — альтернатива обычному

Обустроить такое нововведение на даче сможет любой желающий, так как такие уборные не предполагают выгребную яму. Этот вариант отлично подходит при установке стационарных построек (высокая обшивка грунтовыми водами). Эти постройки отличаются упрощенной конструкцией – вам не потребуется много времени и усилий, чтобы все установить.Речь идет о торфяных туалетах – новшестве, появившемся относительно недавно, но уже успевшем заявить о себе среди дачников.

Торфяной шкаф, фото:

Модели торфяных затворов имеют эстетически привлекательный дизайн, но при желании можно «упростить» это приспособление. Под обычный дачный туалет с унитазом без выгребной ямы устанавливается съемная емкость, а рядом с табуреткой устанавливается ведро с торфяным наполнителем. Сделал свое дело, протянул руку к ведру с торфом, зарыл специальный сбитый торф, высыпал внутрь унитаза — вот и весь процесс.

Принцип работы такого устройства заключается в преобразовании нечистот в компост (биологическое разложение) за счет действия активных компонентов. В торфяниках эту роль выполняет торф или торф. Рядом с туалетом стоит ящик с торфом. После того, как импосты попадут внутрь соответствующей емкости, их присыпают сверху этим наполнителем.

Торфяные туалеты марки

оснащены специальным дозатором, устанавливаемым возле верхнего бачка для торфа. Это очень удобное устройство: дергаешь за ручку, происходит своеобразная «смывка» — доза торфа идет вниз, засыпая.С этого момента начинается распад каловых масс, всасывание жидкости, благодаря чему неприятный запах блокируется. Когда контейнер наполнится, его можно будет легко освободить, так как все отходы в этот момент будут переработаны, станут удобрениями.

За этими устройствами требуется простой уход: из накопительной емкости удаляются нечистоты, сама емкость моется, добавляется новая порция торфяного субстрата, туалет снова готов к работе. Можно купить готовый комплект такого туалета, а можно установить деревянную конструкцию (как описано выше) или просто поставить готовый пластиковый дачный туалет (можно приобрести б/у кабину для ванной по низкой цене).Вам останется только поставить входной «ящик» унитаза со съемным бачком для сбора нечистот, периодически чистить его.

Когда накопительная емкость будет заполнена на треть, рекомендуется ее освободить. Переработанные отходы лучше хранить внутри компостера, через какое-то время вы используете их как удобрение для своего сада, огорода.

Торфяной туалет для дачи – что лучше?

При покупке товара обратите внимание на следующие характеристики:

  1. Размер изделия — вам должно быть удобно им пользоваться (важна высота табурета), все устройство должно помещаться на ощупь в салоне.
  2. Объем накопительного контейнера не должен быть слишком большим или слишком маленьким. Учитывайте количество людей, частоту использования уборной.
  3. Если к туалету будут привыкать два человека, то слишком большой бачок придется чистить полупустым (отходы не должны находиться внутри контейнера длительное время).
  4. Учитывайте нагрузку на стулья, прочность, толщина материала должны зависеть от веса самого жесткого пользователя.

Что касается производителей торфяных туалетов, то самыми положительными отзывами отмечена продукция российских фирм «CONDOCK», «Piteco», Cacton туалеты Торфяной финский «Ekomatic L&T», Biolan Komplet, шведские компостирующие биоклозеторы «MULLTOA».Цены разные — зависят от качества, от производителя. На такой правильной вещи, как унитаз, не стоит экономить – хорошая техника прослужит вашей семье не один десяток лет, и это причина весомая.

Какой бы близкий тип вы ни выбрали, главное, чтобы им было удобно пользоваться соседями для жалоб. Как построить дачный туалет своими руками пошагово, как оборудовать «сухой» торфяник, какие должны быть санитарные требования К строительству этой постройки — вы теперь знаете, а значит можете рассказать об этом другим даченсонам .

Фото туалетов на даче:

На дачном участке появляется первая постройка — Это не дом и не сарай для инвентаря, а уличный туалет. Без этой незамысловатой постройки не обойтись уже через несколько часов после появления на даче. Но прежде чем задаваться вопросом: «Как сделать туалет на даче своими руками?» И пусть это будет временное, но не самое простое сооружение, необходимо хорошо изучить собственный участок и понять, где лучше построить туалет, и какой он будет конструкции.

А дальше можно найти чертежи, подготовить стройматериалы и взять инструмент.

Какой туалет для дачи лучше?

Даже на полностью обустроенном участке, где есть дом, многие дачники предпочитают иметь уличный, а домашний санузел.

  • Туалет в доме незаменим ночью и в непогоду. Без него не обойтись, если дача используется ежегодно.
  • Уличный туалет для дачи очень удобен в разгаре садовых работ, позволяя быстро устранять нужду и не заносить грязь в дом.
  • Типы уличных туалетов

  1. Туалет с простой выгребной ямой. Когда яма засыпана, дом переносится на другое место, либо уборка может проходить с помощью оценочных средств.
  2. В игровых часах тоже есть выгребная яма, но здесь она герметична и ее можно очистить только с помощью специальной машины.
  3. Применяется там, где близко расположены водоносные горизонты. Здесь вместо ямы емкость для сбора фекалий под табуреткой. От запаха спасает насыпка из сухого торфа или опилок после каждого использования.
  4. Дачные туалеты, действующие на биологических добавках или химикатах, могут быть оборудованы как на улице, так и в доме.

Сделать туалет на даче своими руками несложно. Главное, выбирая его устройство, учитывать уровень грунтовых вод под участком. Если слои воды здесь глубже двух с половиной метров, то можно смело строить туалет любой конструкции. В противном случае туалет с любой выгребной ямой может оказаться опасным сооружением.

Правила размещения туалета на дачном участке

Перед началом строительства туалета на даче важно определиться с местом его расположения, учитывая существующие ограничения, которые, прежде всего, касаются сооружений с выгребными ямами.

И здесь помимо уровня грунтовых вод следует обратить внимание на то, что:

  • до резервуаров, колодцев или других источников воды было не менее 25 м;
  • до или душ расположен на участке не менее 8 м;
  • туалет располагался ниже точки водозабора;
  • до дома, погреба или подвала было не менее 12 м;
  • до деревьев — 4 м, а до плодовых кустарников и заборов не менее метров;
  • автомобиль мог подъехать к выгребной яме, шланг для откачки в которую чаще всего имеет длину 7 м.

При выборе места учитывается преобладающее направление ветра и расположение дверей туалета, чтобы неприятные запахи и другие неловкие моменты не раздражать ни соседей, ни близких.

Сделай сам

Обустроить туалет не составит труда, если у дачника есть хотя бы начальные навыки работы с различными строительными материалами и инструментами. Начинать строительство туалета на даче нужно с подбора чертежа или с собственной разработки.Проще всего рассчитать и построить туалет без выгребной ямы. Не требует ни возведения фундамента, ни неизбежных земляных работ.

Размер туалетного домика подбирается с расчетом, чтобы сооружение было удобно эксплуатировать.

Самый распространенный вариант дачного туалета имеет:

  • ширина от полутора метров
  • глубина не менее метра
  • высота в высшей точке не менее 2.2 метра.

При желании размеры можно увеличить.

Чертежи темного туалета

Вы можете воспользоваться одним из их готовых чертежей, имеющихся в интернете, главное, чтобы туалет для дачи на фото был точно рассчитан, подходил по размерам и вписывался в выбранный участок. Если есть необходимая подготовка, то расчет можно провести самостоятельно.

Из чего лучше сделать туалет?

Хотя наибольшей популярностью пользуются деревянные туалеты для дачи, наряду с другими материалами для дачного туалета применяются и другие материалы.Это металлический сайдинг и шифер, многослойная фанера и другие материалы, берут унитазы и кирпич.

Задаваясь вопросом: «Из чего лучше сделать туалет на даче?», многие дакеты выбирают листовые материалы, позволяющие сократить время изготовления каркаса каркаса. Однако в деревянном туалетном домике гораздо уютнее в деревянном туалете, потому что дерево дышит, осуществляя воздухообмен и удаляя лишнюю влагу. Однако следует помнить, что все деревянные детали, особенно находящиеся в контакте с влагой, нуждаются в обработке специальной пропиткой.

Основание для туалета

Летний туалет чаще всего не требует обустройства масштабного фундамента, так как сама конструкция выполняется из достаточно легких строительных материалов. Заливка фундамента под туалет производится за исключением случаев, когда он возводится из кирпича или из блоков, а также при устройстве бетонной ямы.

Применяются деревянные деревянные и бетонные конструкции, которые оказываются более прочными за счет устойчивости к влажности, температуре и другим воздействиям внешней среды.

  • Сначала идет строительная площадка, определяющая углы туалета домика.
  • Затем на глубину 50 см забиваются асбестоцементные трубы подходящего диаметра. Глубина зависит от конструкции оборудованного туалета для дачи и особенностей грунта.
  • Затем трубы заливают на треть бетоном, который тщательно утрамбовывают.
  • Теперь в трубы вставляется бетон или уголки, и снова добавляется раствор для придания конструкции прочности.Эти столбы могут служить вертикальными направляющими каркаса, а значит, следует снять их расположение с помощью уровня или отвеса.

Если опоры, на которых остается каркас, выполнены из блоков или кирпича, то перед их установкой необходимо снять 30-сантиметровый слой грунта и утрамбовать им основание. Можно дополнительно уплотнить дно песчаной засыпкой, поверх которой устанавливаются блоки из бетона, либо делается кирпичное основание.

Каркасный туалет

Каркас для туалета на даче легко сделать из бруса не тоньше 50х50 мм или металлических уголков.

Каркас унитаза традиционного дизайна состоит из:

  • четыре вертикальные опоры, выполняющие опорную функцию;
  • обвязка кровли и на уровне, где планируется делать стульчак;
  • рамка для дверного проема;
  • диагональные стяжки на задней стенке и сбоку унитаза.

Уже на этапе строительства важно рассчитать высоту табурета. Для этого нужно обозначить будущий уровень, а затем сделать выборку до 40 см, учитывая толщину обвязки.

Крыша для туалета

Кровлю делают из любых доступных материалов, например, металлочерепица или листы профнастила. При деревянной обрешетке кровлю выполняют из резиноида или другого материала, обеспечивающего надежную защиту от влаги. Крыша может быть бартальной или одинарной, главное, чтобы она была надежной и не задерживала влагу. Нельзя забывать и об отверстии для вывода вентиляционной трубы, которое заклеивают во избежание протечек.

В туалете для дачи из-под уровня пола, из ямы или емкости для сбора фекалий выводится вентиляционная труба.При этом она должна быть выше уровня крыши туалетного домика.

Стенки хвостовика туалета

Следующий этап строительства туалета на даче – обрезка возведенного каркаса. На этом этапе вы можете выбирать из понравившихся материалов. Чаще можно увидеть деревянные туалеты для дачи – такие конструкции удобны, практичны и достаточно долговечны. При использовании для покрытия дерева лучше брать доски толщиной от 15 до 25 мм, которые плотно подгоняются и крепятся к каркасу.Чтобы исключить протекание влаги, доски лучше располагать вертикально.

Стульчак и Пол

При расчете табурета важно не только не ошибиться с его высотой, но и выполнить отверстие на комфортном расстоянии от края. Меловой скелет аккуратно обшит досками и обработан наждачной бумагой и краской. Крышку штульчака удобно сделать на петле.

Дверь в туалет

Дверь в деревянный туалет для дачи выполнена из того же материала, что и стены.Конструкция подвешивается на петлю, количество которых зависит от веса и размера конструкции. И с внешней, и с внутренней стороны монтируется любой закрывающий механизм, будь то крючок, барахло, шпингалет или другое приспособление.

На задней стенке сделана еще одна дверь. Может служить для захвата емкостей с отходами или для погружения рукава оценочной машины.

Чтобы обеспечить хоть небольшое, но естественное освещение, окно прорезается над дверью.

По окончании строительства необходимо выполнить дренаж вокруг дома, особенно если туалет для дачи устроен над выгребной ямой.

Видео: строительство дачного туалета своими руками

Часто первое о чем думает человек после покупки участка: как сделать простой уличный туалет на даче своими руками и готовые чертежи тут придут кстати как впрочем и подробное описание Все этапы строительства , советы и нюансы.


Одна из самых важных и жизненно важных построек на дачном или садовом участке Это туалет. Необходимость в простом сооружении возникает спустя несколько часов после прибытия.И даже если в уютном доме у хозяев уже есть санузел, уличные удобства никогда не будут лишними.

Туалет на дачном участке легко построить своими руками

Простота конструкции позволяет даже человеку без большого строительного опыта обустроить туалет для дачи своими руками. А если подключить фантазию, то дом для размышлений около

активно впишется в дизайн сайта и, возможно, даже украсится.

Какая сборка унитаза: виды и особенности

На самом деле вариантов всего два: с выгребной ямой или без нее.

  • Туалет с выгребной ямой – это простая, проверенная опытом и временем конструкция, состоящая из оборудованной выгребной ямы и туалетного домика над ней. По мере заполнения нечистотами яму очищают вручную или заказывают оценочную машину.
    А бывает, просто перенеси дом в другое место. Старую яму закапывают, а через 6-7 ее содержимое окончательно переполнится и можно снова ставить унитаз обратно.
  • Лесуфт-клозет — разновидность уличного туалета с ямой для нечистоты, но с тем отличием, что он должен быть герметичным.Такой туалет приходится строить, если он находится недалеко от дома, источника воды или при выделении грунтовых вод.

Схема: Как устроен Lesuft Klozet

  • Туалет без выгребной ямы или Пуд-затвор оборудуется, если грунтовые воды запираются очень высоко или если туалет мало пользуется. Емкостью для сбора нечистот в этом случае может быть что угодно, кроме ямы (ведро, бочка, пластиковый бак). Желаемый объем определяет интенсивность использования ванной комнаты.

После каждого похода в такой туалет от примесей замшают сухим торфом, иногда с использованием опилок или золы, поэтому в доме должна быть коробочка для «маскирующего порошка». После заполнения емкость извлекается вручную, а содержимое эвакуируется в компостную яму. Если нечистоту пересекал торф, то по прошествии времени они становятся прекрасным удобрением.

Туалет без выгребной ямы (Толл-туалет)

Важно! Если уровень грунтовых вод ниже 2.5 метров можно соорудить туалет любого типа, но если они расположены выше, то от выгребной ямы придется отказаться.

Где построить туалет

Для туалетов с выгребной ямой существует ряд санитарно-гигиенических норм и ограничений, которые зависят от их расположения на участке.
Минимальные расстояния от туалета до других объектов:

  • До источников воды (колодцев, колодцев, озер, рек) — 25 м;
  • До домов, подвалов — 12 м;
  • Перед летним душем или банями — 8 м;
  • До ближайшего дерева — 4 м и кустарников — 1 м;
  • До ограждений — не менее 1 м.

Схема: Правильное расположение туалета относительно других построек на дачном участке

Важно! Выбирая место строительства, стоит учитывать не только объекты, расположенные на своем участке, но и те, что находятся на соседнем.

Для летних вечеров на террасе янтаря место выбрано с учетом розы ветров. Если участок расположен под уклоном, унитаз лучше ставить в самой нижней точке.

Строительство выгребной ямы

Выбрав и подготовив место, начинают копать выгребную яму.Как правило, это квадратная форма, глубина не менее 2 метров.
Выгребная яма двух видов:

  • Герметик. Дно такой ямы бетонируют, перед заливкой армируют, а чтобы арматура не проседала в бетоне, ее надевают на колышки. Стены также герметизируют, замазывают раствором или перекрывают швы битумом.

Выгребная яма для туалета

  • Поглощающий. Какую яму лучше вырыть до песка, тогда жидкая фракция нечистоты будет быстрее уходить в землю.Дно покрыто слоем крупного щебня или гальки.

Строительство поглощающей выгребной ямы

Укрепить стены выгребной ямы можно несколькими способами:

  • Кирпичная кладка;
  • Бетонная конструкция;
  • Кольца железобетонные готовые;
  • Пластиковый бак.

Сверху яму засыпают брусками, шифером или бетоном, оставляя только участок под табуретку, и приступают к сборке домика-туалета.

Строительство туалета

Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае будет просто неудобно, особенно людям с крупными формами. Не обязательно делать чертежи туалета самостоятельно, если нет особых требований и идей, можно использовать готовые.
В первую очередь схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.

Сооружение туалета над выгребной ямой (схема правильного размещения)

Основание туши

Раздевалку рекомендуется выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, доступ к ней для очистки задней стенки сооружения.
Сопротивление зданию может обеспечить мелкозаглубленный фундамент. Между ним и рамой прокладывается гидроизоляция, 1-2 слоя резиноида. Но для легкой постройки из дерева это совсем не обязательно.Основания достаточно для установки на бетонные блоки.
Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого в углах будущей конструкции делают четыре ямы глубиной около 60 см, в слабых грунтах можно до 1 метра, и опускают асбестовые трубы. Третья яма заполняется цементным раствором. После этого в трубу устанавливается опорная балка, а яма полностью заполняется бетоном.

Установка дна унитаза на бетонные блоки

Сборка каркаса

Для возведения каркаса будет достаточно брусков сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал не подходит.

  • Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, из которой будет подниматься передняя стенка табуретки, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Сверху приклеиваем доску. Толщина половой доски должна быть не менее 3 см.

Строительный деревянный каркас Для туалета

  • Каркас передней, задней и боковых стенок собирается из бруса. При этом передняя стена должна быть выше задней более чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
  • Для большей прочности конструкцию на боковых и задней стенках рекомендуется делать диагональными приводами.
  • На передней стенке усиление для двери соответствующего размера и заделывают отверстие под окном.
  • Каркасы стен закрепляют на основании металлическими уголками, сверху и на уровне табурета делают обвязку.

Усиление каркаса унитаза металлическими уголками

  • Следующим этапом будет сборка каркаса табурета и его обшивки, если нет альтернативных вариантов, например напольного унитаза.

Сохраняющая рамка

Вырежьте каркас из деревянных досок. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и выглядит интересно. Доски плотно подгоняются друг к другу и крепятся к основанию. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.

Хвостовой каркас

Совет! Все деревянные элементы конструкции желательно обработать специальной антибактериальной пропиткой, которая защитит материал от влаги и вредителей, а после покрыть лаком или краской

Крыша

Крыша не должна выступать за стены более чем на 30 см.Монтаж начинается с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу пришивается козырек, снаружи по периметру крепятся доски. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, как правило, это раннероид, после чего укрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).

Для туалета достаточно построить простую плоскую крышу

Сады, которым стандартная схема домика не подходит, можете найти чертежи более интересных вариантов, сделать своими руками или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства инструкция и все сопутствующие чертежи обязательно прикрепил.

Вытяжная вентиляция

Вытяжная вентиляция в летнем туалете — это труба, выводящая запахи из выгребной ямы. Его нижний край вдавливается в котлован, а верхний должен возвышаться над крышей не менее чем на 20 см.

Вентиляция дачного туалета

Для обустройства вентиляции подходит пластиковая труба диаметром 100 миллиметров. Его притягивают к задней стенке с внутренней или внешней стороны конструкции и фиксируют железными хомутами. Для усиления тяги на уступе установили дефлекторную насадку.

Монтажная дверь для туалета

Двери устанавливают обычные деревянные, готовые пластиковые или самодельные, из того материала, которым был обшит каркас. Вяжем дверь на 2 петли. Способ закрывания в принципе может быть любым, традиционно это шпингалет, биговка или крючок, снаружи и внутри. От более хитрых замковых систем, например, с защелками, лучше отказаться, так как их механизм будет подвергаться влиянию влаги и быстро градусится.

Для установки двери достаточно двух петель

Освещение

Для более комфортного пользования удобствами лучше заранее позаботиться об их освещении.Это может быть настенный светильник, работающий от аккумулятора. Как вариант, можно подвести проводку и подключить небольшой осветительный прибор.

Варианты освещения деревенского туалета

А днем ​​освещать внутреннее пространство будет маленькое окошко. Вырезают его, как правило, над дверями или в верхней части двери, но вариантов на самом деле больше, от фигурных окон на стенах и до прозрачной крыши.

Совет! Выгребная яма прослужит дольше, если в нее не будут выбрасывать туалетную бумагу и другие гигиенические или бытовые принадлежности, поэтому в унитазе обязательно должно быть ведро.Если позволяют размеры, удобно установить обычный умывальник с подвесным носиком, тем более, что вы готовы к гребной яме.

Прихожая: Особенности конструкции

Отсутствие выгребной ямы – основное отличие конструкции. Но есть некоторые отличия в конструкции дома. Придется подумать о способе извлечения контейнера, в котором собираются нечисти.

Схема: Устройство патронного шкафа

Дверь, как правило, оборудуют в задней стене домика или передней стенке стульев.Внутри будки устанавливают специальный ящик для торфа (золы, опилок). Без вентиляции тут тоже не обойтись, только труба опущена не в яму, а прямо под стулья.

Туалет на даче — своими руками: Схемы, чертежи, фото и видео. Туалет для дачи своими руками

Тема организации туалета на даче достаточно сложная, с одной стороны, в отношении выбора решения, с другой стороны, классическое решение с выгребной ямой достаточно трудоемко в реализации.При обустройстве дачного участка можно пойти традиционным путем, обустроив сливную яму.
  Для этих целей можно использовать биотуалеты, если вас не смущают затраты на содержание, или использовать нестандартные, но действенные народные методы, например, устроив торфяной туалет. Каждый из предложенных вариантов имеет свои преимущества и применим в определенных случаях. Для дачи можно сделать: люфт-клозет, пудр-клозет, туалет с выгребной ямой, торфяной и биотуалет. Выберите из предложенных способов свой вариант, как сделать туалет на даче своими руками, который наиболее подходит по условиям и бюджету

Виды дачных туалетов и их отличия

Чтобы сделать туалет на дачу своими руками для дачи и загородного дома, необходимо выбрать наиболее подходящую конструкцию из вариантов:

  • туалет с выгребной ямой, изготавливается с «перфорированной» выгребной ямой, очищаемой с помощью специализированных средств для обработки фекалий;
  • люфт-туалет, такой вид туалета можно сделать даже в помещении, подразумевает использование герметичной выгребной ямы с доступом к ней со стороны канализационной машины;
  • торфяной туалет, один из видов биотуалета, в котором компостирование фекалий достигается с использованием природного торфяного материала без применения химикатов;
  • биотуалет, полностью герметичная система, требующая очистки с помощью доступных на рынке обрабатывающих и дезодорирующих жидкостей.

Способы установки туалетов на участке

Традиционный туалет с выгребной ямой

Туалет с выгребной ямой – традиционное решение для дачи и сельской местности. Дизайн такого туалета предполагает наличие сливной ямы, выложенной красным кирпичом в шахматном порядке. В результате дренажный колодец имеет естественный дренаж жидкости.
Туалет с выгребной ямой должен располагаться на расстоянии не менее 8 м от дома и 8 м от колодца. Считается, что такой вариант дачного туалета может загрязнить прилегающую почву.По этим причинам дачники часто используют глухую конструкцию выгребной ямы с донной фильтрацией, предполагающую использование биологических средств для разложения и биологической очистки отходов.

Выгребная яма может располагаться прямо под будкой. По технике безопасности с учетом использования унитаза, длительное время находившегося без обслуживания, приямок делают со смещением относительно задней стенки кабины. Такой раствор помогает сделать вентиляцию выгребной ямы, обеспечить доступ к ней для изготовления септика или откачки отходов.

Выгребная яма герметичная с биоочисткой

Экологически чистая глухая скважина – это колодец с герметичными стенками, который можно сделать разными способами. Герметичная обвязка в классическом случае выполняется из глины и кирпича. При кладке колодца между землей и кирпичной стеной делается слой глиняного раствора. Размеры ямы стандартные, можно использовать чертеж выше.
Яму можно заделать кирпичной, бетонной или железной рубашкой. В нижней части такого колодца делают подушки из щебня и песка, которые выполняют роль естественного фильтра.Сделать такой туалет своими руками несложно. Вы можете выбрать один из экономичных дизайнов ямы, представленных на фото ниже.
Специальные антисептики (СЕПТИФОС, Скарабей, КАЛИУС) применяются для очистки и обработки отходов выгребных ям с естественной очисткой. Принцип действия средства заключается в ежемесячном внесении в колодец раствора с биобактериями, разлагающими фекалии, техническая вода уходит в грунт по нижнему дренажу.

Люфт

Люфт-клозет представляет собой туалет с полностью герметичной выгребной ямой, отходы из которой откачиваются ассенизаторской машиной.Возможна реализация конструкции с самоочищением и откачкой технической воды с помощью дренажного насоса и ее использованием для полива.

Преимущества данной конструкции в том, что туалет можно разместить в доме, то есть речь идет о создании городских бытовых условий. Для этого варианта следует хорошо продумать расположение санузла и колодца, чтобы обеспечить доступ машины-канализации и водопровода к дому. Лучше сделать это на этапе проектирования дома и участка.
Более сложный вариант сооружения люфт-клозета – устройство автономной ямы, что также предполагает использование септиков. Обратите внимание, что вода в канализации должна быть отведена на несколько метров от дома, чтобы предотвратить образование бассейна под домом. Чтобы разместить колодец рядом с герметичной ямой, нужно быть уверенным в качестве бетонного замка или установить дополнительную систему фильтрации на подаваемой в дом воде.

Строительство туалетной кабинки

Туалетная кабина в основном изготовлена ​​из легких материалов.Более капитальное строительство предполагает возведение бытовки из кирпича, глины или других материалов. В самом простом случае изготавливается из дерева или на каркасной основе.
Размеры здания можно приблизить к следующим размерам 100 х 100 х 2000 см, крыша наклонена за счет увеличения высоты кабины спереди на 30 см, то есть до 230 см. В этом случае размер навеса крыши будет 114 х 145 см. Для кабины можно сделать ленточный фундамент или использовать бетонные опоры как на фото.

Оригинальные уличные туалеты

Думая, как сделать уличный туалет, обратите внимание на дизайн кабинки. Он может стать не только милым дополнением к участку, но и интересным элементом садового декора. На фото показаны некоторые варианты, которые можно применить на своем участке.

Альтернативные способы организации туалета на даче

Торфяной туалет своими руками — пудреница

Туалет-порошок – это безотходный биотуалет, который можно устроить в любом месте без трудоемкого сооружения выгребной ямы.Вместо воды используется торф, который полностью подавляет запахи и обеспечивает биоразложение отходов. В результате обработки компост готов к использованию.

Для установки такого туалета в уличной кабине достаточно сделать деревянную подставку и поставить ведро на несколько десятков литров. Биотуалет будет готов к использованию.

Торфокомпост компостный биотуалет заводского производства

Торфокомпостный биотуалет – один из видов уличных туалетов, основанный на естественных процессах переработки фекальных масс.Основной принцип его обустройства – наличие емкости, куда собираются отходы и перерабатываются методом биоферментации с торфом. Такой туалет можно сделать самостоятельно или купить готовую емкость, приспособленную для этих целей с удалением неприятных запахов. Готовые торфяные туалеты можно размещать в помещении.

Основным отличием готового торфяного туалета от самодельного является наличие перфорированной емкости объемом 45 (!) литров, что улучшает процессы фильтрации, испарения и предотвращает закисание сточной массы.При установке торфяного туалета в уличной будке отфильтрованная жидкая фракция выводится в сливную яму. Готовые унитазы приспособлены для работы при температуре от -40°С до +60°С, а также устойчивы к УФ-излучению.

Портативные биотуалеты

Биотуалеты для многих людей – лучший выбор для дачи. Несмотря на статью расходов на очистку накопительных емкостей, этот вариант полностью заменяет по комфорту стационарные унитазы. В продаже есть модели, рассчитанные на разный объем бака, соответственно, на эксплуатацию с разным количеством членов семьи.Такие унитазы полностью исключают наличие неприятного запаха и могут быть установлены прямо на даче, в отдельном помещении только для удобства пользования.

Лучше остановить свой выбор на модели со стандартной высотой и надежным сливом поршня. Эти особенности сделают эксплуатацию более комфортной, хотя в продаже есть и менее дорогие модели, неприхотливые, простые и удобные в эксплуатации. Средняя модель биотуалета рассчитана на среднее недельное использование трех человек и 50 посещений.Самые удобные модели имеют индикатор заполнения и клапан сброса давления, что исключает возникновение проблем при эксплуатации.

Видео-инструкция по строительству дачного туалета (видео)

Предлагаем посмотреть как сделать туалет своими руками видео. Эта короткая инструкция поможет вам выбрать оптимальное решение.

Продумывая обустройство загородного участка, многие даже стараются сделать и спроектировать неприглядные функционально-бытовые постройки так, чтобы они гармонично вписывались в окружающий ландшафт.

Построить презентабельный и функциональный туалет на даче своими руками нет ничего сложного. Достаточно обладать базовыми навыками строительства и иметь под рукой необходимые материалы.

Варианты конструкции дачного туалета

Планируя построить туалет на участке на даче своими руками, в первую очередь необходимо определиться с типом будущей конструкции.

Условно все уличные уборные можно разделить на два типа: с выгребной ямой и со съемной емкостью.Конструкции первого типа предполагают наличие вырытой в земле ямы. Уборные второго типа оборудованы специальными контейнерами для сбора отходов, заполненными торфом с опилками или специальным водным раствором.

Традиционный туалет с выгребной ямой. Это самый дешевый и доступный способ реализации уличного санузла. Принцип его работы достаточно прост: продукты жизнедеятельности попадают в выгребную яму, где жидкая часть частично впитывается в почву и испаряется, а густая скапливается.Для очистки выгребных ям прибегают к услугам очистных сооружений.

Люфт.  Также оборудован выгребной ямой, но стены которой полностью герметичны. Опорожнение выгребной ямы в такой системе осуществляется только откачкой, используя в качестве приемной воронки сам унитаз.

Туалетный столик . Представляет собой конструкцию из тумбы со стульчаком. Накопительный бак для сбора нечистот, размещенный непосредственно под сиденьем унитаза, обсыпается слоем торфа, обладающего влагопоглощающими свойствами.Рядом со стульчаком устанавливается совок с ведром, наполненным опилочно-торфяной смесью. При каждом посещении уборной в бак для отходов высыпается порция свежего торфа. После заполнения бака его выносят в компостную кучу. Благодаря своей мобильности и компактной конструкции его можно установить как внутри жилого дома, так и в отдельно расположенной уличной будке.

Химический туалет.   Напоминает пудр-клозет, в отличие от биотуалета переработка и деградация нечистот в нем происходит под действием химических реагентов.С помощью жидкостей на основе биобактерий продукты жизнедеятельности можно превратить в полезные органические удобрения, используя растения в качестве корневых удобрений.

Выбор места для постройки

Принципиальное значение при строительстве туалета для дачи своими руками имеет выбор места для его строительства. Это строго регламентировано положениями действующих нормативных документов, согласно которым:

  • Расстояние от туалета до водозаборной скважины, колодца или водоема должно быть не менее 25-30 метров.
  • Туалет должен быть удален от многоквартирного дома на расстояние не менее 12 метров.
  • Выгребные ямы должны быть надежно изолированы.
  • При выборе места учитывайте особенности местности и направление ветра.
  • При залегании на участке грунтовых вод на глубине 2-х метров возможна установка только биотуалетов, химических или пудр-туалетов.
  • В случае залегания грунтовых вод на глубине 2,5 метра можно построить туалет с выгребной ямой или люфтовым клозетом.

Соблюдение этих мер предосторожности может предотвратить попадание сточных вод в питьевую воду.

Схема — чертеж и размеры

Перед началом строительства уличного туалета необходимо определиться с размерами будущей конструкции. Первым шагом является создание схемы или чертежа. Форма и дизайн будущего дома ограничивается только фантазией и возможностями мастера. Это может быть обычный домик, симпатичная башня или оригинальная хижина. При желании варианты чертежей дачных туалетов можно взять в интернете на тематических форумах.

Наиболее востребован классический дом с выгребной ямой. Наиболее оптимальными размерами можно считать:

  • Высота от 2 до 2,3 метра;
  • Длина 1,5-1,7 метра;
  • Ширина 1-1,2 метра.

Совет: Подробная чертежная схема с точными размерами позволит правильно рассчитать размеры конструкции и количество необходимых материалов, тем самым предотвратив возможные ошибки и лишние затраты.

Устройство выгребной ямы

На месте установки уличного туалета выкапывают выгребную яму, придавая ей квадратную или круглую форму.Глубина септика не должна превышать 1,5 метра, а его диаметр – 2,5 метра. Но как показывает практика, выгребные ямы, имеющие круглую форму, более функциональны. Они отличаются повышенной прочностью и способны выдерживать большие нагрузки и давления.

Совет: Для рытья ямы лучше использовать лопату с короткой ручкой. С таким инструментом его будет проще развернуть в тесном пространстве. Лом или кирка полезны при копании твердой земли, такой как галька, тяжелая глина или известняк.

Вырвав отверстие нужного размера, уплотните его основание. Вместо трамбовки дно можно засыпать подушкой из гравия. Для обеспечения необходимой герметизации устройства стены котлована выкладывают кирпичной кладкой или устанавливают бетонные кольца.

Кирпичная кладка армируется армированной сеткой или арматурой. Все стыки тщательно заделываются цементным раствором с последующим гидроизоляционным слоем. Это позволяет защитить урожай от примесей и уберечь грунтовые воды от загрязнения.

Строительство туалетного домика

Проще всего построить деревянный туалет. В качестве опоры будущей постройки лучше использовать трехметровые деревянные балки, либо металлические или бетонные столбы.

Материалы и инструменты для строительства туалета:

  • Бруски деревянные сечением 100х100 мм и 50х50 мм;
  • Плиты обрезные или ДВП для облицовки;
  • Половые доски для устройства пола-пола;
  • Отрез рубероида в 1,5 метра;
  • Ножовка и рубанок;
  • Сеялка садовая;
  • Уровень строительный;
  • Саморезы, гвозди, молоток.

С помощью садового бура по периметру конструкции делаются четыре отверстия глубиной около метра, диаметр которых на 2-3 см больше размера опорных стоек.
  Один из концов каждой трубы обработан битумной мастикой, предотвращающей гниение и коррозию. Столбы по очереди погружают в лунки, углубляя на 90-100 см и фиксируя их цементным раствором. Когда раствор приобрел достаточную прочность, можно приступать к возведению стен.

Совет: Стойки для задней стены дома делайте немного ниже, чтобы обеспечить уклон для крыши. На всех этапах монтажа необходимо контролировать вертикальность установки стоек с помощью строительного уровня.

Параллельно опорным стойкам устанавливаются балки для двери. Для придания прочности конструкции по периметру вертикальных стоек из брусков одинакового размера выполняют верхнюю и нижнюю обвязку.

Монтаж стен и дверей

Для обеспечения гидроизоляции между каркасом и столбчатым фундаментом укладывается рубероид, поверх которого из обрезных досок делается настил-площадка.

Важно: Для продления срока службы деревянных элементов дома их следует обработать водоотталкивающим и антисептическим составом, который можно приобрести в любом строительном магазине.

На высоте около полуметра устанавливаются перпендикулярные бруски, которые будут служить основой для крепления стульчака. Отступив от задней стенки на один метр, на этом же уровне делается вторая перемычка для обустройства сиденья. Основание сиденья обшивается листом ДСП или досками.Отверстие в сидении вырезается лобзиком, рубанком зачищаются все углы от заусенцев. Для гидроизоляции передней части стульчака по внутренней стене можно использовать плотную полиэтиленовую пленку.

Готовый каркас остается обшить листами ДВП или деревянными обрезными досками толщиной 20 мм. Планки можно располагать как горизонтально, так и вертикально, закрепляя их на каркасе саморезами или гвоздями. При желании стены дома можно утеплить минеральной ватой или листовым пенопластом.

На этом этапе работ стоит позаботиться об устройстве вентиляционного окна, которое параллельно с этим будет играть роль естественного освещения.
Дверной блок можно приобрести в готовом виде или собрать своими руками. Его устанавливают так, чтобы он открывался наружу и обрамлялся наличником. Защелки устанавливаются как внутри, так и снаружи унитаза.

Устройство кровли

Крыша может быть изготовлена ​​из любого понравившегося кровельного материала: оцинкованного железа, черепицы, шифера, поликарбоната или простых обрезных досок.Доски укладывают внахлест, фиксируя кровельными саморезами.

Осветить туалет можно из ближайшего здания, перекинув двухжильный алюминиевый провод и установив патрон с лампочкой на 40-60 Вт. Отличной альтернативой стационарному освещению может стать светодиод, для обустройства которого не нужно прокладывать кабель. Светодиодов на маленьком аккумуляторе, способных осветить небольшую комнату, хватит на весь сезон.

Простой летний туалет своими руками: видео

Конструкция туалета своими руками с оригинальным дизайном: фото


Материал вышлем Вам на электронную почту

Тема сегодняшней публикации — дачный туалет своими руками.Фото и чертежи позволят правильно понять внешний вид и размеры конструкции. Многие думают, что установить уличный туалет довольно просто. Тем не менее, необходимо руководствоваться некоторыми принципами и требованиями, о которых сегодня расскажет редакция HomeMyHome.

Выполнить малогабаритный, но функциональный туалет с лестницей может каждый
ФОТО: jmsi.ru

Без учета некоторых нюансов сложно представить, какая конструкция получится.Владелец должен понимать, что существующие требования необходимо соблюдать. Во-первых, он отличается безопасностью, а во-вторых, вы ничего не сломаете во время строительства.

  1. Первое, что нужно сделать, это убедиться, что здание не будет мешать соседям. Согласитесь, никому не будет приятно, если туалет издает неприятный запах под окнами или затеняет растительность. Договоритесь с людьми, иначе есть риск, что придется переносить конструкцию в другое место.
  2. Проверьте расположение туалета. Важно уважать окружающую среду. Запрещается устанавливать такие сооружения в районе водоемов и плодородной почвы. Также недопустимо монтировать конструкцию вблизи колодцев и других природных ресурсов.
  3. Создать проект, в котором будет предусмотрена возможность удаления отходов с помощью ассенизаторской машины. Соответственно, туалет должен располагаться недалеко от входа во двор. Чтобы разложившиеся отходы не уходили в выгребную яму, лучше использовать септики.
  4. Ориентир на прохождение грунтовых вод. Если такие источники протекают рядом с будущим туалетом, сооружение возводить нельзя. Со временем он начнет крошиться. Для дачного туалета рекомендуется выбирать герметичный цоколь.
  5. Уличный туалет должен располагаться на расстоянии не менее 12 м от жилых домов.

Вышеперечисленные требования позволяют избежать большинства проблем, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.

Виды

унитазы на даче, которые можно поставить самостоятельно : варианты с фото

Существует множество вариантов конструкций, различающихся по внешнему виду и материалам, используемым в конструкции.Кабины также классифицируются по типу конструкции. Следует выделить несколько популярных примеров.

Стандартный санузел

Обычный туалет с отверстием для стока. Он не предусматривает каких-либо сложных систем. Обязательный атрибут такого дома – выгребная яма. Его копают своими руками или устанавливают комплекс.



ФОТО: searchbiznes.ru

На такие унитазы можно поставить бак для воды. Этот бак предназначен для смывания отходов в унитаз.

Люфтовый унитаз и пудровый унитаз: особенности

Люфтовый унитаз считается довольно дорогим дизайном. К его обязательным компонентам относится бетонная выгребная яма. Главной особенностью такой уборной является правильная организация вентиляции. Этот вариант строится как отдельно стоящий или пристроенный к дому вариант.



ФОТО: domsdelat.ru


ФОТО: earthbuddies.net

Пудровый туалет представляет собой деревянный унитаз с крышкой, выполненный в виде небольшой конструкции.Плотные опилки, служащие для опудривания биологических отходов, выполняют роль смывающего механизма. Емкость с материалом устанавливается рядом с унитазом. При отсутствии опилок опудривание отходов проводят древесной золой.

Химическая санитарная комната

Дачный туалет может работать с химическим составом. Используя специальную формулу, химические вещества вступают в реакцию с биологическими отходами после каждого посещения туалета. Таким образом, неприятный запах быстро исчезает. Бактерии осуществляют активную переработку микробов, снижая уровень ТБО.В результате остается только жидкость, которую удобно откачивать.



ФОТО: yandex.ru

При создании химического туалета может не понадобиться большой котлован для септика. Иногда достаточно использовать стационарный резервуар.

Торфяной биотуалет для дачи

При обустройстве сухого дачного туалета многие предпочитают использовать торфяную систему утилизации отходов. Через несколько недель после обработки все отходы превращаются в отличное удобрение для сада.


ФОТО: bezkovrov.com

Такие туалеты «смываются» исключительно сухим торфом. Однако стоит это удовольствие недешево.

Артикул по теме:

Унитаз с душем : комбинированный дизайн

Самый актуальный вариант – совмещенный санузел. Удобно одновременно проводить все гигиенические процедуры. Все здание состоит из двух помещений одинакового размера. Внутри может быть оборудован водонагревателем. Чаще всего на крыше кабины устанавливается бак для воды.


ФОТО: manesu.com

Статья по теме:

Как выбрать унитаз для дачного туалета : какой лучше

Существует большое количество разновидностей унитазов для уличного туалета. Они имеют разный вес, размер и материал изготовления. Наиболее распространенные варианты:

  • фарфор и керамика . Есть модели стационарного типа, а есть те, что предназначены для приседаний;
  • деревянные стулья для дачного туалета .Обычно их делают в виде деревянной ступеньки с отверстием. В него можно поставить сиденье для стационарного унитаза;
  • оцинкованный . Такие экземпляры не всегда удобны. Зимой в них очень холодно. Для изготовления трубы потребуются подходящие размеры и самодельное седло;
  • сиденье для унитаза . Эта конструкция была придумана давно. Для его изготовления нужно вырезать отверстие в подушке стула, либо снять ее совсем, заменив на мягкое сиденье для обычного унитаза.

Покупные варианты комфортнее и удобнее. Однако если пользоваться удобствами уличного туалета для дачи приходится не слишком часто, идеальным будет бюджетный способ.


ФОТО: drive2.ru

Дачный туалет без запаха : особенности конструкции

В уличном туалете на территории частного дома легко создать комфортные условия. Главное соблюдать пошаговый алгоритм каждого этапа строительства.

Выгребное устройство для дачного туалета

пошагово своими руками

Обустроить выгребную яму для туалета на даче своими руками лучше всего по готовой схеме. Его можно распечатать или придумать самостоятельно. Однако существуют упрощенные варианты аранжировки.


ФОТО: youtube.com
Подготовка котлована

Необходимо произвести сооружение выгребной ямы достаточного размера: ориентировочно 12-18 м³.Как только вы определились с местом, следуйте инструкциям.

Иллюстрация Описание действия
Отмеряем необходимый диаметр и немного прикапываем внешний круг. Для этой цели можно использовать автомобильную покрышку, чтобы окружность была ровнее
Копаем котлован соответствующего диаметра. Его глубина должна быть около 1,8-2 м
На дно высыпаем крупный камень или отходы от штукатурки или разрушенных стен.Подойдет колотый бетон. Сверху насыпается толстый слой песка. Все хорошо протаранил

Осталось насыпать поверх песчаной подушки еще немного щебня, а затем все это залить слоем бетона в 15 см и оставить застывать на 10 дней.

Устройство выгребной ямы
на даче для туалета

Раньше для обустройства стен котлована использовалась кирпичная кладка. На сегодняшний день наиболее актуальны пластиковые септики для разных вариантов туалетов на даче.


ФОТО: ess-nn.com

Остается только подобрать подходящие размеры (если на них не опирались при рытье котлована) и устроить слив.

Как убрать запахи из туалетной ямы

Чтобы отдых на природе не был испорчен неприятными запахами, исходящими из туалета, необходимо организовать их устранение. Это делается следующими способами:

  • с использованием локализации в пределах объема бака отходов;
  • Организация туалета на сухом дачном участке без выгребной ямы.

Для первого способа чаще всего используются специальные химикаты, например Roetech K-47 , Доктор Робик 109 , Септик BIOFORCE 250 .


ФОТО: rhs770.com

Правила организации вентиляции

Удаление воздуха из септика садового туалета, сделанное своими руками, также влияет на уничтожение стойкого запаха. Если система сделана правильно, газообразные составы исчезнут сразу.Предлагаем изучить советы и рекомендации, представленные на видео.

Как построить туалет на даче своими руками : пошаговый фото урок

После того, как место организовано, выгребная яма размещена, можно приступать к оформлению самой кабинки.

Как построить дачный туалет из разных видов строительных материалов: общие рекомендации

При строительстве дачного туалета может использоваться различное сырье, начиная от дерева, заканчивая бетонными блоками.Предлагаем вашему вниманию несколько разновидностей построек.

Туалет деревянный для дачи своими руками с чертежами

Многие не представляют себе, насколько интересными могут быть конструкции деревянных уличных сортов. Используя чертежи унитазов и прописанные для них размеры, легко сделать любую из моделей своими руками на даче.


ФОТО: rmnt-aqua.ru


ФОТО: легкоместе.ру


ФОТО: мастервдом.ком

Для каждого варианта дачного туалета чертежи и размеры будут разные.

Как сделать туалет на даче своими руками из кирпича : интересные варианты

Этапы строительства при возведении кирпичного туалета совершенно не отличаются. Этот вариант выглядит богато и легко реализуем. В результате стены не требуют дополнительной отделки. Рассмотрим несколько видов дачных туалетов, сделанных своими руками, на фото, которые могут пригодиться для обустройства.


ФОТО: domateplee.ru


ФОТО: roomester.ru


ФОТО: 1000dosok.ru

Уличный туалет своими руками из дачи можно и на бетонных блоках легко построить: видео

9 бетон или. Из такого материала оптимальнее всего делать комбинированные конструкции: дачный туалет с душевой кабиной. На видео вы можете увидеть, как должны быть устроены перегородки для предлагаемого варианта.

Неважно назначение – будь то дача, сад или жилое – естественные естественные потребности никто не отменял.И первое, что нужно устроить на нем, это уборная, даже если на участке жить не предполагается. Конечно, на первый взгляд может показаться, что это достаточно простая работа, но при более детальном рассмотрении вопроса можно понять, что в ней есть немало нюансов, на которые стоит обратить внимание. Именно поэтому сейчас мы разберемся, как обустроить дачу своими руками. Пошаговая инструкция должна помочь в этом.

Читать статью

Основные правила, как сделать туалет на даче своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам

Первым делом нужно определиться, какой будет уборная.Этот вопрос относится не к выбору конструкции, а к резервуару, в который будут попадать продукты жизнедеятельности. Это зависит от многих параметров.

Например, очень важным аспектом является глубина залегания грунтовых вод. Ведь в районе, как правило, централизованного нет, а значит, столь необходимую жидкость будут брать из скважины. Можно себе представить, что будет, если в эту воду попадут нечистоты. Это необходимо? Конечно, нет. Ведь кроме проблем со здоровьем есть еще и опасность штрафов от санитарно-эпидемиологического надзора.Это, конечно, не так опасно для жизни, как употребление зараженной воды, но как минимум неприятно.

То же самое относится к почве, содержащей сланец. Именно поэтому имеет смысл предварительно уточнить все подобные нюансы. А если выяснится, что такая проблема присутствует, то придется установить в выгребной яме герметичный бокс (обычно из листового металла или пластика не менее 3 мм). В этом случае необходимо предусмотреть возможность откачки нечистот.

Что касается формы самой постройки, то садовые туалеты для дачи могут быть совершенно разнообразными – все ограничивается только фантазией и возможностями мастера.

Какие санитарно-эпидемиологические нормы и правила необходимо знать при устройстве дачного туалета

Особое внимание следует обратить на уже упомянутую глубину залегания грунтовых вод. Важно, чтобы в месте установки она была более 3,5 м, а во время весеннего паводка.   В противном случае спасет только запечатанный контейнер. Конечно, для таких случаев есть свои секреты, но их реализация будет более затратной в финансовом отношении. Мы поговорим об этом чуть позже.


Также стоит обратить внимание на расположение уборной. По СанПиН расстояние до соседнего дома должно быть не менее 12 м, а до колодца, при его наличии, более 8 м. Не беда, если для дезинфекции используются специальные растворы. Даже если это химический туалет (почему в народе его назвали биотуалетом — непонятно). Это правило следует строго соблюдать. В противном случае есть риск общения с соседями в суде. Ведь обычно бывает так, что среди дачников, живущих рядом, обязательно найдется «блюститель законов».


Важный совет!  Во избежание в будущем проблем, связанных с расположением дачного туалета, имеет смысл согласовать его с местными органами санитарно-эпидемиологического надзора и заверить место установки на карте. Такая бумага может быть очень полезным

Туалет внутри дома или пристроенный к нему — особенности подобного обустройства

Если вы планируете жить на участке круглый год, есть смысл сделать туалет в доме.На даче с этим, конечно, вообще не будет проблем, но если нет работы, немного увеличится. В этом случае уборную лучше устраивать не в помещении, а в форме. При таком расположении, предварительно утеплив туалетную кабинку, посещение этого «заведения» зимой будет вполне комфортным.


И еще, если есть желание разместить уборную внутри дома, а централизованной канализации нет, то приложив немного усилий, это можно реализовать.Этот вариант будет особенно удачен для владельцев небольших участков. Мы подробно разберем, как будет выполняться работа.

Сначала нужно выкопать яму на участке, в который нужно поместить герметичный стальной или пластиковый бак. Важно понимать, что емкость для сбора сточных вод придется обкладывать, чтобы исключить давление на нее грунта.   Из резервуара должны выходить 3 трубы. Один из них с торца, расположенный в верхней части – по нему нечистоты будут поступать из домашнего туалета в бокс.Второй, длина которого должна быть не менее трех метров, должен выходить сверху – это будет естественная вентиляция. Ну и третья тоже выводится сверху, а в баке она идет чуть ли не снизу. Через эту магистраль продукты жизнедеятельности будут откачиваться с помощью специальной канализационной машины. Сверху обычно делается люк, который должен плотно закрываться.

Ну а когда эта работа будет завершена, останется только провести канализационную трубу от дома к баку.Главное помнить, что унитаз, установленный в туалете дома, должен быть установлен над сливной трубой на бачке.

Туалет, пристроенный к дому, по сути, делается идентично, с той лишь разницей, что канализационные трубы монтировать не нужно, т.к. он будет на краю выгребной ямы. Хотя, если есть желание вынести канализационную емкость подальше от дома, можно использовать вариант с магистралью.


Как вы понимаете, устройство дачного туалета внутри жилого дома хоть и трудоемкий, но процесс своими руками.

Связанная статья:

В статье рассказывается о том, как это сделать. Описание требований к конструкции дополнено обзорами эффективных технологий и готовых моделей с характеристиками и ценами. Эта информация поможет реализовать проект быстро, по разумной цене.

Обыкновенная выгребная яма или как установить туалет для дачи самостоятельно

Если глубина залегания грунтовых вод позволяет установить обычную негерметичную туалетную яму (т.е. более 3,5 м), то объем работ значительно сокращается. Многие укрепляют выкопанное углубление распорками, чтобы предотвратить осыпание грунта, но обычно на него просто укладывают брус, служащий опорой для деревянного домика. Это самый удобный и простой способ построить уличный туалет своими руками.


Нормы расположения туалета на участке, установленные ЦГСЭН

Не игнорируйте нормы, которые установлены СанПиН, ведь они основаны на исследованиях и направлены только на сохранение здоровья населения.Оптимальный вариант узнать, где поставить унитаз на участке – это не только произвести собственные расчеты, но и обратиться за помощью в санитарно-эпидемиологическую службу.

Какой глубины должна быть выгребная яма для туалета на даче – есть ли ограничения?

Жестких ограничений по глубине нет. Главное, чтобы яма для дачного туалета, а точнее ее дно, была выше того уровня, на котором находятся грунтовые воды во время весеннего половодья.В противном случае канализационные стоки могут попасть в питьевую воду, что грозит тяжелым пищевым отравлением, вплоть до летального исхода.


Как сделать туалет на даче удобным и теплым

Естественно, человек всегда стремится к комфорту. Поэтому уборная, расположенная на улице, должна быть качественно утеплена. Хорошим решением для этого может стать пенополистирол или другими словами.  Это легкий и очень хорошо удерживающий тепло материал, и если правильно обшить конструкцию снаружи, то для обогрева внутри будет достаточно лампы накаливания в 100 Вт.


Прежде чем строить туалет на даче, необходимо решить, будет ли производиться только наружная стенка, или внутри будет пенопластовый слой, что предпочтительнее. Во втором варианте нужно подумать о конструкции чуть большего размера, учитывая толщину. Также перед тем, как построить дачный туалет, следует позаботиться о безопасном подаче к нему электричества.


Также важно, какой из них будет вести в уборную — в любом случае не очень приятно идти ночью по грязи к уборной, которая по правилам находится в отдалении.Разумеется, все вышеперечисленное не относится к туалетам, встроенным в дом – в нем, естественно, будет и тепло, и чисто. А вот обшивку, пристроенную к дому теплоизолятором, тоже стоит сделать. В целом на даче строительство туалета набирает обороты, что неудивительно. Ведь без него просто невозможно обойтись.


Важность выполнения чертежей летнего туалета своими руками

Хоть уборная на дачном участке и представляет собой небольшую постройку, но очень важно предварительно составить чертеж со всеми размерами, по которому сооружение будут собраны в будущем.

Важный совет!   План должен быть составлен максимально тщательно с учетом площади, чтобы пользование столь необходимым зданием было максимально комфортным.


Во-первых, дачный деревянный туалет своими руками не обязательно должен быть низким. Внутри взрослый человек, стоящий в полный рост, не должен касаться потолка головой.   Согласитесь, не слишком удобно ходить в уборную, сгорбившись «в три смерти». Это правило касается не только потолка, но и входной двери.Обычно высоту потолка делают примерно на полметра выше верхнего уровня двери, которая, в свою очередь, имеет высоту 1,7-1,8 м. Кто-то скажет, что такой вход будет несколько высоким, но это только на первый взгляд. В целом будет оптимально (может чуть уже). Ведь удобно ли проходить в такой проем? То же самое должно относиться и к туалету.


Во-вторых, деревянный туалет на даче надо делать крепким — не экономьте на этом строении материал.Ведь даже при условии, что нечистоты не будут откачиваться специальной машиной, а выгребную яму планируется просто засыпать землей, а туалет перенести в другое место, прочную постройку будет удобнее перенести, а не разбирать хлипкий и установить его на другой. Кроме того, его внешний вид должен быть эстетичным – ведь никто не хочет, чтобы незамысловатая постройка портила внешний вид двора. Особенно это актуально при наличии сада. Не очень приятно, когда посреди красоты цветущих деревьев и кустов вдруг появляется неряшливая, покосившаяся конструкция уборной.


Деревянный туалет на дачу может быть как с двускатной крышей, так и с двускатной крышей — это уже кому как. Именно при строительстве уборной можно отработать навыки строителя и проектировщика. Конечно, если скат крыши расходится в разные стороны, с коньком посередине, здание будет смотреться намного привлекательнее. Односкатные крыши хорошо подходят для уборных, пристроенных к дому.  В этом случае это будет смотреться естественно, составляя с домом единое целое.Крышу уборной можно покрыть профлистом, обычной жестью, шифером или черепицей. Главное, о чем не стоит забывать, это гидроизоляция кровли. Не очень приятно, когда на воротник капает дождевая вода. Между потолочным деревом и рубероидом также необходимо проложить слой пенопласта. Ведь основное тепло поднимается вверх, а там оно нужно как нигде.


Вам необходимо определить размер, исходя из личных предпочтений и функциональности, который будет иметь деревянный туалет для дачи.Своими руками в нее можно встроить умывальник, поставить раковину. В этом случае внутреннюю площадь уборной нужно сделать больше. В зависимости от размера ямы, если она достаточно велика и имеет возможность откачивать нечистоты, можно даже пустить воду в унитаз для умывальника. Главное при производстве таких работ – утепление труб, чтобы исключить возможность замерзания в них воды зимой. К счастью, в наше время такие работы не требуют навыков сварки, а сделать сантехнику с использованием пластика несложно и не требует особых навыков.С ней справится даже дилетант (разумеется, при грамотном подходе).


Вообще строительство деревянного туалета своими руками требует внимательного подхода, аккуратности и соблюдения различных норм и правил. Хотя эта работа сложна, она больше умственная, творческая, чем физическая. Если все грамотно продумать, реализовать это будет гораздо проще, чем строить на участке корявую, некрасивую уборную без всяких чертежей. Именно поэтому не стоит жалеть времени на подготовительные работы.В противном случае на этапе строительства можно потерять гораздо больше.


Аренда в аренду биотуалета без запаха — мифы и реальность

При отсутствии времени или желания установить добротный туалет на дачном участке, сегодня есть другие возможности устроить свою жизнь. Сейчас существует множество компаний, которые занимаются вывозом отходов из выгребных ям. И большинство из них предлагают аренду кабин для туалета с обслуживанием. Что они, эти передвижные туалеты? Мы пытаемся разобраться.


По внешнему виду это что-то вроде пластиковой телефонной будки. В основании, под полом находится бак для сточных вод. Внутри есть своего рода унитаз с сиденьем. Собственно, если эксплуатация туалета планируется только летом, это хороший вариант, не требующий усилий по установке. Кроме того, при оформлении аренды компания через определенные промежутки времени заключает договор на оказание услуг. Он заключается в том, что в указанные в договоре дни сотрудники компании приезжают на специальной машине, откачивают нечистоты и моют бак.После этого в него будет заливаться определенное количество специального химического раствора, который убивает бактерии, размножающиеся в продуктах жизнедеятельности, а также предотвращает появление неприятного запаха.


биотуалет

Основной миф именно в названии — поскольку жидкость представляет собой химический раствор, приставка «био» к такому туалету никак не подходит. Конечно, существуют биологические наполнители для водоемов, но их использование компаниями невыгодно из-за высокой стоимости и кратковременности «живого» раствора в сливной яме.

Биотуалетом можно назвать следующее унитазное устройство. Под сиденьем находится ведро, в которое периодически насыпается сухой торф. Когда ведро заполнено, содержимое сбрасывается в компостную яму, где нечистоты еще некоторое время продолжают разлагаться на различные вещества. В результате получается очень хорошее удобрение для сада или огорода. Ну а химическая жидкость для туалета на даче такими свойствами не обладает и требует специализированной обработки. Именно поэтому такие уборные правильнее было бы называть биотуалетами.


Составы жидкостей можно разделить на 3 категории:

  1. Формальдегид  — очень эффективные, но в то же время очень токсичные растворы. Они прекрасно очищают и дезинфицируют бак, но выделяемые такой жидкостью ядовитые вещества не позволяют использовать химические туалеты в кабинах, так как очень вредно действуют на организм человека.
  2. На основе аммиака — Такие жидкости больше всего подходят для таких туалетов. По свойствам они более близки к биологическим, т.е.е. не разлагают продукты жизнедеятельности, а ускоряют процессы их естественного разложения, а также эффективно дезинфицируют тару.
  3. Жидкости организма  — Принцип их действия основан на работе живых бактерий, которые контактируют с окружающей средой в сточных водах и разлагают их на естественные компоненты. Главное неудобство при использовании таких растворов – недолговечность бактерий. Жидкость приходится часто менять или доливать.

Именно из-за отравляющего действия формальдегидная жидкость для туалета на даче неприменима, а потому лучше всего остановить свой выбор на аммиачном растворе.

Жидкости и наполнители для биотуалетов

Связанная статья:

Прекрасная альтернатива канализации – мобильные ванные комнаты. В этой статье мы рассмотрим существующие модели устройств, средние цены, отзывы и некоторые рекомендации, которые помогут вам сделать правильный выбор.

Альтернативный вариант летнего туалета своими руками из профнастила

В случае, когда нет времени на строительство основательной уборной и к тому же предполагается использовать ее только летом, вариант изготовления дачной туалетной кабинки из профнастила вполне может подойти.В этом случае останется только собрать каркас из деревянного бруса или сварить его из металла. Нужно понимать, что пол такой уборной все равно придется делать, ведь стены и крыша сами по себе туалетной кабинкой не являются. Поэтому необходимо решить, из какого материала она будет сделана.


Важный совет!   Полы санузла должны быть готовы до начала облицовки стен, иначе их монтаж станет достаточно проблематичным.Также не забывайте, что каркас конструкции – это не только деревянные или металлические ребра прямоугольника. Их также нужно соединить диагональными поперечинами, чтобы придать будущей уборной необходимую жесткость.

Дачный туалет из профнастила – самая простая и относительно недорогая постройка, и благодаря этому данный вид распространен в садах и огородах, где люди не живут, а приезжают время от времени. Например, для посадки семян, прополки или сбора урожая.


Как построить туалет для дачи своими руками: пошаговая инструкция

В этой главе мы постараемся обобщить всю полученную информацию в целом, чтобы установка туалета для дачи своими руками своими руками по чертежу не превращается в долгострой. Также необходим фотоотчет такой работы, чтобы более понятно объяснить алгоритм действий. Конечно, кто-то может сказать, что это совершенно бесполезно и что все и так понятно без фото, но все же иллюстрированная инструкция, как построить туалет своими руками на даче, в саду или в частном дворе, непременно пригодится. быть более понятным.


Но для начала обобщим материал по нормам и правилам устройства уборной на участке.

Составление чертежей с размерами дачных туалетов своими руками

Самое главное при строительстве уборной на приусадебном участке – это составление подробного, габаритного чертежа, на котором будет учтено все, что связано с конструкцией. В нем желательно указать и материал изготовления, и глубину прохождения грунтовых вод, и все остальное, что касается общей схемы устройства (глубина котлована, его вентиляция и система откачки).Отдельным чертежом необходимо отметить саму конструкцию с точными размерами по ширине, длине и высоте.


Конечно, можно выполнить все работы и без такой схемы, но следует отметить, что чертеж туалета в загородном доме с размерами может быть полезен не только для возведения конструкции, но и для согласования места и другие нормативы с санитарно-эпидемиологической службой. После их разрешения и одобрения такая схема может стать доказательством того, что все сделано по правилам и нормам закона, даже в суде, если кому-то из соседей не понравится туалет.


Размеры туалета на даче своими руками могут быть разными и зависят только от самого хозяина и его предпочтений. Внутри можно разместить умывальник, раковину и даже душ, разделив комнату стеной. Но для этого потребуется капитальная герметичная емкость с возможностью откачки нечистот, а также установка системы водоснабжения. Хотя, его роль может сыграть металлическая или пластиковая бочка на крыше, которую желательно покрасить в черный цвет.Так вода в нем будет быстрее нагреваться от солнца. Например, емкость на 200 литров в солнечный день прогревается до комфортной температуры за 3-4 часа.

Как вырыть своими руками яму под унитаз на даче – нормы и правила

Прежде чем приступить к этой работе, необходимо выяснить глубину т. н. водный горизонт. Главное правило — дно туалетной ямы не должно быть ниже прохода грунтовых вод. Это чревато не только штрафами от санитарно-эпидемиологического надзора, но и большими проблемами со здоровьем.Ширина обычно делается по размеру здания, конечно, при условии, что речь идет об обычном уличном туалете. Если нечистоты отводятся через канализацию, то ограничений по этому параметру нет. Ну а если простыми словами, то всего должно быть в меру. Ведь было бы совершенно неразумно копать яму для туалета на даче в пол сада по глубине и ширине.


Важный совет!   Сделав подробный чертеж, лучше показать его работникам санитарно-эпидемиологической службы, прежде чем копать яму под туалет на даче.В противном случае может возникнуть ситуация, при которой придется изменить расположение уборной и проделать двойную работу, снова выкапывая углубление под канализацию.

Фотоотчет как построить дачный туалет пошагово — этапы работ

Попробуем объяснить какие действия необходимо выполнить для установки деревянного туалета с пошаговой фото инструкцией.

.
Рабочий столик Описание необходимых действий

Составление детального габаритного чертежа

Чертеж выполнен, т.е.е. подробный план с указанием расположения, глубины и коммуникаций уборной, размеров конструкции туалета и т. д. Расположение и глубину схемы лучше уточнить в органах санитарно-эпидемиологического надзора во избежание в будущем неприятности.

Рытье ямы и установка кессона (резервуара) и вентиляции

Отметив необходимый участок, делается яма под канализацию. Такие работы могут быть как ручными, так и механизированными, с применением специального оборудования

Каркас пола туалета в приямке и его установка

Поверх готового углубления устанавливается металлический или деревянный каркас, служащий основой для будущего пола.Закрывается досками перед началом строительства туалета на улице своими руками.

Монтажные стойки для стен

Вертикальные стойки крепятся к установленному основанию согласно чертежу. Изначально они составляют основу ската будущей крыши. Сверху эти стойки также соединяются между собой по схеме. Очень важно, чтобы соединения были прочными, а не разболтанными. По диагонали стойки также желательно закрепить перемычки (сверху одной на низ другой).Это добавит прочности конструкции деревянного туалета.

Крепление сиденья

Внутри, у самой дальней от входа стены, необходимо смонтировать возвышение, в котором, обшив его досками, нужно вырезать отверстие, нарисовав с внутренней стороны пластиковый стульчак.


Облицовка наружных стен и установка дверей

После завершения работ с полом и сиденьем можно обшить конструкцию, закрыть крышу и повесить дверь.Снаружи туалет можно обшить вагонкой или пластиковым сайдингом, чтобы придать ему более привлекательный и эстетичный вид.

Конечно, строительство туалета своими руками на даче потребует от домашнего мастера много времени и сил, не говоря уже о средствах. Но тем не менее, это того стоит. Если все сделать правильно, т.е. поэтапно пройти все этапы строительства туалета на дачу своими руками, то в результате можно получить очень прочный объект, вписывающийся в ландшафт приусадебного или приусадебного участка .

Алгоритм строительства туалета на даче своими руками — видео инструкция

Если еще остались непонятные моменты по строительству уборной на участке, то можно кое-что посмотреть про летний туалет своими руками. Видео ниже может дать более полное представление об этой работе.

Туалеты, сделанные руками домашних мастеров для своих приусадебных участков:

1 из 6

Артикул

С чего начинается обустройство дачного участка? Ну, сэр, у вас есть вопросы.Из унитаза, конечно (вариант: «Эй, ну вы же просили! Из толчка, ежу понятно!»). Вот и посмотрим, что нужно знать и как сделать, чтобы можно было быстро и легко построить туалет на даче без лишних хлопот и затрат. Что это такое, зачем это и почему без него вообще никак — см. выше. Поэтому мы опускаем типичные преамбулы.

Волны времени

Дачный туалет сегодня совсем не тот, что был лет 20 или даже 10 назад. И это не просто мод:

  • В целом ухудшилась экологическая ситуация и, соответственно, ужесточились санитарные требования.Традиционные решения не всегда в них вписываются.
  • В технологии переработки и обезвреживания отходов произошла настоящая революция, и многие ее достижения доступны в быту.
  • Выросли требования людей к качеству жизни, в том числе не только комфорт с эргономикой, но и внешний вид.

Исходя из этого и разберемся, как построить дачный туалет своими руками. С одной небольшой оговоркой: кирпичных и бетонных конструкций мы коснемся лишь вскользь: это уже капитальное строительство со всеми вытекающими требованиями.На дачном участке отдельный теплый капитальный туалет можно построить только в исключительных случаях из-за небольшой площади земельного участка. Но мы остановимся на архитектурном проекте самого необходимого здания, которое входит в качество жизни, а туалет в этом плане является одним из самых сложных объектов. Если не самое сложное. Тем не менее разрешимо; Для примера см. рис.

Примечание: откровенно говоря, туалеты из профлиста на металлическом каркасе неудобны — в парке лето, а в межсезонье холодно.Хорошие металлические кабины делают в основном промышленного производства с утеплением и внутренней обшивкой. Тогда производственный цикл дешевле столярных работ. Если вас все же интересует этот аспект, то самодельная верхняя конструкция будет идентична, а пол со стульчаком будет описан позже.

Давайте посмотрим, как навести красоту в конце. Сначала нужно разобраться со строительством, а к нему уже прилагается дизайн. Чтобы построить удобный, чистый, гигиеничный и приятный для глаз туалет, нужно сначала решить другие задачи:

  1. Выберите тип системы для слива, сброса и утилизации сточных вод в зависимости от местных условий.
  2. Определить расположение туалета на участке.
  3. Выберите тип и дизайн наземной конструкции; просто кабины или кабины.
  4. Разобраться с его декоративным оформлением: что из актуального в данном случае сможет.
  5. Рассчитать стоимость строительства.

Надо сказать, что эти проблемы тесно взаимосвязаны и заморачиваться ими нужно вместе. Несколько в стороне только будка; он почти не взаимодействует с подземной частью и основанием.Так что туалетную кабину можно сделать вообще как угодно, и это самая простая и дешевая часть работы. Поэтому с него и начнем.

Стенд

Основным материалом для строительства, как было сказано выше, берем дерево. То, что он недорогой, легко обрабатывается, хорошо хранит тепло, дышит и после несложной обработки (см. ниже) остается безвредным для человека, но становится устойчивым к погодным условиям и становится непригодным для заселения разного рода инфекциями, известно .Однако все же есть обстоятельства, из-за которых деревянный туалет – лучшее решение для дачи.

О фундаментах и ​​подпорках

Грунт считается пригодным для строительства, если его несущая способность без дополнительных мероприятий по его укреплению и основанию составляет не менее 1,7 кг кв.см. Переводим в квадратные метры; получаем 17 тонн (!). Площадь туалетной кабины в плане редко превышает 2,5-3 кв. м; хозблок – 15-20 кв.м. Разве мыслимо, чтобы они весили соответственно 40-50 и 250-350 тонн?

Продолжайте. Зарастающий грунт считается пучинистым при промерзании на 12 %. Толщину слоя перегноя, который больше всего набухает, принимаем в 50 см; это не дача, а эльдорадо. 50х0,12 = 6 см. На однородных рыхлых грунтах равномерно вспучивающейся считается поверхность, горизонтальный размер которой равен 100 абсолютным значениям пучения; в данном случае — 600 см или 6 м.

Имеются ли в плане туалеты или каюты размером более 6х6 м? Делаем вывод: туалет на дачном участке можно построить без фундамента. При сезонных подвижках грунта он будет просто подниматься и опускаться менее чем на 10 см (а скорее всего на 3-4), совершенно не перекашиваясь, что совершенно незаметно.

Тем более, что фундамент под туалет строить не надо: с учетом отвода земли под стройплощадку с земляными работами из хозяйственного оборота снимается не менее сотни.А если участок уже засажен, что делать? А со строительной точки зрения: незагруженный фундамент, заглубленный в землю, может покоробиться и наклониться больше, чем поверхность грунта. Причина в неравномерном и неоднородном промерзании его слоев. Фундаментная лента, сваи или столбы чувствуют ее, в отличие от поверхности, сразу «всем телом».

Примечание:   поэтому строители стремятся поскорее положить конец фундаментам, чтобы до холодов можно было возвести как можно больше стен.Исключение составляют фундаменты большого заглубления, они могут зимовать без ограничений.

Вывод «без фундамента» известен дачникам без расчетов со специальными знаниями. Туалетные кабины размещают на кирпичах или готовых небольших железобетонных монолитах. Однако лучше всего поставить уличный туалет на пару бетонных столбов для шпалер. Их продают не только в южных регионах для виноградников; в более холодных местах они уходят под хмель и другие вьющиеся культуры.

Колонны гобеленовые выпускаются длиной 1,2-6 м, с габаритными размерами в плане от 10х12 до 20х30 см. Сечение трапециевидное, с закругленными углами на меньшей стороне. А на более крупных — подъемные проушины из катанки 6-12 мм. Прорезав их посередине болгаркой и аккуратно расправив, получаем шпильки для крепления кабины к основанию.

Примечание: если унитаз с выгребной ямой, то проблема задней опорной балки кабины (дерево в химически агрессивной среде) сама по себе не решается — ее просто не возникает.

В местах с сильным ветром под будку все же целесообразно сделать опорные стойки из бруса 80х80 или профтрубы 40х40х2. Металлические бетоны закапывают примерно на 30 см глубже перегнойного слоя, а деревянные вкапывают на такую ​​же глубину, предварительно обрабатывая очень горячим битумом и оборачивая рубероидом с обсыпкой (шероховатой).

Конструкции

Материалы и подкладка

Домовый пиломатериал в основном используется 4 видов:

  • Брус 60х60 или 80х80 — для каркаса.
  • Доска шпунтованная 40х (120-150) — для пола и стульчака.
  • Доска обрезная или шпунтованная 20-30 мм для наружной обшивки.
  • Доска обрезная или необрезная-двадцатка или рейки 50х20 для обрешетки кровли.

Обшивочную доску можно заменить водостойкой фанерой или ОСП толщиной 8-20 мм. В последнем случае в них можно врезать рейки для обрешетки. Так же будет только лучше со всех сторон и лишь немного дороже, если желобчатую сороку надеть на кожу.

Обшивка шпунтованной доской покажет все свои преимущества, если кабину обшить горизонтальными поясами. Но тогда обязательно нужно ориентировать гребни языка вверх, а канавки вниз, чтобы избежать скапливания влаги в языке. В любом случае дверь обшивается вертикально.

Криволинейные секции, вдруг такие потребуются по условиям оформления, море лучше швертботом обшить, см. рис. Также такая облицовка дольше прослужит в местах с сильными осадками, но сильный ветер она держит несколько хуже, чем шпунтовая.Имея электролобзик с поворотным башмаком, лодочную доску легко сделать из обрезной; угол козырька борта около 30 градусов. Козырьки досок должны быть ориентированы вниз по склону, как на рис.

Массивные, т.е. из массивной древесины, пиломатериалы после обрезки в размер необходимо обработать: все без исключения противогнилостными препаратами (биоцидами), а затем дважды пропитать водно-полимерной эмульсией; Этот недорогой материал защищает древесину от влаги на долгие годы. Пропитывать нужно в таком порядке, иначе пленка ПВА не пропустит биоцид в дерево! А если надо, то предотвратит его улетучивание и вымывание.Обращенные к земле или выгребной яме части (для настила и обшивки — изнанка досок) необходимо дополнительно обработать горячим битумом или битумной мастикой.

Типы кабин

Деревянный туалет на улице по внешнему виду и технологии строительства выполняется в основном в 4-х архитектурных формах; см. рис.: избушка, скворечник, домик, избушка.

Разница между ними не существенная, но все же есть:

  1. Изба конструктивно проста, прочна, устойчива к ветру и осадкам, наименее материалоемка, но занимает больше земли и неудобна: шаг вправо, шаг влево — стук головой.А для «без стука» нужно высоту конька брать до 3 м и более, чтобы экономия материала пропала. Дизайн наиболее уместен примитивно-деревенский.
  2. Скворечник даже проще шалаша, для него дров больше не останется, земли занимает минимум. Но конструкция слабая, да и вся конструкция плохо держит тепло и легче продувается ветром, это общий недостаток всех построек с односкатной крышей. Под дизайном не годится. Тем не менее, как летний туалет или участок хозблока на заднем дворе за густой растительностью, скворечник оптимален; особенно из-за того, что на его крыше находится напорный водонагреватель с подогревом от солнца.Кабина под нагрузкой при этом приобретает дополнительную прочность.
  3. Дом теплее и немного прочнее скворечника. Материалов и земли требуется столько же. Емкость для воды пристроить сложнее, но приемлем практически любой вид отделки и отделки.
  4. Хижина сложнее других, больше бросового материала. Благодаря своей граненой форме он очень прочный и выдерживает любые климатические условия. Эргономика и функциональность – лучше не бывает: полка и рукомойник не занимают места на полу, можно приделать и вешалку.По дизайну — делать все, что подходит только к туалету, а само по себе вписывается в любой ландшафт.
О размерах

Рекомендуемые размеры кабины — скворечник и домик на полу вместе с сиденьем для унитаза — от 1,2 м в ширину и от 1,5 м в глубину. Для избы с шалашом глубина одинаковая, а ширина принимается от 0,9 м — в избе на уровне плеч (это примерно 1,6 м от пола для человека среднего роста в обуви), а в хижина на полу.В блочных хрущевках туалеты 0,7х1,1 м, то в теплой верхней одежде и садовых бахилах туда не ходят.

Примечание: ширина туалета дачного участка может быть уменьшена до 1 м.

В любом случае от головы стоящего человека до ближайшей стены должно быть не менее 40 см, это важно при расчете угла наклона стен избы. Высота потолка над полом не ниже 2.1 м, над сиденьем унитаза – от 1,9 м. Высота бортика сиденья над полом также для тяжелой обуви принимается больше стандартной для квартирного унитаза на 5-6 см, до 10 см, т.е. 45-50 см, в зависимости от роста пользователей.

О дверных петлях

В избушках, скворечниках и домиках есть общий недостаток: если забыть запереть дверь, то ветер может расшатать ее вместе с будкой всего за 10-20 минут. Во избежание этого дверь целесообразно навесить на амбарные петли, как на поз.1-3 рис. выше. Прочная изба этого не боится; его дверь можно смело вешать на потайные петли.

Построить будку

Построение простейшей будки для птиц поэтапно показано на рис. весь монтаж осуществляется на гвозди 100 мм (для 60 мм бруса) или 150 мм, для бруса 80х80. Обшивка осуществляется на гвозди 60-70 мм. Порядок строительства следующий:

  1. Несущий пояс, или угловые плиты/столбы покрываются простым, без насыпа, рубероидом в 2 слоя;
  2. Сразу же (недорогой нестабилизированный к УФ рубероид быстро портится на свету) собирается нижний опорный каркас из бруса.Не забудьте обработать!
  3. Уложите пол до переднего края сиденья унитаза. На остальную часть каркаса набивается доска той же толщины, что и для пола. Также не забудьте обработать, особенно с изнанки;
  4. Подготовьте переднюю (большую) и заднюю рамы. Суставы врезаются в половину дерева;
  5. Рамка фасада и задник гвоздями прибиваются к низу и обвязываются разрезанными на четверть стяжками;
  6. Таким же образом сделайте каркас стульчака;
  7. Обшить сиденье унитаза, вырезать окошко сиденья (точка — вполне легальный технический термин) и обшить стены;
  8. Собрать обрешетку крыши;
  9. Уложить крышу (любым жестким рубероидом), вырезать туз, навесить дверь (см. ниже), обшить углы – готово! Кому нетерпится, уже можно!

Описанная методика далеко не единственно приемлемая.Строительство туалетной кабинки возможно и другими способами. Например, смотрите довольно подробное видео:

Видео: туалет на даче своими руками

Что такое туалетный туз?

Это такое же фигурное окно над дверью или в ее полотне. Сейчас его символизм забыт, но в чопорное Средневековье он был вполне определен. Сердце на самом деле не призыв к сексу в уборной, а туз червей. Он имел в виду, что эта уборная общедоступна. Бубен – только для представительниц прекрасного пола! В старину дамы имели право пользоваться любой свободной каютой, а кавалеры только предназначенной для них.

Феминизмом, а тем более равенством и не пахло: те же господа надевали блеф на тех, кто распевал романсы, пояса верности (чудовищные по своей антисанитарии устройства), а убийство жены за супружескую измену не считалось преступлением. Галантность галантностью, но выкладываться право сильного! Трефы и пики не использовались: церковники обиделись бы на военных. Во времена инквизиции, кто знает, что было еще более чревато… Дворянин быстро убил бы или зарезал, а святые отцы могли бы отправить на костер.

Больше кабин

Вторым по популярности туалетом-кабиной является шалаш. Так как его конструкция более сложная, приводим готовый проект с разделочными досками и расчетом расхода материала, см. рис. Обратите внимание на дверь: ее полотно с такой системой силовых соединений выдерживает любой ветер и подходит для любого туалета . Возможно, забытую в будни и незапертую дверь снесут, но полотно не разболтается и ремонт сведется к нависанию.

На рис. Ниже приведены примеры менее подробных чертежей еще одного скворечника, шалаша и домика. Если вы разберетесь, как построить хижину, то дальнейших объяснений не потребуется.

Про туалет в саду

По ряду причин, о которых подробнее будет сказано в конце статьи, целесообразно строить на участке туалет, особенно шалаш и дом, среди деревьев. Однако конструкция садового туалета имеет некоторые особенности.Они не настолько велики, чтобы задерживаться на их описании, поэтому просто предлагаем видео:

Видео: строительство садового туалета

Домовые блоки

На дачах принято совмещать туалет, душ, сарай; возможно — летняя кухня и укрытие от непогоды (если еще нет дома или дачи, где квадраты земли дают деньги) в одном блоке. По крайней мере, с точки зрения биохимии стоков это оправдано: на даче доля серых вод (стоков из душа и кухни) относительно меньше фекальных, чем в жилом доме, а объем сток небольшой, поэтому про отдельную очистку думать нет смысла.Выгребную яму (хозблок допускает только такой вариант утилизации отходов) выгоднее обрабатывать универсальными средствами. Поэтому давайте посмотрим, как будет удобнее сделать хозблок с душем и туалетом для дачи.

План хозблока Чебурашка

На рис. сверху — стихийно популярный еще при Хрущеве вариант, позже прозванный «Чебурашкой». Комплекты деталей для его сборки под одноименным названием продаются и по сей день.Особенность — предельная простота, дешевизна и достаточная функциональность при минимуме занимаемой площади. Опорные столбы (брус 100х100 или профтруба 40х40х2) вкапываются или бетонируются прямо в землю. Обшит один раз шифером; Теперь — профлист.

По следу. инжир. — 2 схемы хозблоков посложнее. Их большее помещение можно использовать не только как склад/сарай, но и как «непогоду» бытовку с кухней; наличие окна, его площадь и размеры позволяют поставить топчан и стол с печкой, а деревянная обшивка довольно теплая.Это окупается большей занимаемой площадью и тем, что вход в туалет с душем только с улицы, места для раздевалки нет.

Наконец, на рис. справа — хозблок под строительство в углу участка, с открытым летним умывальником. Особенность – компактность и совсем крохотные габариты: строение кирпичное, но если при тех же габаритах помещений сделать из дерева, размеры в плане уменьшаются до 2х2 м.

О выгребной яме

Более подробно о выгребных ямах, хитростях в их строительстве и способах вообще обойтись без выгребной ямы мы поговорим ниже; в целом.

А пока — см. схему на рис., Подходит для дворового туалета и хозблока. Обратите внимание на отражатель 1, он совершенно необходим для туалета, т.к. направляет выбрасываемые фекалии к передней части ямы. Затем они медленно сползают в карман для откачки, попутно перерабатываясь бактериями. Без рефлектора весь биоценоз в яме будет перемешан, и потребуется примерно вдвое его объем. Серые стоки выводятся в приямок без отражателя, но и на фронт.Глухая бетонная коробка 4 и глиняный замок 3 на даче также совершенно необходимы для предотвращения инфильтрации в грунт, а назначение ревизионно-чистовой дверцы 2 пояснений не требует.

А как бы в доме?

Понятно, что выздоравливать в тепле хорошо не только комфортнее, но и полезнее для здоровья. Впрочем, устроить в доме дачный туалет вполне реально, но до нужно будет решить ряд проблем.

Первый — это грабли. Слить стоки в колодец с инфильтрацией в грунт нереально; по действующим санитарным правилам, то вам нужно будет соблюдать дистанцию:

  • От источников водоснабжения не менее 30 м, а при обычных в средней полосе геологических условиях — 50-80 м.
  • От стоячих водоемов и насаждений пищевых культур — от 30 м.
  • От рек и ручьев — от 15 м.
  • От зданий и дорог — не менее 5 м.
  • От бесплодных деревьев, кустарников и бордюра участка — от 2 м.

Все это касается не только своих, но и соседних объектов, подверженных загрязнению. Соседей даже больше, так как в случае конфликта юридически вся правда будет на их стороне. То есть дачный туалет нужно строить с выгребной ямой глухого типа, требующей периодической откачки. Надо сказать, что с помощью современных средств для выгребных ям ее можно решить: сани за город приходится вызывать не чаще раза в квартал, и всегда есть время на сотрудничество на этот счет с соседями.

Примечание: мастеров-садоводов не обошли вниманием выгребные ямы. Например, как сделать посильную для самостоятельного строительства выгребную яму, не вызывающую возмущения соседей и впоследствии пригодную для узаконивания (не век, летняя амнистия продлится), смотрите в видео ниже:

Видео: выгребная яма своими руками

Вторая проблема — запах. Ставить над выгребной ямой смывной унитаз с гидрозатвором (сифоном) нельзя даже на даче с избыточным и совершенно бесплатным водоснабжением: лишняя влага уничтожит бактерии в яме, и откачивать уже не придется выезд, но срочная уборка, с оплатой, кроме саней, за работу бригады сантехников на выезде.

Туалеты с выгребной ямой делают люфтовыми унитазами; просто — с нажимом в виде воронки с крышкой. А вот люфт-клозет не исключает проникновения запахов в помещение хотя бы из-за скачков тяги в вентиляции и ее задувания ветром. Поэтому выгребную яму домашнего туалета следует проветривать не обычной фановой трубой, а бризером – вентиляцией с принудительной тягой, создающей в яме давление ниже атмосферного.

Ставить вентилятор на протяжку — скверное дело.Быт в агрессивной среде долго не протянет; очень дорогой специальный (он должен быть, кроме всего прочего, еще и взрывозащищенным) придется часто чистить, а то, что он там зарастает, лучше не видеть, не нюхать и не трогать.

Можно просто сделать туалет в загородном доме с отоплением; варианты топки и котла см. рис. Под сапуном делают люфтовый канал с термоградиентной тягой. Для того чтобы он действовал даже в теплое время года, когда он не отапливается, патрубок сапуна (он должен выступать над устьем дымохода и коньком крыши не менее чем на 70 см) сделан из металла и окрашен в черный цвет, затем Солнце пригреет.

Однако есть вариант для сезонных дач без отопления. Напомним, что в первых кирпичных хрущевках довольно грубые фаянсовые туалеты мыли тщательно, а многих ершей в хозяйстве не держали. Почему? Смывной бачок был подвешен под потолком высотой 2,8 м; чтобы опустить его, на цепи подвешивалась груша. Итого — напор более 2 м. Сильный поток со страшным шумом сдул в выпуск все разом.

Шум при спуске был не последним обстоятельством, породившим унитазы-компакты.А вот в классическом умывальнике слабая струя вообще ничего не могла смыть. Потом придумали унитазы с косым спуском, см. рис. справа. Правда, не присмотришься к ним — но какой у меня сегодня стул — без ерша не обойтись, но слабая струя смыть допустимо.

Автор, столкнувшись несколько лет назад с необходимостью переделки дачного туалета, подумал: не мешало бы поставить что-нибудь с сифоном, чтобы совсем никогда не воняло.Косой уникум довольно чисто омывается слабой струей, а если дать сильную, как в хрущевке? Меньшее потребление воды при том же качестве смыва.

Сначала хотел купить дешевый компакт с бачком без дозатора (вода идет пока кнопка нажата) и поднять повыше, но потом подумал: а зачем? Тянуть неудобно, воду дают по расписанию, а значит, нужен еще и напорно-накопительный бак. В итоге унес одну мойку выпуском вниз, прямо в яму.Пластиковую бочку на 50 л подвешивал под потолком, а воду для смыва подавал двумя кусками пластиковой гофры через шаровой кран с ручкой, чтобы резче открывать.

Результат превзошел все ожидания: на смыв уходит до 3 литров воды. Из 50-литрового бака – 15-25 смывов в день, хватит на четверых. Сообщество уборщиков в яме процветает.

Примечание: любая из описанных выше кабин выдерживает 200-литровую бочку под потолком, но не обязательно.Пользователи почувствуют вкус, яма станет кислой от лишней влаги и моментально перельется через край.

А без выгребной ямы?

Раз с выгребной ямой такие сложности, то можно ли как-то сделать отхожее место без выгребной ямы? Вы можете, и они делают. Биотуалеты. Но, во-первых, любая канализация является био, так как для очистки стоков используются бактерии, природные или искусственные. Во-вторых, биотуалет может вообще не быть биотуалетом. Так мы лучше разберемся, как вообще можно принимать и перерабатывать сточные воды на даче без, т.е.е. сделать отдельный туалет.

Автономные территории общего пользования в первую очередь делятся на химические и биологические. Они могут быть и тем и другим, в зависимости от того, какой картридж подключен, см. ниже. Химические отходы обрабатывают сильными неорганическими окислителями или органическими агентами абиогенного происхождения (формалин и др.). Химики дорогие, их абсорбция и пропускная способность высоки. Содержимое картриджа очень токсично, его заправка и утилизация возможны только сертифицированными специалистами по спецтехнике с использованием средств защиты, поэтому в быту химические туалеты используются редко.

Биотуалетами принято называть такие, в которых биоценоз бактерий, перерабатывающих сточные воды, возникает не стихийно, а создается специально высеянной культурой. С этой точки зрения глухая выгребная яма, обработанная современными септиками, также является биотуалетом, но мы рассмотрим варианты без накопления сжиженных стоков и не требующие откачки

Древнейший вид, благополучно дошедший до наших дней, — торфяной туалет с его разнообразием пудр-клозет, не одно и то же.И там, и там используются естественные бактерии из торфяников; условия в глубине торфяника очень похожи на условия в выгребной яме. Торфяные бактерии малоподвижны: работают медленно, мало перерабатывают сточные воды, исходя из чистого объема урожая. Но они чрезвычайно выносливы, легко «засыпают» и пробуждаются при наступлении благоприятных условий.

В простом или компостном торфяном чулане (слева на рис.) под люфтовым чуланом ставится коллекторный бак на 40-200 литров с каменным дренажем — он будет поглощать лишнюю влагу, а затем постепенно ее отдавать — и с сапун, отсасывающий вредные газы.Без того или другого устойчивая культура не возникнет; он либо высохнет и заснет, либо станет кислым и умрет, либо возродится и тоже умрет.

Пользоваться компостирующим торфяным туалетом просто: после сидения в воронку высыпается торфяная крошка. Сбор периодически вытряхивают на компостную кучу, через 2-3 года перебродивший и продезинфицированный компост пригоден для удобрения. Но компостный туалет, во-первых, не гарантирует от запаха, а во-вторых, как и пудреница, см. ниже, не терпит перегрузок: вдруг компания объявила, что будет хорошая еда с пивом, вонью и необходимостью. на полную очистку с дозаправкой.

«Пудрум» означает пыль. Этим словом и производными от него с разными префиксами в романо-германских языках принято называть любые порошки. Скажем, по-английски gunpowder означает черный порох, а baby Powder — детская присыпка от потертостей. Что такое пудр-клозет поможет понять отрывок из книги Дж. Даррелла «Моя семья и другие животные» (My Family and Other Animals). Любой, кто читал Даррелла (Джеральда, а не его старшего брата Лоуренса), знает, что знаменитый натуралист также является выдающимся писателем.

Итак, «неуклюжая семейка» Дарреллов, по словам автора, решила «для поправки здоровья» пожить подольше на острове Корфу, ныне Керкира. Пока искали дом для постоянного проживания, остановились в гостинице. Далее — см. скан из печатного текста.

Шкатулку, которую сестра Джеральда нашла в своей комнате, она, должно быть, вытащила из дамского туалета. Первые устройства такого рода использовались как ночные горшки и заполнялись торфяной пылью. В виде ведра с торфяной крошкой под сиденьем унитаза они дошли до нас в средних широтах, ведь настоящий пудреник эффективен при среднесуточной температуре выше 23 градусов, а ведро с крошкой нужно опорожнять в одну сторону или другой каждый день или чаще.

Ящик настоящего пудрового туалета вместимостью от 30, а лучше от 50 литров (в центре на рисунке выше) наполнен плотно уложенными вертикально спрессованными пластинами торфа. В местах, где нет торфа и он дорог, используют специальную бумагу, пропитанную торфяным экстрактом, плотную и прочную, но высокопористую, т. е. крафт-бумагу. Марго Даррелл, цивилизованная, без предубеждений, но не очень осведомленная, столкнулась с таким дамским туалетом. Впрочем, она была тогда в переходном возрасте, и, повзрослев, очень помогала брату в его полезном деле.

Торфяные туалеты продаются в готовом виде. Стационарная (справа на рисунке выше) может использоваться и как пудреница, и как биотуалет на искусственных культурах: в ящик вмещается и емкость с торфом, и сменные бактериальные картриджи. Никакой подготовки к установке не требуется, будка просто устанавливается там, где это необходимо. Одной заправки торфяной засыпкой хватает 2-3 человекам на 3-4 дня, а с перерывами на 5 дней, на даче выходного дня, на 1-3 месяца.

Есть также сиденья для биотуалетов, но вам нужно посмотреть на оба.Во-первых, всевозможные экологические, а по сути мошеннические общества производят продукцию типа «супер-пупер-эко-плюс ХХХ» наподобие той, что слева на рис. Экологичная, экосертифицированная. Но оказывается торфяной дозатор нужно наполнять специальными гранулами, которые очень дорогие, иначе он сразу сломается. Они сделаны ими или их сообщниками. Эдакий туалет Herbalife или Nature’s Sushine. В общем, сетевой маркетинг как он есть.

Иногда, возможно просто так, под видом торфа продаются стульчаки с поворотным картриджем для специальных бактериальных картриджей, справа на рис.В них можно засыпать торф, а также справлять нужду там же. А если картридж просто меняется, то как его почистить на торфе?

В автономных туалетах микрофлоры используются высокоэффективные бактерии, полученные методами генной инженерии. Для человека они безвредны и безопасны, доказано многолетним опытом, начиная с 80-х годов. Картридж с культурой меняется самостоятельно (процедура не грязнее смены памперсов), но содержимое удобрения непригодно, нужно сдать на переработку.Чтобы дать выходной, на лето достаточно 1 картриджа, на сезонный нужно 2-3 замены. Однако и здесь нужно тщательно выбирать. Без обмана, просто разновидностей очень много.

Например, нет смысла брать очень дорогую общественную кабину, поз. 1 на рис. снизу. Да, теплая, антивандальная, много выдержит. Но — срок годности любого бактериального картриджа ограничен, вне зависимости от характера использования. Культура разлагается задолго до того, как вы используете ее поглотительную способность, а стоимость замены кассеты не мала.

Второй подводный камень — кустарные дешевки, поз. 2. Берут «альтернативную» бионитазу (см. ниже) подешевле, и обносят вокруг нее будку. Потом — быстрая деградация, запах, смена картриджа на свой. Скупой платит дважды, как всегда. Если брать цельный биотуалет, то загородный дом, поз. 3. Такие дешевле за счет меньшего ресурса стоков, рассчитаны на семью.

То же самое относится и к самим бионитазам. Общественный большой емкости, способный работать на микрофлору и химию, поз.4, стоят дорого и включают в себя все, что было сказано о готовых биотуалетах. Есть в продаже специальный дачный био-нитаз, поз. 5, дешевле и семейный. Но в их бачок можно заливать не воду (сразу портится), а специальную жидкость, подаваемую в смыв буквально каплями, поэтому нужно узнать, как она смывается и сколько стоит смыв.

Унитазы-ведра для дачи (поз.6) идут со сменными картриджами, рассчитанными на 3-5 человек и 2-5 дней, для дачи выходного дня не плохой вариант.Но есть и химические условно-одноразовые, они предназначены для разъездных работ, различных выездов на природу и т. д. Как правило, их сдают в аренду, а по исчерпанию абсорбера или по возвращении домой отдают на заправку.

Еще один вариант «биодокинга» – унитаз с отдельным картриджем, поз. 7. Стоит гораздо дешевле готового унитаза. Сделав кабину по своему вкусу или купив ее отдельно, можно получить вполне гигиеничную комнату, которая нужна каждому, поз.8. Для дачи это, пожалуй, лучший вариант на сегодняшний день: стоимость унитаза и смены картриджа на длительный срок меньше, чем нулевой цикл и ячейка для кабинки.

Примечание: Тем не менее, широкому распространению биотуалетов препятствует существенное обстоятельство – бактерии, предназначенные для малых картриджей, неспособны получать серые стоки. Поэтому для дачи, заселенной с весны до осени, лучше рекомендовать глухую выгребную яму, обработанную не столь эффективными и требующими большего жизненного пространства бактериями, зато всеядными.

И о дизайне

То, что дизайн вытекает из функциональности и не должен идти ей в ущерб, — элементарная истина. Однако функциональность унитаза неприглядна, и в этом нет ничего сложного. Все живые существа уязвимы перед уходом естественных потребностей. Стыд есть лишь проявление инстинкта самосохранения. Инстинкт размножения может одолеть его, но мочеиспускание и дефекация не являются совокуплением. Поэтому в оформлении туалета нужно очень хорошо разбираться и тщательно соблюдать меру.

Например, не нужно заставлять унитаз повторять: «Нет, я не унитаз!», как на поз. 1-3 рис. Это немного утомительно или с высоким мастерством, это не имеет значения. Получится что-то вроде отмазок некоего персонажа: «Шеф, я же не натер зеленую крокодиловую лапшу 185 баксов 50 центов и фото блондинки лет 30 с пацаном школьного возраста!» Что последовало: «А я, баклан, сосать, сказал, какой кошелек украли?» Как только салон бросается в глаза, какая секретность отправления.

Поз. 4-6 иллюстрируют в целом законный подход — маскировку. Скромно умолчи о его сущности, а кому надо, тот покажет или сам найдет. Есть простор для дизайнерской изыска, но только при наличии большого опыта, вкуса и умения работать. Иначе получится что-то вроде поз. 7-9, при виде которых и дизайнер, и психиатр сходятся в одном: это не дизайн.

При проектировании туалета лучше всего помнить: то, что естественно, не безобразно, даже если это нельзя выставить напоказ.