Технология обустройства «мокрого фасада» в доме (фото). Преимущества и недостатки мокрого фасада
Достаточно распространенным способом утепления домов разного типа является «мокрый фасад». У этого типа отделки есть преимущества перед другими видами утепления.
Эта система позволяет снизить проникновения холода в помещение и сокращает вероятность возникновения конденсата внутри здания.
Посмотрите видео о технологии мокрый фасад
Общее описание утепления по технологии «мокрый фасад»
Данная технология представляет собой использование утеплителя, грунтовок, красок и штукатурки, разведенной в воде, для защиты дома от холода. Она возникла в середине прошлого века на территории Германии и за несколько десятков лет распространилась по всему миру.
В отличие от других видов утепления, «мокрый фасад» предотвращает возникновение мостиков холода, поскольку крепится непосредственно к зданию без возникновения промежутков между элементами утепления.
Преимущества утепления дома по технологии «мокрый фасад»
Среди основных преимуществ системы мокрого утепления стоит выделить:
1. Фасад после отделки выглядит очень привлекательно и не имеет видимых дефектов.
2. Конструкция не тяжелая, поэтому не нужно укреплять фундамент.
3. Благодаря наружному слою утепления в помещении накапливается и сохраняется теплый воздух, нет сквозняков.
4. На внутренних частях строения нет образования конденсата, вся влага испаряется благодаря пропускным способностям штукатурки.
5. Подобная система утепления фасадов позволяет создать дополнительную звуковую изоляцию и снизить вибрации стен.
6. Благодаря «мокрому утеплению» есть надежная защита от воздействия влаги. Если каркас армированный, то утепление предотвращает коррозийные разрушения на нем. Также исключается промерзание трещин в бетоне;
7. Технология утепления подобного типа не требует больших финансовых затрат.
Недостатки «мокрого фасада»
Естественно, есть и свои недостатки, среди которых стоит обратить внимание на следующие пункты:
• при установке такого фасада нужно, чтобы температура воздуха не снижалась ниже 5 градусов тепла по Цельсию;
• при монтаже должна быть сухая погода, невозможно наносить материалы под дождем;
• воздействие прямых лучей солнца при установке фасада также может снизить качество будущей конструкции.
Устройство «мокрого фасада»
Изготовить его очень просто, в основу входит одновременное использование клея и креплений. Сразу делается основание конструкции. После чего устанавливают теплоизоляцию. Утеплитель крепят на стену с помощью клея. В основном используется полимерцементный состав в сочетании с пенопластом или минеральной ватой.
Закрепляется конструкция армированной сеткой. Без нее состыковка между утепляющими материалами и стеной дома просто не произойдет. В качестве крепления механического характера для слоя утеплителя используют пластиковые дюбеля с широкими шляпками. Для одной плиты используют минимум пять креплений. Последним слоем утепления является декоративная отделка. Для нее в основном берется фактурная штукатурка, поскольку она недорогая, легкая и проста в использовании.
Правильный выбор материалов для утепления дома
В основном продажа материалов для создания мокрого фасада осуществляется комплексным методом. То есть, предлагается набор материалов с одинаковыми характеристиками относительно поглощения влаги, проницаемостью пара, устойчивости к холоду и другое. Существует ряд советов, которые стоит учитывать при выборе материалов:
• Если нужно утеплить штукатурный фасад, часто применяется базальтовая вата, плотность которой не очень высокая, а прочность нужно выбирать не менее 15 кПа;
• При выборе пенопласта стоит брать исключительно фасадные марки, которые соответствуют всем нормам пожарной безопасности. Рекомендуется также создание рассечек из минеральной ваты, они обеспечат большую защиту от воспламенения материала;
• Не стоит использовать стекловату, она не выдержит будущих нагрузок. Также не рекомендовано применять пенополистирол, поскольку он не пропускает воздух и имеет плохую адгезию;
• Выбирая изоляционный материал, нужно внимательно следить за показателями его плотности;
• При выборе минеральной ваты нужно подбирать водостойкие типы материала;
• Арболит является хорошим материалом для создания теплоизоляции.
На каком этапе строительства дома обустраивается мокрый фасад?
Прежде, чем начать монтаж «мокрого фасада» следует закончить кровлю, осуществить наружную гидроизоляцию фундамента, дождаться усадки строения, установить все вентиляционные коммуникации и окна, а также полностью просушить строение. Работы по установке фасада лучше всего проводить в начале осени или в конце весны. Примерно три недели погода не должна быть слишком влажной или холодной, или качество фасада ухудшится.
Утеплитель: способы монтажа и технология установки
Фиксация теплоизоляционного материала может проходить тремя способами:
1. Крепление жесткого типа. Его осуществляют с использованием дюбелей. Толщина штукатурки в этой ситуации не должна превышать 8 миллиметров.
2. Установка на шарниры. Смесь может свободно перемещаться по обрабатываемой площади стены, тем самым компенсируя последствия усадки. Толщина слоя может быть в пределах 3 сантиметров.
3. Крепления с помощью дюбелей и клея. Тут используются тарельчатые дюбеля у которых большая величина шляпок.
Основные этапы монтажа «мокрого фасада» дома
Прежде, чем начать работы следует подготовить все необходимые материалы:
• утеплитель, в качестве которого выбраны плиты из минеральных волокон или пенопласт;
• стеклосетка с высокой плотностью;
• дюбеля, их количество рассчитывается по принципу до 8 штук на 1 квадратный метр;
• угловые и цокольные профили;
• грунтовочные материалы;
• клеевой состав;
• штукатурка для финишных работ.
Перед началом работ выравнивают стены, полностью очищая их от лишних загрязнений. Важно установить опорную планку, которая будет защищать от повреждений и разрушения будущий фасад. И после этого можно наносить материалы, создавая «мокрый фасад».
Перед началом монтажа системы, стоит провести гидроизоляцию цоколя и отмостки. Все работы стоит проводить в хорошую погоду и не допускать попадание прямых лучей солнца на не засохший слой фасада.
Поделиться:Рекомендуем прочитать:
nastroike.com
Мокрый фасад своими руками — устройство мокрого фасада + фото (19 фото)
В последнее время технология отделки фасада мокрым способом обрела популярность благодаря минимальному количеству мостиков холода, которые можно встретить в других способах отделки. Но этот фактор не считается главным преимуществом метода. Отдав предпочтение мокрому фасаду, можно забыть о том, что конденсат, вследствие температурных колебаний, будет скапливаться на стенах в помещении. Чтобы понять, как выполнить мокрый фасад своими руками, следует ознакомиться с поэтапной технологией монтажа.
Подготовительные работы
В первую очередь очень важно дать правильную оценку основанию, на которое будут наноситься технологические слои.
Стены очищают от загрязнений и тестируют на адгезивные, а также несущие свойства и характеристики.
Если на поверхности старой отделки присутствуют поврежденные области, производят их замену. Неровные участки выравнивают при помощи штукатурного состава.
Удаляют старую штукатурку с дверей и откосов.
Установка цокольного профиля
Следующий этап включает в себя монтаж и установку профильной планки. В результате монтажа данной конструкции произойдет равномерное распределение нагрузки от плит теплоизоляции, устанавливающихся следом.
Еще одной функцией конструкции считают защиту от влаги нижнего ряда плит теплоизоляции.
Чтобы выполнить профильные крепления, необходимо придерживаться следующих нюансов.
Монтаж профиля выполняют на высоте 0,4 м от уровня грунта. При этом важно оставить небольшой зазор между планками в 3 мм, расположенными горизонтально. Это нужно на случай температурного расширения.
Дюбелями и саморезами осуществляют крепление профиля. На их количество влияет масса используемого теплоизоляционного материала. Зачастую на один шаг приходится не больше 20 см. Чтобы установить профиль на стыки углов, можно воспользоваться угловым профилем.
Монтаж утеплителя
Утеплителем для мокрого фасада служит минеральная вата или плиты пенополистирола . Фиксация материала выполняется специальным клеевым составом. От края утеплителя (плиты) нужно отступить около 3 см и нанести клеевой состав по периметру широкой полоской. Пространство в середине плиты заполняют клеем точечно. Исключением считаются ламельные маты, поверхность которых покрывается полностью клеевым раствором.
В процессе монтажа мокрого фасада строители пользуются разбежным методом укладки плит. Плиты нужно прижимать не только к поверхности стены, но и к соседним плиткам. Клей, выступающий наружу, важно быстро удалять. Утеплитель располагают рядами, начиная от цокольного профиля, двигаясь с нижнего ряда вверх.
Спустя несколько дней, после того как клеевой состав просохнет, теплоизоляция нуждается в дополнительном укреплении при помощи распорных дюбелей. При этом учитывается длина дюбелей, которая зависит от толщины утеплителя, клеевого раствора и покрытия, бывшего раньше на фасаде.
Также не стоит забывать и о заглублении дюбелей в стену.
В основном для твердых стен величина заглубления может колебаться в пределах 5?6 см. Пористые стены требуют заглубления 9 см.
Учитывая массу утеплительного слоя, его толщину, высоту укладки плит и диаметр утеплителя, на квадратный метр поверхности понадобится от 5 до 15 шт. дюбелей. Перед тем как крепить дюбель под него сверлят отверстие. Прижимные втулки нужно располагать заподлицо к утеплительному слою.
Как сделать армирующий слой
Выполнив крепление теплоизоляции, можно приступать к монтажу армирующего слоя только по истечении нескольких дней.
В первую очередь уделяют внимание угловым скосам окон и дверей, а также стыкам вертикальных скосов, учитывая перемычки. Также обрабатывают внешние углы конструкции, после чего приступают к обработке ровной поверхности стен.
Чтобы понять, как делать самостоятельно армирующий слой, можно ознакомиться с рекомендациями специалистов.
На теплоизоляционный слой наносят клеевой состав, в который утапливают специальную армирующую сетку из стеклоткани.
На поверхность армирующей сетки наносят идентичный по качеству и составу укрывающий слой.
Результатом должен стать слой, толщина которого не превышает 6 мм. А сетка слоя должна находиться от поверхности на расстоянии не менее 3 мм.
Выполняем штукатурку дома
Нужно дождаться, пока армирующий слой хорошо высохнет. Время просыхания зависит от времени года и температуры. Стоит отметить, что фасадная штукатурка обладает влагостойкостью, паропроницаемостью, а также высокой устойчивостью к атмосферным перепадам и климатическим условиям. Но на качество работы влияют условия, в которых были выполнены работы. Лучше всего производить монтаж мокрого фасада при температуре, которая колеблется в пределах от +6?C до +32?C. Также важно наличие тени. Если работы выполняются на солнечной стороне, можно ее создать искусственно.
Не стоит приступать к монтажу и при сильном ветре, и при атмосферных осадках.
Нюансы обустройства цоколя
Относительно цокольного этажа надо отметить некоторые особенности монтажа:
Перед началом работы надо провести гидроизоляцию цокольного участка стены, а также территории участка, который прилегает к ней.
При выборе утеплителя важно отдать предпочтение материалу, у которого снижен процент влагопроницаемости.
Дюбелями укрепляют плиты теплоизоляции только на определенной высоте, которая равняется 0,3 м от поверхности земли.
Для цокольных стен армирование важно выполнить в два слоя.
Облицовывать территорию вокруг стен и сам цокольный этаж следует керамическими или специальными фасадными плитами, основой которых является натуральный камень. Альтернативой может стать мозаичная штукатурка или же фасад можно просто покрасить .
Отделку производят после того, как был выполнены работы по утеплению фасада, установлена кровля, окна и двери, выполнена проводка электрокабеля, а дом прошел этап полной усадки.
Если грамотно соблюдать рекомендации, срок эксплуатации утеплителя и отделки может достигать 25 лет. Кроме того, внутри дома будет комфортно и тепло.
Видео
Ознакомьтесь с инструкцией по монтаж штукатурного (мокрого) фасада:
В этом видео показано, как выполняется усиление углов декоративных элементов мокрого фасада:
Фото
Читайте еще
Вконтакте
Google+
LiveJournal
Одноклассники
Мой мир
tehnostroyremont.ru
Метод отделки: мокрый фасад — стоимость в subdomains_title_prepositional
[sliders=»77″|slides]Мокрыми штукатурными фасадами называют бескаркасные системы теплоизоляции зданий, максимально плотно прилегающие к поверхности наружной стены, имеющие слоистую структуру, монтируемые как на этапе строительства, так и во время реконструкций. Это сэндвич, состоящий из нескольких слоёв, среди которых есть клеевой и штукатурный растворы. Вода в них, это финальный штрих, необходимый перед нанесением/застыванием. Из-за этой добавки они получили своё название.
Технология стала настоящим решением «2 в 1». Прекрасно зарекомендовала себя, подходит для новостроек: жилых, офисных, торговых или производственных зданий или домов, построенных-сданных не один год назад. Такая отделка, позволяет существенно уменьшить энергозатраты на отопление зимой/охлаждение летом. Даже если заказываете дополнительную отделку, очень скоро все затраты окупятся. Поэтому отдельные квартиры, целые жилые дома одевают в «шубу». Технология позволяет сместить точку образования росы за пределы стены вне зависимости от материала, из которого выполнено здание.
Фактуры финишных штукатурок при мокром фасаде
Актуальны такие варианты:
- Штукатурка «короед». Наиболее универсальный вариант, когда при адекватной стоимости материалов/трудозатрат можно получить достойный результат. Такая штукатурка выглядит дороже, чем есть на самом деле.
Её основное достоинство – состав, в него входит цементная смесь плюс мраморная крошка. Она при нанесении оставляет причудливые бороздки – после отверждения выглядит так, как если бы его погрыз этот маленький жучок.
Ощутимые плюсы, если выберете этот вариант:
- Он окрашивается в массе, а не внешним слоем. Несмотря на то, что сама штукатурка может быть белой или серой, добавленный при замешивании колер позволяет стать ей любых цветов/оттенков. В выборе вы ограничены только своей фантазией. Окраска не выгорит, не побледнеет даже после нескольких сезонов.
- Сама штукатурка абсолютно нейтральна к окружающей среде и экологически чистая. Она не боится влаги, солнечных лучей, осадков, даже механических воздействий. Тогда как если здание расположено в промышленной или индустриальной зоне, то вариант становится выбором без выбора: штукатурка совершенно не боится воздействия солей, кислот или щелочей.
- Не боится перепадов температур, поскольку слой абсолютно не горюч.
- Расход штукатурки очень небольшой. Особенно, при выборе состава с самой мелкой крошкой: он хоть выглядит не так эффектно, но ложится очень тонким слоем.
- Наносится слой легко, не потребуются специальные навыки или оборудование, штукатурка быстро высыхает, не нужно никакого обслуживания в дальнейшем.
Тогда как значительный минус у неё только один – штукатурка «короед» уже успела набить оскомину. Многие выбирают другие варианты отделки именно из-за того, что она уже не модная.
- Мозаичная штукатурка. У такого выбора существенный недостаток только один – стоимость. Плюс не всем нравится получаемый результат, который не всегда вписывается, если здание является частью общего ансамбля. Тогда как преимуществ у такого простого состава – натуральный камень/акриловая смола – хоть отбавляй:
- множество вариантов на выбор – даже типовое здание можно сделать максимально необычным;
- сбалансированная влагостойкость/устойчивость к пару – дом максимально «дышит», в стенах никогда не образуются грибки/плесень;
- она не выгорает, не портится, даже спустя много лет выглядит интересно, по-настоящему дорого;
- не боится перепадов температур, механического воздействия, осадков;
- слой легко наносится, абсолютно безвредна для людей или животных.
- Её более дешёвый вариант – штукатурка камешковая. Кроме использования недорогого камня вместо гранита/мрамора, связующая основа также отличается. Плюсов у этого варианта также хватает:
- Долго сохраняет привлекательный облик даже после нескольких лет. Ещё её можно красить – обновить облик здания «малой кровью» проще простого.
- Дом полноценно «дышит». А значит, о грибке/плесени/повышенной влажности можно позабыть.
- Не боится скачков температуры, фасад не трескается, его не ведёт. Даже повышенное механическое воздействие не станет причиной, что нарушится его целостность – только монолитное целое.
- Отсекает многие шумы. Декоративный слой является дополнительной звукоизоляцией.
- Наконец, такое здание выглядит дороже, чем есть на самом деле: по стоимости камешковая штукатурка сравнительно недорогая.
- Как вариант, финишным слоем может быть обыкновенная штукатурка. Самый простой, «невидимый» вариант применяется в тех случаях, когда затем он окрашивается в контрастные, часто яркие цвета.
Это – лишь самые популярные варианты. На ряде объектов мы применяем два и более вида финишных штукатурок, если это пожелание заказчика, задумка дизайнера-оформителя, или предполагается использование разных цветов/сочетания текстур.
Отрицательные и положительные моменты
Этот вариант обработки стен имеет массу плюсов:
- Мало весит. Даже после нескольких лет, как здание построено/введено в эксплуатацию, никаких работ по укреплению стен/фундамента, выполнять не придется.
- Грамотный расчет толщины/типа используемого изолирующего тепло слоя позволит вынести точку образования росы за пределы стен здания. Наиболее простой, эффективный способ избавиться от появления грибков/плесени навсегда.
- Служит очень долго. Расчётный период 25-30 лет, за ним никак не нужно ухаживать, тогда как срок службы самого здания значительно увеличивается. Всё пагубное воздействие окружающей среды приходится именно на «лицо» здания.
- Внешний слой надёжно защищает здание от механического воздействия. Но даже если вам удастся его повредить, всё исправляется локальным ремонтом, не требующим ни специального оборудования, ни особых навыков: обычный строитель очень быстро всё исправит, вернув прежний облик зданию.
- Не «съедает» пространство внутри. Все работы по монтажу никак не затрагивают внутренний объём здания.
- Наклеиваемое декорирование не будет дорого стоить, а монтаж даже на многоэтажных зданиях не займёт много времени.
- Наконец, «побочным» эффектом монтажа станет шумо/звукоизоляция дома. Чем толще будет слой теплоизоляции, тем внутри будет тише, даже если здание расположено в промышленном районе.
В противном случае, такие утеплительные системы домов просто не были бы настолько востребованы.
Но есть у него минусы, связанные с ограничениями, требованиями по его монтажу. Всё это прекрасно знает специалист, планирующий/контролирующий выполнение работ на объекте.
- Невозможен монтаж при температуре ниже +5 градусов Цельсия. Связано это, в первую очередь, с тем, что клеевой раствор, на который крепятся изолирующие тепло плиты, высыхает неравномерно. Как итог, нет полного прилегания, он перестаёт быть монолитным.
- Аналогично, если работы производятся при большой влажности, при выпадении осадков или при высокой температуре. Как показывает наша практика, на 5 месяцев в году можно позабыть об этих работах. Конечно, если не позаботиться о дополнительной изолирующей тепло «рубашке» для здания, а также тепловых пушках – тогда их можно монтировать круглый год.
- Жара, согласно рекомендациям технологов, – это 30 и выше градусов по Цельсию, также не подходит для выполнения монтажных работ. Раствор при высыхании будет растрескиваться, что в разы снизит эффективность получаемого результата. Причём это касается температуры воздуха, самих стен: график работ, если он приходится на летнюю пору, придётся корректировать.
- Сильный ветер также станет преградой для выполнения работ. К тому же это элементарно неудобно: большие листы утеплителя имеют значительную парусность, а при высыхании возникают трудности. Финишная отделка является «магнитом» для летящих пыли, грязи, мелких частиц, что неминуемо скажется на качестве получаемого результата. Свежий фасадный слой будет выглядеть так, будто ему уже не один десяток лет.
- Не нужно торопиться. Только после того, как слой полностью высох, можно приступать к следующему этапу. В противном случае это неминуемо скажется на качестве: как на внешнем виде, так и на эффективности, изолирующей тепло.
- Никогда не экономьте ни на материалах, ни на специалистах, выполняющих эти работы. Чаще всего исправить ошибки/огрехи можно только одним способом – сделать всё заново, только уже качественно.
Совсем незначительное их количество, а также очень узкие требования сделали этот вариант облицовки выбором без выбора в различных ситуациях на самых разных объектах.
Виды утеплителей
Система сегодня – это различные варианты утеплителя. Каждый из них имеет плюсы-минусы:
- Минеральная вата – общее название всех изолирующих тепло материалов, выполненных из продуктов переработки металлургической или горной промышленности в виде матов, рулонов или полотна. Для связки получаемых при высоких температурах волокон используется битум, полимеры, синтетика и прочее.
- Её разновидность – базальтовая или каменная вата: самый популярный материал для создания мокрых фасадов сегодня. Помимо лучших изолирующих тепло свойств, она 100%-но негорючая, что нередко является решающим доводом в пользу этого варианта.
- Стекловата. Напротив, худший вариант из всех возможных. По своим физическим свойствам она просто не подходит: вата имеет очень низкую прочность на разрыв. Кроме того, она не противостоит щелочам, входящим в состав клеевых смесей.
- Экструзионный пенополистирол. Второй по популярности/востребованности материал для внешнего утепления имеет два недостатка: низкая проницаемость пара – здание практически не «дышит», плюс он горюч. Тогда как по расходу клеевого состава, простоте монтажа, беспроблемности он – выше всяких похвал.
- Его «младший брат» – пенопласт. Он дешевле, но настолько же хуже, как по изолирующим тепло свойствам, так длительности эксплуатации без повреждений. Сэкономить или нет – решать вам. Но если интересует длительная эксплуатация, а здание расположено в регионах, где большой среднесуточный перепад температуры/влажности – не редкость, то его использовать не надо.
Однако выбирать один из вариантов, основываясь только на размере бюджета или классическом «нравится — не нравится», точно не нужно. Слишком много тонкостей-нюансов могут стать решающими для каждого объекта. Если вы не специалист-проектировщик или отделочник-практик с 20-летним стажем, доверьте это профессионалам – мастерам нашей компании.
Методы облицовки
Несмотря на то, что видим мы только результат – отличаются они лишь по фактуре-цвету финального слоя – различия эти гораздо шире. Так они разнятся:
- По утеплителю. Все те варианты, что применяются для теплоизоляции здания, указаны выше. Они имеют плюсы-минусы, отличаются особенности монтажа, разнится получаемый результат. Но одно остаётся неизменным: 100%-ная эффективность возможна только тогда, когда все работы выполняются профессионалами.
- По способу крепления теплоизоляции. Несмотря на то, что в основе всегда классическая очерёдность:
- клеевой слой;
- плиты теплоизолятора;
- фиксирующие дюбеля с большой шляпкой.
Однако если внешний декоративный слой — особо тонкий, то возможно крепление без использования клеевого слоя. Или вместо фиксирующих грибков применяются подвижные механизмы, позволяющие минеральной вате (а именно она применяется для утепления) двигаться при изменении климатических условий или усадке. Хотя эта технология ещё не получила достаточного распространения, плюс применяется она только со специальными плитами, у неё появились сторонники, утверждающие, что за подвижными шарнирами – будущее.
- По типу штукатурной смеси. Какую (или какие) предпочесть – решайте сами: заказы, что мы выполняли, очень и очень разные. Мы же можем только порекомендовать варианты, исходя из нюансов строения, а также особенностей эксплуатации.
- По виду финишного покрытия. Их цвет зависит от технологии: финальный слой краски или колер, добавляемый в массу финишной штукатурки. Тогда как текстура зависит от выбора типа финишной штукатурки и изготовителя. Так, безусловный лидер «короед» от бренда к бренду может сильно отличаться: сказывается состав смеси/размер мраморных камешков. От этого сильно зависит получаемый рисунок.
Устройство системы
Несмотря на то, что это «большой бутерброд», важность, нужность каждого слоя сложно переоценить. Реально их всего три:
- Теплоизолирующий слой. От его выбора зависят особенности монтажа, а также получаемый в итоге результат – насколько теплее в здании будет зимой/прохладней летом.
- Далее базовый слой, обеспечивающий крепость, целостность всей конструкции. Кроме того, он будет связующим звеном с внешним, декоративным слоем.
- Завершающая отделка здания. Подбор материалов, объёмы расхода, а также сроки высыхания (это должно соблюдаться безусловно) зависят от выбранного варианта/климатических условий в этот период времени.
Всё. Но только соблюдение требований-рекомендаций при установке каждого из них обеспечивает гарантированно целостный результат. Но какой бы из вариантов утеплителя вы не выбрали, последовательность слоёв всегда остаётся неизменной:
- непосредственно стена, на которой будет весь этот «сэндвич»;
- клеевой слой, на который будут крепиться плиты для тепловой изоляции;
- сами плиты: плюсы-минусы каждого варианта уже расписаны;
- длинные дюбеля с большой шляпкой, фиксирующие от «сползания» плиты;
- снова клеевой слой;
- армирующая сетка: лучше всего стекловолоконная, с особой пропиткой, исключающей взаимодействие с щелочами;
- клеевой слой: сетка плотно зажата между ними, образуя единое целое;
- декоративная внешняя штукатурка, от выбора которой зависит весь облик здания.
Тогда как для фасадов, которые затем получают отличный от финишной штукатурки цвет, потребуется ещё два слоя: грунтовка и непосредственно краска. Лучше, если это будет вододисперсионная – так дом получит ещё один, защищающий от внешних факторов, слой.
Монтажные этапы
Вначале необходима расчистка прилегающей к стенам территории для установки строительных лесов. Как альтернатива, особенно, если здание высокое, монтаж осуществляется методом промышленного альпинизма. Какой лучше подходит – строго индивидуально.
- Затем, всё упирается в стены, на которые он будет монтироваться. Если это часть работ по возведению новостройки, то никаких особых работ не потребуется. Тогда как для построенного не один год назад да ещё и пережившего косметический ремонт здания необходимо удалить внешнее покрытие. В противном случае уже через полгода-год между фасадом и стенами образуется воздушный карман. Его последствия – снижение теплоизоляции, возникновение грибков/плесени, сырость, испорченный внешний вид.
- Монтируется цокольный профиль. Кроме того, что он станет основой для первого ряда плит: утепление всегда идёт снизу вверх, а это будет своеобразной «линейкой-уровнем». К его монтажу отнестись максимально ответственно, с ростом этажности перепад уровня плит может достигать полуметра. Поэтому мы, когда делаем мокрое декорирование для многоэтажного здания, обязательно монтируем этот профиль ещё не раз.
- После на состав сажаются плиты теплоизолятора. В зависимости от их выбора разнятся его компоненты, способы нанесения клея: всё это знают, учитывают в работе наши мастера. Следующий ряд монтируется в шахматном порядке – так мы достигаем ещё большей крепости, монолитности конструкции.
- Только после того, как клей полностью высох, устанавливаются монтажные дюбеля. Пластиковые, с большой шляпкой, тогда как их длина напрямую связана с толщиной слоя плит. Это зависит от его типа/погодных условий на улице – единой рекомендации нет и быть не может,
- Армирующий слой из двух слоёв клеевого состава плюс сетки. Её тип, а также размер ячеек зависит от высоты, типа выбранной теплоизоляции, даже климатических особенностей региона, где построен дом.
- В завершение этого «бутерброда» финишный слой, который станет лицом здания. А вот будет он окрашен в массе или приобретёт цвет на финальном этапе, зависит от вашего выбора/применённых технологий.
Но это – лишь стандартная схема, рассматривать которую можно только как общее руководство. Тогда как на каждом объекте могут возникнуть ситуации, требующие нестандартного подхода или нетривиальных решений. Например, когда он выполнен из плит с декоративным рельефом, или их толщина недостаточна для монтажа.
Долговечность отделки мокрыми фасадами
Срок его службы целиком и полностью зависит от двух составляющих:
- качества используемых материалов – экономить на них нецелесообразно;
- того, кто выполняет работы по монтажу.
Если понятие «эталонное качество» применимо к обеим составляющим, то прослужит он 20-30 лет без каких-либо замечаний и претензий – его не нужно обслуживать. А ремонт, косметический или капитальный, требуется в одном случае: его повредили, нарушив монолитность, целостность конструкции, уберегавшей здание.
Стоимость работы и материалов
А для постоянных или крупных клиентов, они могут уменьшаться: мы индивидуально подходим к каждому заказу.
Номер | Наименование | Ед. Измерения | Цена, руб |
1. | Работы по подготовке стен | ||
1.1 | Монтаж строительных лесов | м2 | 145 |
1.2 | Защитная сетка | м2 | 90 |
1.3 | Демонтаж отливов оконных | м.п | 125 |
1.4 | Демонтыж фартука парапета | м.п | 210 |
1.5 | Установка плени защитной на окна | м2 | 145 |
1.6 | Чистка стен от пыли | м2 | 90 |
2. | Материалы | ||
2.1 | Грунтовка Террагрунт Универсальный | м2 | 120 |
2.2 | Минерально волокнистый утеплитель | м2 | 490 |
2.3 | Пенополистирол для цоколя | м2 | 260 |
2.4 | Дюбель тарельчатый 180мм | шт | 49 |
2.5 | Клей для утеплителя | м2 | 102 |
2.6 | Армирующая сетка 4мм | м2 | 52 |
2.7 | Грунтовка первый слой ваты | м2 | 25 |
2.8 | Штукатурка Короед 2мм | м2 | 165 |
2.9 | Грунт второй слой по фактуре | м2 | 25 |
2.10 | Краска Акриловая | м2 | 90 |
3. | Работы по установке | ||
3.1 | Грунтовка стен | м2 | 60 |
3.2 | Утеплитель (два слоя) | м2 | 420 |
3.3 | Армировка сеткой | м2 | 350 |
3.4 | Уголок откосный | м.п | 100 |
3.5 | Пенополистирол | м2 | 150 |
3.6 | Покраска стен | м2 | 125 |
3.7 | Отлив цокольный | м.п | 150 |
3.8 | Парапетная крышка | м.п | 420 |
facade.ws
Мокрый фасад своими руками (+фото)
Кирпич является классическим материалом для строительства домов. Он имеет высокую теплопроводность и плохо защищает от холода. Со временем искусственный камень и соединительный материал накапливает влагу и начинает разрушаться. Внутри здания появляется влага и грибок. Согреть квартиру можно потратив большое количество энергии. Для сохранения целостности стен и комфорта внутри дома, делается утепление мокрый фасад. Стены покрывают влаго и морозостойким материалом и штукатурят. Затем красят или наклеивают декоративные панели.

Утепление под штукатурку
Правильное наружное утепление дома создаст внутри комфорт

Система мокрых фасадов
Для сохранения в доме тепла, необходимо такое утепление мокрый фасад, при котором влага не будет скапливаться в стене и помещении. Для этого материалы располагаются с внутренней стороны наружу по возрастанию теплоизоляционных характеристик и паропроницаемости. Тогда точка росы сместится к поверхности отделки фасада. Влага из помещения и стен будет выходить наружу. Расположение материалови технология монтажа мокрого фасада стандартная.
- Несущая стена из кирпича, газовый блоков или бетонных плит.
- Утеплитель из минеральной, базальтовой ваты, пенополистирола, сип панелей или любой другой клеится на стену.
- Слой штукатурки с армирующей сеткой внутри, закрепленной вертикально внахлест.
- Кварцевая грунтовка нацерезите или акриловая шпатлевка.
- Декоративное покрытие акриловой краской, виниловыми и клинкерными плитками, искусственным камнем.
Деревянные стены сами являются хорошим теплоизолятором. Фундамент под них делается легкий. Поэтому такое здание лучше утеплять вентилируемой конструкцией с малым по весу утеплителем.Технологияфасада деревянного дома включает в себя кроме стандартных слоев, гидроизоляцию по стене и между теплоизолятором и шпатлевкой. Это обработка дерева специальными составами и фиброволокно.
Монтаж мокрого фасада начинается с фундамента

Утепление стен фасад с помощью штукатурки
Холод проникает в комнаты через наружные стены и пол. Утепление необходимо начинать с фундамента, особенно если здание имеет цокольныйэтаж. Нижняя часть дома очищается от грязи и снимается по периметру лишний грунт. Отмостка делается после отделки мокрый фасад. Одновременно устанавливается система отвода воды.
Технология утепления верхней части фундамента сложнее, чем фасада, требует дополнительной гидроизоляции и прочного отделочного материала. Цокольныйуровень зданияпостоянно подвергается разрушению дождями, снегом и морозами. По нему приходятся удары различными предметами. Нагрузка стен и всего дома ложится на фундамент через цокольный компенсирующий слой, нижняя часть которого контактирует с грунтом. Порядок работы:
- Очистить цоколь от грязи, отслоений и осыпающихся участков. Обработать поверхность защитным составом от влаги, насекомых и грызунов.
- По линии горизонта –от верхней точки соприкосновения с почвой, монтировать П-образный профиль. Его ширина должна соответствовать размеру утеплителя. Он не даст приклеенным плитам сползать и перекосится.
- Подготовить места подвода труб и проводов. Если система водоснабжения и электро и газоснабжения выходит на цокольном уровне, то оградить такое место специальными доборами и сделать рамки из профиля.
Монтаж фасада делается по обычной схеме. В качестве утеплителя можно использовать базальтовую вату, Поверх штукатурки наносится слой гидроизоляционной смеси Церезит. Она защищает цокольную часть здания от влаги.
Декоративная отделка на цокольныймокрый фасад создает основу образа дома и делается из твердых материалов. Поверх грунтовки клеится клинкерная плитка, панели из керамогранита, полимерпесчаные плиты, искусственный или натуральный камень. Сверху по всему периметру устанавливается профиль под утеплитель фасада, и к нему крепятся отливы.

Утепление стен частного дома штукатуркой
Внимание!На некоторых материалах указано, что можно использовать в морозы. Старайтесь выполнить все работы по монтажу мокрого фасада всухую теплую погоду. Влага и холод со стены после установки гидроизоляции и утеплителя может пойти внутрь помещения. Стены и все материалы должны быть сухими.
Утеплением мокрого фасада с минватой: тонкий слой, короткий срок

Приступаем грунтовке стен для дальнейшего нанесения декоративной штукатурки
Основными материалами для утепления здания методом мокрый фасад, являются минвата и пенопласт. Оба материала имеют малый удельный вес и могут монтироваться на любые фундаменты без укрепления. Сравнить теплоизоляционные качества, вес и срок службы утеплителей и стеновых материалов можно по таблице. Данные приведены с учетом одинаковой степени защиты здания и цокольного уровня от холода.
Материал | Коэфициент теплопроводности ВТ/мК | Плотность, кг/м | Толщина слоя, мм | Срок эксплуатации, лет |
пенополиуретан облегченный | 0,019 | 35 | 50 | более 25 |
пенополиуретан жесткий | 0,035 | 160 | 50 | более 25 |
минеральная вата легкая | 0,052 | 15 | 90 | 5 |
минеральная вата плотная | 0,058 | 150 | 90 | 5 |
пенополистирол | 0,041 | 15-35 | 80 | 15 |
пенобетон | 0,16 | 400 | 760 | 10 |
кирпич силикатный | 0,45 | 1000 | 1720 | более 50 |

Мокрый фасад. Установка уголков на окна
Минвата выигрывает в сравнении с другими утеплителями в стоимости и поглощении шума. Ее можно клеить на фигурные фасады, цокольный этаж с эркерами и выступами для усиления фундамента. Технические характеристики для системы мокрый фасад и срок эксплуатации у нее самый низкий. Расход клея большой, поскольку технология предусматривает укрепление поверхности намазыванием слоя клее и после высыхания нанести клей еще раз и прижать к стене. Профиль нужен уже толщины плиты ваты для плотного захода и фиксации.
Технология утепления под штукатурку своими руками

Мокрый фасад
Устройствомокрого фасада не требует специальной подготовки и профессионального инструмента.Утепление сэндвич выполняется поэтапно с перерывами на высыхание. Система послойного монтажа позволяет делать это отдельными участками. Профиль крепится сразу по всему фасаду здания.Мокрый материал быстро застывает и фиксирует элементы. Утепление частныхдомов делают самостоятельно. Технология и порядок работы простые:
- Подготовить поверхность стен и цокольную часть фундамента. Очистить от грязи, высолов, отслоений, пятен масляной краски. Выровнять и проверить отвесом по вертикали. Технология наклеивания цементными смесями позволяет не грунтовать поверхность.
- Закрепить по линии горизонта по всему периметру здания цокольныйпрофиль и по низу стены, вокруг проемов фасадный.
- Нанести клей на поверхность утеплителя и прижать его к стене. Нижний ряд заводится в профиль. Для минватытехнология предусматривает предварительное нанесение клея для укрепления поверхности и после высыхания состав мажется повторно. Стартовый профиль желательно монтировать на низ каждого ряда. Такое крепление ограждает от сползания материала.
- Клей сохнет трое суток. Для сцепления достаточно одного дня и можно забивать дюбеля-зонтики. Система расположения по углам плит и дополнительно из расчета 6 крепежей на метр.
- Шпатлевкой церезит заделываются стыки и шляпки дюбелей. Через 72 часа наносится слой штукатурки примерно 2 см. В него утапливается стекловолоконная сетка вертикальными полосами с нахлестом до 100 мм. По технологии должна быть устойчивая к щелочам. На углах устанавливается угловой профиль. Штукатурка выравнивается.
- После высыхания покрывается вся поверхность зданияцерезитной шпатлевкой. Ставится цокольный отлив по верхней линии фундамента.
Декоративное покрытие поверх штукатурки защищает и создает образ дома

Выбирая штукатурные и клеящие составы необходимо в первую очередь определиться с дальнейшими отделочными материалами
Цокольный уровень подвержен дополнительно механическим разрушениям. Мокрый фасад в нижней части необходимо отделывать твердыми прочными материалами. Чаще всего использую клинкерную плитку для низкого фундамента. Высокое зданиехорошо смотрится с искусственным и натуральным камнем, терракотовыми панелями, плитами из керамогранита и базальтовой крошки. Технология монтажа одинаковая, отличается только состав клея и профиль. Подбираю готовые смеси, подходящие под материал отделки.
pootdelke.ru
Отделка дома мокрый фасад или штукатурка по утеплителю
Существует немало способов утеплить стены каркасного дома. Но вот для наружных работ, помимо традиционной конструкции с обрешеткой и вентилируемым зазором, используют лишь одну технологию. Речь идет о “мокром” фасаде. Свое название он получил из-за технологических особенностей монтажа.

Особенности мокрого фасада
Чистовая отделка мокрый фасад – это “пирог” из нескольких материалов, последовательно уложенных на стеновую обшивку из OSB или ЦСП. В общем виде он выглядит следующим образом:
- слой клеевого состава на основании;
- теплоизоляционный материал;
- клей;
- армирующая сетка;
- клей;
- фасадная штукатурка;
- краска (при необходимости).

Все эти строительные материалы просты в использовании, поэтому с устройством фасада можно справится своими силами.
Но стоит ли выбирать такой вариант наружной отделки для каркасного дома? Ответить на этот вопрос поможет оценка достоинств и недостатков.
Достоинства и недостатки технологии
Мокрый фасад принципиально отличается от вентилируемого. Это касается не только структуры стенового “пирога”, но и его эксплуатационных свойств.
К достоинствам технологии можно отнести:
- Эффективное теплосбережение за счет минимизации числа “мостиков холода”. В вентилируемой конструкции их образует большое количество крепежных элементов обрешетки.
- Экономию финансов и времени.
- Эстетичный внешний вид дома.
- Дополнительное утепление, качественную звуко- и пароизоляцию стен.
- Снижение нагрузки на фундамент.

Недостатки у утепления фасада фасада мокрым способом также есть. Они связаны с условиями укладки материалов, нанесения клеевых составов. Так, допустимая температура воздуха в процессе работы должны быть не ниже +5 °C, а влажность – составлять не более 40%.
При несоблюдении этих условий велика вероятность, что клей и штукатурка будут просыхать неравномерно. Это негативно скажется на качестве чистового покрытия, сроке его эксплуатации.
Материалы для мокрого фасада
Грамотное устройство мокрого фасада по утеплителю, технология которого довольно проста, во многом зиждется на правильном выборе материалов.

В качестве утеплителя используют пенопласт или минеральную вату в виде жестких плит. Они препятствуют образованию конденсата, хорошо сохраняют тепло.
При этом пенопласт проигрывает минвате по степени экологичности и горючести, но превосходит ее по удобству в работе, цене, прочности. Он также не подвержен усадке в процессе эксплуатации дома.
Обратите внимание: при выборе плитного утеплителя важна его толщина. Ее рассчитывают, исходя из климатических условий, изоляционных характеристик каркасных стен.
Для армирования мокрого фасада используют сетку из стекловолокна, устойчивого к щелочам.

Лучший вариант для фиксации пенопласта – клей-пена в баллонах. Его также называют жидким пенопластом. Он быстро схватывается, не пропускает тепло, устойчив к влаге. К недостаткам можно отнести лишь высокую цену.
Альтернативой может выступить универсальный фасадный клей в сухом виде. Для лучшей адгезии его затворяют грунтовкой той же марки. А вот минеральную вату лучше фиксировать на специальный армирующий клей.
Устройство мокрого фасада на каркасном доме
Монтаж мокрого фасада каркасного дома подразумевает последовательное выполнение ряда работ с учетом особенностей используемых материалов. Если вы не хотите приглашать сторонних мастеров, позаботьтесь, чтобы у вас было несколько надежных помощников.

Этап подготовительных работ
Мокрый фасад – хорошее решение для возводимого с нуля каркасного дома. Обшивка стен, которая является основой для укладки утеплителя, имеет ровную и чистую поверхность. Ее не обязательно даже грунтовать. Однако некоторые подготовительные работы все же нужны.
Для наклеивания слоя утеплителя четко разграничивают поверхности цоколя и стен. Это делают с помощью специального профиля Г-образной формы. Короткой стороной (перфорированной) его крепят дюбелями к стене, выдерживая шаг в 300 мм. Длинная сторона служит опорой и ограничителем для теплоизоляционных плит, поэтому не должна быть меньше их толщины.
Обратите внимание: в процессе монтажа профиль выравнивают по горизонтали, используя строительный уровень.
Инструкция по укладке утеплителя
За исключением нескольких моментов технология монтажа мокрого фасада по пенопласту и минвате одинакова.

Принципиальное отличие заключается в нанесении клеевого состава. Клей-пену на пенопласт наносят по периметру плит, отступив от краев 20-30 мм, и посередине – точечно. На плиты минеральной ваты армирующий клей наносят сплошным слоем с помощью зубчатого шпателя. Точечное распределение состава неприемлемо из-за большого веса утеплителя.
После нанесения клея плиту утеплителя прижимают к стене и простукивают. Первый ряд укладывают вплотную к стартовому. Каждый последующий крепят так, чтобы стыки между плитами были “вразбежку”, по аналогии с кирпичной кладкой. При этом ровность рядов проверяют с помощью строительного уровня.
Листы пенопласта стыкуют довольно плотно, но если где-то образуются зазоры, их можно замазать клеевым составом или заполнить монтажной пеной.
После полного высыхания клея дополнительную фиксацию утеплителя выполняют с помощью пластиковых тарельчатых дюбелей. Их длина равна толщине изоляционного материала плюс 55-60 мм.
Укладка армирующего слоя
Перед монтажом армирующей сетки клеевым раствором замазывают головки дюбелей и строительным уровнем проверяют ровность теплоизоляционного слоя. После этого приступают к укреплению углов.
Их поверхность покрывают слоем клея, в котором утапливают сетку из стекловолокна и металлический угловой профиль поверх нее. Затем клей равномерно распределяют по поверхности утеплителя. Оптимальная толщина слоя – 3 мм. Для работы подойдет как строительная терка, так и широкий шпатель.
На слой клея укладывают армирующую сетку в направлении снизу вверх. В местах стыка полотен делают нахлест в 100-120 мм. Все ячейки должны быть полностью утоплены в клей, а неровности устранены.
Для чистовой отделки наружных стен поверх сетки из стекловолокна наносят еще один слой клея. Его толщина должна составлять 2-3 мм.
Финишная отделка фасада
Финишную отделку мокрого фасада штукатуркой также можно выполнить своими руками. Для этого базовому слою клеевому слою дают полностью просохнуть. Затем на него наносят слой грунтовки, улучшающей адгезию между чистовым и базовым покрытием.
После грунтования стены также должны высохнуть. В зависимости от использованного раствора на это может понадобиться 5-8 часов.

Фасадную штукатурку можно приобрести как в виде готового раствора, так и в виде сухой смеси, которую нужно затворять водой. Наносят ее слоем, толщина которого составляет около 5 мм. Нюансы работы с конкретным материалом производитель отражает в инструкции по применению.
Советы по отделке оконных и дверных проемов
Оформление стеновых проемов – один из самых трудных этапов работ. И здесь важно обратить внимание на следующее:
- В целях пожарной безопасности по периметру проемов делают рассечки из негорючей минеральной ваты. Они должны иметь ширину не менее 200 мм, а толщину – равную толщине основного утеплителя.
- В плитах теплоизоляционного материала вырезают отверстия, равные периметру проемов по откосам.
- Вдоль оконных и дверных проемов утеплитель лучше не приклеивать, а задувать образованные щели монтажной пеной.
- Стыки изоляционного материала должны находиться на расстоянии не менее 150 мм от откоса.
- Внутренний периметр проемов укрепляют двумя слоями армирующей сетки.

Учет этих нюансов – залог пожарной безопасности вашего дома и эффективного водоотведения от его наружных стен.
Таким образом, технология мокрого фасада – удачное решение для тех, кто хочет экономно утеплить наружные стены дома, не потеряв в их эстетичности.
Видео: технология и тонкости монтажа
Закладка Постоянная ссылка.
pro-karkas.ru
Мокрый фасад, плюсы и минусы, виды, подготовка — Фасад Эксперт
В этой статье мы расскажем что такое мокрый фасад. В современном строительстве применяются разнообразные технологии внешней отделки и утепления зданий. Поэтому у застройщиков есть множество вариантов на выбор — в зависимости от климатических условий, целей и бюджета строительства.
В связи с тем, что в средней полосе России большую часть года преобладают низкие температуры, а цены на теплоносители постоянно растут, энергосбережение становится всё более актуальной темой. В данной статье рассмотрена технология мокрого фасада, благодаря которой удаётся эффективно сберегать тепло.
Что такое мокрый фасад?
«Мокрый» метод обработки фасадов появился в Германии в 1950-х годах, а спустя 20 лет получил широкое распространение в Европе. Мокрый фасад — это общее название, которое указывает на то, что внешняя отделка и утепление стен дома производится не только твёрдыми материалами, но и клеевыми и штукатурными составами на основе воды. Можно замесить жидкие смеси самостоятельно или приобрести уже готовые.
Технология мокрого фасада применяется в строительстве частных и многоквартирных домов, высотных и малоэтажных зданий: жилых, административных, промышленных, торговых. А также данная система утепления может применяться для реконструкции старых зданий.
Цитата. Очень важно соблюдать технологические нормы и применять материалы надлежащего типа, иначе покрытие будет недолговечным. Процесс создания поверхности требует температуры воздуха от +5 до +25°С
Из каких слоев состоит мокрый фасад?
Если представить себе, как выглядит слоёный пирог, будет понятно устройство мокрого фасада. Его создают из нескольких слоёв-стройматериалов.
- Теплоизоляционный слой. Утеплитель — минеральный материал (вата) в виде жёстких плит или же пенопласт — прикрепляется на фасад с помощью клея.
- Армирующая металлическая сетка. Армирующий слой необходим, чтобы штукатурка надёжно держалась на утеплителе. Обычно используют сетку шириной 1 метр.
- Слой теплоизоляции держится на полицерментном клее, который обеспечивает надёжное сцепление поверхностей.
- Кроме клеевого, используется и механическое крепление утеплителя. Для этого используют пластиковые дюбели типа «грибок». На одну плиту пенопласта или минеральной ваты используют 5 дюбелей.
- Декоративное покрытие — штукатурка. Обычно для этапа финишной декоративной отделки мокрого фасада берут штукатурку фактурного типа. Он весит совсем немного, доступна по цене, легка в нанесении.
Плюсы и минусы мокрых фасадов
Важнейшим плюсом мокрого фасады является то, что в нём так называемая точка росы вынесена наружу.
Цитата. Точка росы — это температура, при которой водяной пар конденсируется в росу.
Жилое здание в процессе эксплуатации постоянно претерпевает движение влаги: из тёплой внутренней среды водяной пар движется наружу. Объём пара зависит от следующих факторов:
- количества людей, животных и растений в доме;
- расхода воды;
- перепада температуры внутри дома и на улице;
- влажности воздуха на улице и внутри помещения.
Существует правило: про создании пирога из внешних утеплителей их паропроницаемость должна увеличиваться от внутреннего слоя к внешнему. Если пренебречь этим правилом, то точка росы образуется внутри теплоизоляционных материалов, что приведёт к скоплению конденсата, теплопотерям и образованию плесени.
Остальные характеристики (плюсы и минусы) мокрых фасадов отражены в нашей таблице.
Плюсы
Минусы
Применяемые материалы доступны по цене
В средней полосе фасадные работы по данной технологии должны выполняться в период с конца весны до начала осени
Повышается не только теплоизоляция, но и звуконепроницаемость стен
Работы по монтажу мокрого фасада можно осуществлять только в подходящих погодных условиях (в некоторых случаях — при помощи тепловых пушек)
Технология позволяет не только утеплить новое здание, но и отремонтировать старое
Мокрый способ позволяет избежать мостиков холода
Плюсов у мокрого фасада значительно больше, чем минусов. Поэтому такой способ утепления становится всё более популярным.
Подготовка к монтажу системы мокрый фасад
Монтаж мокрого фасада делают уже после того, как завершились основные этапы строительных работ.
- Закончен монтаж кровли.
- Здание уже дало усадку и достаточно просушилось.
- Завершён монтаж кондиционирования, вентиляции, стеклопакетов.
- Непосредственно перед выполнением фасадных работ нужно подготовить расходные материалы.
Перед фасадными работами надо подготовить необходимые расходные материалы и комплектующие.
- Утеплитель (минеральная плита или пенопласт) берётся из расчёта 1,05 кв.м на 1 кв.м поверхности стены. Несколько сантиметров берутся про запас. Что касается толщины утеплителя, то она зависит напрямую от климата.
2. Расход армирующей сетки составляет около 150 г/куб.м.
3. Необходимое количество дюбелей-грибков: 6-7 штук на 1 кв.м.
4. Профили. Угловой профиль нужен, чтобы стена не осыпалась от воздействия механической приоды. Цокольный профиль будет служить основанием для самого нижнего ряда плит.
5. Сама стена обязательно грунтуется.
6. Клей для крепления плит утеплителя и сетки.
7. Объём штукатурки для финишной отделки берётся из площади фасада +10% на окна и двери.
Приступая к нанесению материалов, нужно убедиться, что поверхность очищена от предыдущих покрытий и на ней нет трещин (в случае, если демонтируется старое здание). На стену сначала наносят смесь для повышения адгезии.
Весь пирог из утеплителя и других слоёв стоит на опорном цокольном П-образном профиле. Он крепится на высоте 0,4 м от земли с помощью дюбелей и саморезов. А углы укрепляются угловыми профилями.
Клей на плиты утеплителя нужно наносить по периметру в виде широкой полосы из расчёта, что он покроет 40% площади плиты. В течение 2-3 дней теплоизоляционный слой будет высыхать, после чего его нужно специально укрепить дюбелями. Затем приходит черёд установки армирующего слоя. Не торопитесь сразу наносить раствор штукатурки, пусть этот слой тоже высохнет.
Виды мокрого фасада
В зависимости от способов монтажа различают тяжёлый и лёгкий фасад.
Тяжёлый мокрый фасад
Данная технология предусматривает крепление утеплителя без клея, а лишь с помощью системы дюбелей с крючками. При этом поверхность утеплителя непосредственно не соприкасается со стеной, а остаётся независимой. Благодаря этому теплоизоляционный слой не подвергается деформации и воздействию влаги со внутренней стороны.
В данной технологии нужно использовать особую металлическую сетку, которая нуждается в маскировке толстым слоем штукатурки. Именно поэтому способ назвали тяжёлым. Его стоимость значительно выше, чем у альтернативного лёгкого способа.
Цитата. Важно, чтобы материал стены был способен выдержать большую нагрузку. К таким материалам относятся: ячеистый бетон, кирпич или керамзитобетонный блок.
Легкий мокрый фасад
Данный способ более популярен, так как гораздо доступнее по цене и легче в работе. К тому же он не так требователен к поверхности стены. Подойдут и плиты ОСБ, и листы фанеры. Главное, чтобы поверхность была ровной. Для этого приходится специально проводить штукатурно-малярные работы. Утеплитель фиксируется на стене с помощью клея и пластиковых дюбелей.
В качестве теплоизолирующего слоя для лёгкого мокрого фасада обычно используют минеральные плиты или пенопласт повышенной прочности. Штукатурка должна быть мелкодисперсной, а общая толщина её слоёв не должна превышать 0,1 см. Таким образом, общий вес конструкции получится небольшим.
Итак, мы рассказали, что представляет собой технология мокрый фасад. Она широко применяется в строительстве, и главное требование, которое она предъявляет — тщательное соблюдение технологических норм во время работ по наружному утеплению и отделке.
expertfasada.ru
Технология утепления мокрый фасад — инструкция к самостоятельному выполнению
Стены домов, возводимые из кирпича, различных стеновых блоков, а тем более – представляющие собой железобетонную конструкцию, в большинстве случаев не отвечают требованиям по нормативной термоизоляции. Одним словом – такие дома нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы предотвратить значительные теплопотери через ограждающие элементы здания.

Технология утепления мокрый фасад
Существует немало различных подходов к термоизоляции наружных стен. Но если хозяева предпочитают внешнюю отделку своего дома, выполненную из декоративной штукатурки, в «чистом» виде или с применением фасадных красок, то оптимальным выбором становится технология утепления мокрый фасад. В настоящей публикации и будет рассмотрено, насколько сложны подобные работы, что требуется для их проведения, и как все это можно выполнить собственными силами.
Содержание статьи
Что понимается под системой утепления «мокрый фасад»?
Прежде всего, необходимо разобраться с терминологией – что же такое технология «мокрого фасада», и чем она отличается от, скажем, обычной облицовки стен утеплительными материалами с дальнейшей декоративной обшивкой стеновыми панелями (сайдингом, блок-хаусом и т.п.)

Технология позволяет и утеплить, и декоративно отделать фасад здания
Подсказка кроется в самом названии – все стадии работ проводятся с использованием строительных составов и растворов, которые разводятся водой. Завершающим этапом становится оштукатуривание уже утепленных стен, так что термоизолированные стены становятся совершенно неотличимы от обычных, покрытых декоративной штукатуркой. В результате решается сразу две важнейших задачи – обеспечения надежного утепления стеновых конструкций и высококачественной фасадного оформления.
Примерная схема утепления по технологии «мокрого фасада» показана на рисунке:

Принципиальная схема утепления по технологии «мокрого фасада»
1 – утепляемая фасадная стена здания.
2 – слой строительной клеевой смеси.
3 – утеплительные плиты синтетического (пенополистирол того или иного типа) или минерального (базальтовая вата) происхождения.
4 – дополнительное механическое крепления термоизоляционного слоя – дюбеля-«грибки».
5 – защитный и выравнивающий штукатурный слой, армированный сеткой (поз. 6).
7 – декоративная штукатурная отделка фасада.
Такая система комплектной термоизоляции и отделки фасада имеет ряд значимых преимуществ:
- Не требуется весьма материалоемкого монтажа каркасной конструкции.
- Система получается достаточно легкой. И ее с успехом можно применять на большинстве фасадных стен.
- Бескаркасная система предопределяет и практически полное отсутствие «мостиков холода» — утеплительный слой получается монолитным по всей поверхности фасада.
- Фасадные стены получают, помимо утепления, и отменный звукоизоляционный барьер, способствующий снижению как воздушных, так и ударных шумов.
- При правильном расчете утеплительного слоя «точка росы» полностью убирается из конструкции стены и выносится наружу. Исключается вероятность промокания стены и появления в ней колоний плесени или грибка.
- Внешний штукатурный слой отличается хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, к атмосферному воздействию.
- В принципе, технология несложна, и при строгом соблюдении правил с ней может справиться любой домовладелец.

При желании внешнюю отделку фасада можно будет обновить
- При качественном выполнении работ такой утепленный фасад не потребует ремонта не менее 20 лет. Впрочем, если появиться желание обновить отделку, то это легко можно исполнить, не нарушая целостности термоизоляционной конструкции.
К недостаткам подобного способа утепления можно отнести:
- Сезонность работ – их допустимо проводить только при положительных (не менее +5°С) температурах, и при устойчивой хорошей погоде. Нежелательно проведение работ в ветреную погоду, при слишком высоких (свыше +30°С) температурах воздуха, с солнечной стороны без обеспечения защиты от прямых лучей.
- Повышенная требовательность и к высокому качеству материалов, и к точному соблюдению технологических рекомендаций. Нарушение правил делает систему очень уязвимой к растрескиванию или даже отслоению больших фрагментов утепления и отделки.

Утепление явно было проведено с нарушением технологии
В качестве утеплителя, как у же упоминалось, может применяться минеральная вата или пенополистирол. У обоих материалов есть свои преимущества и недостатки, но все же для «мокрого фасада» качественная минвата выглядит предпочтительнее. При примерно равных значениях показателей теплопроводности, минвата обладает значимым достоинством – паропроницаемостью. Излишки влаги свободной найдут себе выход из помещений через стеновую конструкцию и улетучатся в атмосферу. С пенополистиролом сложнее – паропроницаемость у него низкая, а у некоторых типов – вообще стремящаяся к нулю. Таким образом, не исключается скопление влаги между материалом стены и утеплительным слоем. Это нехорошо уже само по себе, ну а при аномально низких зимних температурах случаются растрескивания и даже «отстрелы» крупных участков утепления вместе с отделочными слоями.
Существуют специальные темы пенополистирола – с перфорированной структурой, в которых этот вопрос в определенной мере решен. Но у базальтовой ваты есть еще одно важное достоинство – абсолютная негорючесть, чем пенополистирол никак похвастать не может. А для фасадных стен это – серьезнейший вопрос. И в настоящей статье будет рассматриваться оптимальный вариант – технология утепления «мокрый фасад» с использованием минеральной ваты.
Как выбрать утеплитель?
Какая минеральная вата подойдет для «мокрого фасада»?
Как уже понятно из принципиальной схемы «мокрого фасада», утеплитель должен с одной своей стороны монтироваться на клеевой раствор, а с другой – выдерживать немалую нагрузку штукатурного слоя. Таким образом, термоизоляционные плиты должны отвечать определенным требованиям по плотности, по способности противостоять нагрузкам – как на промятие (сжатие), так и на разрыв своей волоконной структуры (расслоение).
Естественно, далеко не любой утеплитель, относимый к разряду минеральных ват, подойдет для этих целей. Стекловата и шлаковата исключаются полностью. Применимы лишь плиты из базальтовых волокон, произведенные по особой технологии – с повышенной жесткостью и плотностью материала.
Ведущие производители утеплителей на базе базальтовых волокон в своей ассортиментной линейке предусматривают выпуск плит, специально предназначенных для термоизоляции стен с последующей отделкой штукатуркой, то есть для «мокрого фасада». Характеристики нескольких наиболее популярных видов приведены в таблице ниже:
Наименование параметров | «ROCKWOOL ФАСАД БАТТС» | «Baswool Фасад» | «Izovol Ф-120» | «Технониколь Технофас» |
---|---|---|---|---|
Иллюстрация | ||||
Плотность материала, кг/м³ | 130 | 135-175 | 120 | 136-159 |
Предел прочности, кПа, не менее | ||||
— на сжатие при 10% деформации | 45 | 45 | 42 | 45 |
— на расслоение | 15 | 15 | 17 | 15 |
Коэффициент теплопроводности (Вт/м×°С): | ||||
— расчетная при t = 10 °С | 0,037 | 0,038 | 0,034 | 0,037 |
— расчетная при t = 25 °С | 0,039 | 0,040 | 0,036 | 0,038 |
-эксплуатационная при условиях «А» | 0,040 | 0,045 | 0,038 | 0,040 |
— эксплуатационная при условиях «Б» | 0,042 | 0,048 | 0,040 | 0,042 |
Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ |
Класс пожаробезопасности | КМ0 | — | — | — |
Паропроницаемость (мг/(м×ч×Па), не менее | 0,3 | 0,31 | 0,3 | 0,3 |
Влагопоглощение по объему при частичном погружении | не более 1% | не более 1% | не более 1% | не более 1% |
Размеры плиты, мм | ||||
— длина и ширина | 1000×600 | 1200 ×600 | 1000 ×600 | 1000 ×500 1200×600 |
— толщина плиты | 25, от 30 до 180 | от 40 до 160 | от 40 до 200 | от 40 до 150 |
Экспериментировать с более легкими и дешевыми типами базальтовой ваты – не стоит, так как такой «мокрый фасад» наверняка долго не прослужит.
Как определить необходимую толщину утеплителя?
Как видно из таблицы, производители предлагают широкий диапазон толщин утеплителя для «мокрого фасада», от 25 и до 200 мм, обычно с шагом в 10 мм.

Плиты для фасадных работ могут иметь различную толщину
Какую толщину выбрать? Это отнюдь не праздный вопрос, так как создаваемая система «мокрого фасада» должна обеспечивать качественную термоизоляцию стен. Вместе с тем, излишняя толщина – это лишние расходы, а кроме того, избыточное утепление может даже быть вредным с точки зрения поддержания оптимального температурно-влажностного баланса.
Обычно оптимальную толщину утепления рассчитывают специалисты. Но вполне можно это выполнить и самому, воспользовавшись представленным ниже алгоритмом расчета.
Итак, утепленная стена должна обладать суммарным сопротивлением теплопередаче не ниже нормативного значения, определенного для данного региона. Этот параметр – табличный, он есть в справочниках, известен в местных строительных компаниях, а кроме того, для удобства, можно воспользоваться картой-схемой, размещённой ниже.

Карта-схема с нормированными значениями термического сопротивления строительных конструкций
Стена – это многослойная конструкция, каждый из слоев которой обладает своими теплофизическими характеристиками. Если известна толщина и материал каждого слоя, уже имеющегося или планируемого (сама стена, внутренняя и наружная отделка и т.п.), то несложно вычислить их суммарное сопротивление, сравнить с нормативным значением, чтобы получить разницу, которую необходимо «покрыть» за счет дополнительной термоизоляции.
Не будет утомлять читателя формулами, а сразу предложим воспользоваться калькулятором расчета, который быстро и с минимальной погрешностью рассчитает необходимую толщину утепления базальтовой ватой, предназначенной для фасадных работ.
Калькулятор расчета толщины утепления системы «мокрый фасад»
Расчёт проводится в такой последовательности:
- Определите по карте-схеме для своего региона нормированную величину сопротивления теплопередаче для стен (фиолетовые цифры).
- Уточните материал самой стены и ее толщину.
- Определитесь с толщиной и материалом внутренней отделки стен.
Толщина внешней штукатурной отделки стен уже учтена в калькуляторе, и ее вносит не потребуется.
- Введите запрашиваемые значения и получите результат. Его можно округлить в большую сторону до стандартной толщины выпускаемых утеплительных плит.
Если вдруг получено отрицательное значение – утепления стен не требуется.
Перейти к расчётам
Какие еще материалы и комплектующие потребуются?
Чтобы определиться с материалами, необходимо еще раз в подробностях рассмотреть схему будущего «мокрого фасада».

Материалы и комплектующие, необходимые для утепления по технологии «мокрого фасада»
1 — стартовый (цокольный) профиль. Его ширина должна точно соответствовать толщине утепления. Количество профиля – соответствует периметру утепляемых стен.
2 – соединительные элементы для цокольного профиля. Обеспечивают точную стыковку профилей в одной плоскости и задают необходимый температурный зазор между ними. Количество – по одному на каждый стык, или по два – при толщине утепления 100 и более.
3 – крепеж профиля. Распорные дюбель гвозди должны иметь длину не менее:
— для бетонных стен или выложенных из цельного кирпича – 40 мм;
— для стен из пустотного кирпича – 60 мм;
— для газосиликатных блоков или иных малопрочных материалов – 100 мм.
Посчитать количество точек крепежа несложно: при утеплении толщиной 80 мм и выше – шаг 300 мм, при толщине менее 80 мм можно устанавливать с шагом 500 мм.
На каждую точку крепления предусматривается распорная пластиковая шайба – для точного выравнивания профиля.
4 – грунтовка для подготовки стены к наклеиванию плит.
— Для кирпичных, оштукатуренных или газосиликатных стен оптимальным выбором станет грунт глубокого проникновения. Средний расход – 300 мл/м².
— Для бетонных стен приобретается грунт типа «бетоноконтакт». Средний расход – 400 мл/м².
5 – клеевой состав для монтажа утеплительных плит. Он должен быть предназначен именно для таких задач – для крепления термоизоляционного слоя.

Различные виды клеевых составов для утеплительных работ
Существует немало его разновидностей — обычно производители минваты дают свои рекомендации по наиболее адаптированным составам или даже предлагают свои фирменные смеси.
Средний расход клея на данном этапе работ – примерно 6 кг/м².
6 – утеплительные плиты с рассчитанной толщиной. Средний расход, с учетом раскроя и возможных отходов – 1,05 м² на 1 м² стены.
7 – дюбели-«грибки» для дополнительного механического крепления утеплителя. Суммарная длина дюбеля должна соответствовать толщине утепления плюс длине распорной части – в зависимости от материала стены (смотри выше).

Дюбель-«грибок» с металлическим распорным гвоздем и термоголовкой
Предпочтительнее использовать дюбели с пластиковым распорным гвоздем или с сердечником, оснащенным специальной термоизоляционной головкой – чтобы не создавалось «мостиков холода».
Средний расход – 6 шт/м².
8 – базовый защитный армированный штукатурный слой по утеплительным плитам. Применяется специальный штукатурный состав или же тот же клеевой состав, который использовался для монтажа плит.
Толщина слоя составляет 4 мм – под дальнейшее нанесение декоративной штукатурки, или 5 мм – если предполагается просто окрашивание фасадной краской. Исходя из этого варьируется и расход – от 4 до 5 кг/м².
9 – армирующая сетка из щелочестойкого стекловолокна. Обычно реализуется в рулонах шириной 1000 мм. Средний расход – 1,1 погонный метр на 1 м² стены.
9а – на схеме не показаны, но в процессе работы обязательно понадобятся армирующие уголки с сетчатыми полосами – для оштукатуривания углов на стуках стен и на оконных и дверных откосах.

ПВХ-уголок с полосами армирующей сетки
Расход – по реальной суммарной длине всех углов.
10 – грунтовка водно-дисперсионная – для подготовки оштукатуренной поверхности к отделочным работам. Средний расход — 150÷200 мл/м².
11 – декоративная штукатурка выбранного класса. Расход зависит от типа штукатурки и ее специфических качеств.
12 – фасадная краска.
Пункты 11 и 12 уже относятся, скорее, к отделочным работам, и в рамках данной публикации рассматриваться не будут.
Некоторые производители предлагают комплексные системы «мокрый фасад» которые включают в себя все необходимые материалы – от утеплителя до финишной декоративной штукатурки фасадной краски, и полный ассортимент всех необходимых комплектующих. Это вообще является оптимальным решением, так как все составляющие системы максимально адаптированы между собой.
Расположенный ниже калькулятор поможет быстро рассчитать требуемое количество основных материалов для стены определённой площади.
Площадь стены вычислить несложно. Для прямоугольника – это произведение длины на высоту. Если стена имеет сложную конфигурацию – применяются другие геометрические соотношения.
Нужна помощь определении площадей сложных фигур?
Специальная публикация нашего портала, посвященная расчету площадей, поможет читателю быстро и точно произвести необходимые вычисления.
Калькулятор расчета количества необходимых материалов
Перейти к расчётам
Проведение работ по технологии «мокрого фасада»
Чтобы утепление стен по принципу «мокрого фасада» получилось качественным и долговечным, оно должно проводиться строго поэтапно, с точным соблюдением всех технологических рекомендаций. Каждый шаг имеет важное значение, и игнорирование той или иной операцией неизбежно приведет к браку.
Подготовка поверхности стен к утеплительным работам
При утеплении фасада по такой технологии термоизоляция будет эффективной лишь в том случае, если будет обеспечен максимальный контакт между стеной и утеплительным слоем. А это, в свою очередь, означает, что важнейшее значение имеет тщательная подготовка поверхностей.
- Плиты будут монтироваться на клей, но он рассчитан на «чистые» стеновые поверхности, без остатков краски. Если ранее фасад был окрашенный, то придется его очищать до базового основания или устойчивого штукатурного слоя.

Стены для подобного утепления требуют качественной очистки
Очистка может проводиться механическим способом, с использованием нагрева с помощью строительного фена или с применением специальных смывающих составов – в зависимости от конкретных исходных условий. Но цель одна – основание должно быть чистым, без пятен краски, промасленных или пропитанных битумом участков.
- Старую штукатурку оставить можно лишь в том случае, если ее состояние не вызывает никаких опасений. В этом необходимо убедиться, проведя тщательную проверку с простукиванием – нестабильные участки должны быть безо всякой жалости удалены.
- Запрещается проводить работу на стене, на которой есть хотя бы малейшие признаки плесени, мха, грибка и т.п. Все это должно быть счищено, а затем всю стену обрабатывают специальным «лечащим» составом – в соответствии с приложенной к нему инструкцией. Переходить к дальнейшим этапам можно только после полного высыхания бактерицидной обработки.

Стена явно нуждается в «лечении» антисептическими составами
Впрочем, даже если явных признаков поражения стены микрофлорой нет, провести такие «оздоровительные» мероприятия не помешает в любом случае.
- Стена должна быть достаточно ровной. Все выбоины, удаленные участки, трещины, щели необходимо подремонтировать – разделать, прогрунтовать и плотно заполнить ремонтным раствором, выровняв эти «заплаты» до общего уровня стены. Имеющиеся выступы сбивают – так же, до общего уровня.
- Проводят ревизию плоскости стены – во вертикали и по горизонтали. Если есть существенные отклонения (более 20 мм), то не следует надеяться выровнять их позже, слоем утеплителя и последующей декоративной штукатуркой – ничего хорошего из этого не выйдет. Выравнивание придется провести сейчас, применив обычную цементно-песчаную штукатурку, оптимальную для конкретного материала стены. Правда, работы при этом затянутся – переходить к монтажу утеплительных плит можно будет не ранее, чем через 3 ÷4 недели.
- На стенах должны быть заранее установлены все металлические элементы, необходимые для монтажа антенн, водостоков, систем кондиционирования, освещения и т.п. Эти кронштейны должны быть сразу покрыты антикоррозионными грунтовками.

Все металлические детали фасада обязательно обрабатываются антикоррозионной грунтовкой
- Когда ремонтный или штукатурный слой на стене полностью высохнет, всю поверхность обрабатывают грунтовкой. О типе грунтовки и ее расходе уже говорилось выше. Нанесение осуществляют валиком или, в труднодоступных местах, кистью. Важно не пропустить ни малейшего участка. Если на каком-либо участке выявлено чрезмерное впитывание состава, то не стоит жалеть грунтовки – место следует обработать дважды.
Поле высыхания грунта первый этап можно считать завершенным.
Монтаж цокольного профиля
Цокольный профиль, на который будет устанавливаться первый ряд утеплительных плит, должен быть смонтирован строго по горизонтальной «нулевой» линии, которую отбивают по лазерному или водяному уровню. Важное условие для качественного утепления первого этажа – эта линия должна быть как минимум на 300 мм ниже уровня пола в помещениях, чтобы не оставалось «моста холода».
Правильно выставленный профиль решает две главных задачи. Он обеспечивает ровность укладки утеплительных плит и становится защитой снизу, в том единственном месте, где минеральная вата не будет закрываться штукатурным слоем.

Схема крепления цокольного профиля
Про виды креплений и шаг их установки уже говорилось выше. Пластиковые шайбы-подкладки (поз. 1) используются для компенсирования легкой кривизны стен, при необходимости, чтобы профиль был плотно прижат к поверхности но в то же время — не деформировался.
Профили никогда не устанавливаются внахлест – только встык с оставлением интервала в 2-3 мм. Это обеспечивают соединительные элементы (поз. 2) – по одному или два на каждый стык.
На внешних или внутренних углах стены профили стыкуются также с оставлением зазора. Для этого они подрезаются под углом в 45°, а на месте стыка вставляется соединительный элемент. Другой вариант – внутри профиля вырезается угол 90°, оставляя целым только внешний ограничительный бортик. Затем профиль изгибается под прямым углом, а на стыке так же вставляется соединительный элемент. Эти меры позволят выдержать идеально ровную горизонтальную линию профиля по всему периметру здания.
В том случае, если будет монтироваться утеплитель толщиной свыше 80 мм, следует продумать вопрос временных упоров под стартовый профиль, чтобы он не прогибался на начальном этапе наклеивания плит. После того как утеплитель будет смонтировать, эти упоры просто удаляются.
Обычно цокольный профиль монтируют сразу по всему периметру утепляемых стен. Затем можно переходить к дальнейшему этапу – к наклеиванию плит.
Монтаж утеплительных плит
Для монтажа плит клеевой состав доводится до готовности в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией.
В требуемое количество воды постепенно добавляется сухая смесь и на малых оборотах миксера постепенно доводится до нужной консистенции, без комков. Обычно это занимает не менее 5 минут. Затем делается пауза – на 6 ÷8 минут, а после этого состав еще раз перемешивается в течение 5 минут.

Клеевой состав разводится в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией
Не следует сразу делать слишком большого количества смеси – срок ее «жизни» ограничен, а добавление воды, при появлении признаков схватывания, уже ничего не даст. Если во время работы был непродолжительный перерыв, порядка 10÷15 минут, что смесь следует вновь перемешать миксером.
Клей на плиты может накладывать несколькими способами.
- Обычно это делается по периметру, с отступом от края в 20-30 мм, полосами толщиной 100 мм, а также по центру – тремя горками диаметром порядка 200 мм. Высота наносимого слоя – около 20 мм, но может несколько (не более +10 мм) варьироваться в зависимости от степени ровности основания.

Рекомендуемая схема нанесения клея на плиты
- Если утепляемая стена отличается отменной ровностью, то можно колей наносить и по всей поверхности с использованием зубчатого шпателя с высотой гребенки в 12 мм.
И в том, и в другом случае нанесение клея рекомендуется проводить в два этапа:
— вначале небольшое количество клея с усилием втирается в поверхность плиты в нужном месте.
— затем наносится необходимое количество состава.
В тех местах, где плита буде выпускаться за угол или за откос, клей не наносится.
Намазанная клеем плита устанавливается на предназначенное для нее место и плотно прижимается к поверхности стены. Легкими движениями вверх-вниз и в стороны с прижимом к поверхности обеспечивается равномерное распределение клея. Все излишки, выступившие по краям, немедленно убираются шпателем.
При установке очередной плиты добиваются максимально плотного примыкания, без малейших просветов. Если же просветов избежать не удается, то их впоследствии плотно заполняют вырезанными клиньями минваты. Заполнять пустоты между блоками клеем – категорически запрещается!
Укладку ведут обычно от одного из углов, порядно. При этом обязательно соблюдают несколько важны правил.

Основные принципы правильного расположения утеплительных плит
- Первый ряд должен упереться в стартовый профиль, ровно по ограничительному бортику.
- Плиты укладываются «в перевязку», со смещением вертикальных швов как минимум на 200 мм (поз. 1).
- На углах соблюдается принцип «зубчатого замка» (поз. 2).
- Фрагмент плиты, примыкающий к углу или откосу, не может быть шириной меньше 200 мм (поз. 3).
- Обычно сразу предусматривается стыковка утепления стены и откосов, которое выполняется также минераловатными плитами, но меньшей толщины (поз. 4).
Особого внимания требует примыкания плит к откосам.

Такое расположение плит относительно краев откосов обязательно приведет к трещинам
Как бы ни проходили вертикальные и горизонтальные швы при кладке плит, они не должны совпасть с линиями продолжения откосов, иначе в этом месте штукатурная отделка неминуемо пойдет трещинами. Если случилась такая ситуация при укладке, то по углам откосов делаются вставки, толщина которых и по вертикали, и по горизонтали должна быть не менее 200 мм. Затем эти вставки можно подрезать по размеру оконного проема.

Этот вопрос решается вставками по углам проема
Раскрой плит проводится с помощью ножовки с мелким зубом или специального ножа.

Специальный нож для качественной резки минераловатных плит
В ходе монтажа ведется постоянный контроль ровности получаемой плоскости – пока клеевая масса не застыла. Еще есть возможность внести определенные коррективы. Для контроля используют длинное правило и строительный уровень.
Клеевой смеси необходимо дать около трех суток на полное просыхание, а затем производится дополнительное механическое крепление поит утеплителя с помощью дюбелей-«грибков». Обычно на каждую плиту используется 5 креплений – по углам и по центру. Нередко в целях экономии дюбели устанавливаются таким образом, чтобы их шляпка одновременно придерживала смежные плиты.

Рекомендуемая схема расположения дюбелей-«грибков»
На перфораторе устанавливается ограничитель глубины сверления, чтобы обеспечивалась требуемая длина погружения распорной части дюбеля в стену + 15 мм.
Прямо через утеплитель аккуратно, не допуская биения, сверлится отверстие. В него вставляется «грибок» и фиксируется распорным сердечником. Шляпка должна слегка, на 0,5 ÷ 1 мм промяться в слой минваты. Центральное отверстие дюбеля должно быть прикрыто термошляпкой. Если ее нет – можно изолировать его монтажной пеной.
Завершается монтаж утеплительных плит проверкой поверхности на отсутствие щелей или мест неплотного прилегания. Все выявленные дефекты устраняются плотной вставкой клиньев минваты.
Узнайте, какой утеплитель не грызут мыши, из новой статьи на нашем портале.
Нанесение базового армированного штукатурного слоя
Установленный утеплитель требует покрытия защитным армированным штукатурным слоем. как уже говорилось, в качестве базового материала может использоваться та же клеевая смесь, но возможно и применение иного раствора, рекомендованного производителем плит и входящего в состав общей системы утепления. Так, например, в системе ROCKWOOL ROCKFASAD рекомендуется применение специальной штукатурной смеси ROCKmortar. Но технология нанесения при этом не меняется.

Штукатурная смесь ROCKmortar
- Состав разводится в нужном количестве (гарантирующем его выработку в течение 1÷1,5 часов) в соответствии с инструкцией.
- Работу начинают с самых сложных участков – с углов и откосов.
- На прилегающие к углу стороны наносится клеевой состав шириной примерно 200 мм, толщиной – 2 мм. Целесообразно пройтись зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм – так легче будет наклеивать армирующий слой.
- Устанавливается уголок с сетчатыми полосами, строго по линии угла.

Армирование угла с использованием специального профиля
- Обычным плоским шпателем сетка вжимается, утапливается в слой раствора. Важно не оставить «сухих» участков, но в то же время сетка должна остаться в толще раствора, а не прилегать вплотную у утеплителю.
На откосах задача чуть сложнее – здесь необходимо обеспечить примыкание к оконной или дверной конструкции. Обычно поступаю так – на оконный или дверной блок крепится специальный профиль примыкания (П-образный). В него заводится сетка уголка (поз. 1), а затем весь откос штукатурится базовым слоем, так, чтобы армирование осталось внутри него. Общий слой штукатурки на откосах обычно должен быть толще, чем на стенах – порядка 6 – 7 мм.

Примерная схема армирования откосов
Обязательно проводится дополнительное армирование вершин углов оконных и дверных проемов. Для этого вырезаются прямоугольные «косынки», которые накладываются так, как показано на рисунке (поз. 2) и утапливаются в штукатурный раствор.
Вот теперь можно переходить и к поверхности стен. Она покрывается штукатуркой по тому же принципу.
— Сетка нарезается полосами (слишком длинными увлекаться не следует – будет неудобно).
— Клей наносится и распределяется по стене вертикальной полосой в 1100 — 1200 мм, с применением зубчатого шпателя.
— Первая от угла полоса сетки наклеивается на раствор так, чтобы обеспечивался перехлёст с уже выполненным армированием примерно на 100 мм.
— Усилием шпателя сетка утапливается в нанесенный (примерно 2 мм) слой раствора.

Утапливание армирующей сетки в слой штукатурки
— Очередные полосы укладываются также с обеспечением перехлёста на 100 мм и по вертикали, и по горизонтали.
— Снизу излишек сетки подрезается по уровню цокольного профиля.

Подрезка излишков армирующей сетки
Важно обеспечить равномерность распределения раствора по всей поверхности стены и полное «погружение» сетки. Именно поэтому применение зубчатого шпателя видится наиболее удобным методом.
Клей должен слегка схватиться — и можно будет провести предварительную затирку, так, чтобы выйти на равномерный слой примерно в 2 мм. Затем наносится ещё один слой раствора – также 2 мм, или 3 мм, если не предполагается применять декоративную штукатурку, а ограничиться фасадной краской.
При затирке второго слоя уже ставится задача максимально выровнять поверхность стены, чтобы избежать даже небольших дефектов, которые вполне могут проявится через декоративную отделку.

Затирка базового штукатурного слоя
После того как штукатурная выровненная поверхность полностью просохнет (а на это потребуется не менее 72 часов) ее покрывают слоем водно-дисперсионной грунтовки, которая обеспечит надежную адгезию с декоративным покрытием.
Если работы проводятся в жаркий период, то на время просыхания штукатурного слоя требуется обеспечить его защиту от прямых солнечных лучей – неравномерность испарения влаги может привести к появлению сетки мелких трещин.
Готовая поверхность становится «чистым листом» для любого типа фасадной краски или штукатурки. Но это уже – тема отдельного рассмотрения, посвященного именно отделочным работам.

Работы завершаются нанесением декоративной штукатурки или фасадной краски
И в завершение публикации – видео-урок по выполнению утепления стен по технологии «мокрого фасада» с применением материалов «Технониколь».
Видео: утепление по технологии «мокрого фасада»
stroyday.ru