Окна в бревенчатом доме: Установка окон в деревянном доме

Содержание

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Надеюсь никто не будет спорить, что с момента появления на строительном рынке, пластиковые окна зарекомендовали себя только с положительной стороны, хотя есть несколько неприятных моментов, но все – же… Именно из – за отличных эксплуатационных качеств и простоты монтажа все больше и больше домовладельцев отдают предпочтение именно им. ПВХ — окна можно без проблем установить в любой оконный проем, но при монтаже в деревянном доме нужно учитывать ряд нюансов, без которых вся ваша работа пойдет “насмарку”. Далее по статье будем рассматривать, что это за нюансы и разберем все этапы установки окон своими руками.

Материалы и инструмент

Для выполнения поставленной задачи нам кроме ПВХ — окон понадобятся следующие материалы:

Материал Характеристики Назначение
Брус 150*100 Монтаж обсада
Доска 50*100 Монтаж обсада
Льноватин   Утепление боковых сторон обсада
Качественный утеплитель   Утепление теплового зазора сверху обсада
Тепло-гидроизоляционная лента   Гидроизоляция теплового зазора
Оцинкованные саморезы   Крепление обсада
Шурупы по бетону Нагель MRS Крепление ПВХ — окна
Подкладки Пластиковые Монтаж окна
Герметик   Заделка швов
Монтажная пена   Заделка зазора между рамой и обсадом

Из инструментов подготовим это:

  • Перфоратор, дрель, шуруповерт;
  • Пила цепная, пила обыкновенная, болгарка;
  • Молоток и резиновый молоток;
  • Нож малярный, нож обыкновенный, пласкогубцы, мебельный степлер, отвертка;
  • Строительный уровень, рулетка;
  • Пистолет для монтажной пены.

Подготовительные работы

1. Производим демонтаж старых окон (если были), проверяем есть ли окосячка или как ее еще называют обсада и в каком она состоянии (обсада важнейший элемент оконного проема в деревянном доме и поэтому этот этап очень и очень важен). Если окосячка имеется, и она в нормальном состоянии – вам повезло, вы избавились от массы работ, если же ее нет или она в плачевном состоянии, то ниже читайте как произвести ее монтаж.

2. Проверяем проем на дефекты, такие как гниль, сколы и устраняем их.

3. Обрабатываем проем спец составом, предназначенным для дерева, коих в строительных магазинах масса и переходим к основным работам.

Инструкция по установке ПВХ — окон

Шаг 1: Как я писал выше окосячка играет, пожалуй, ключевую роль в поставленной нами задаче по монтажу пластиковых окон. Но обо всем по порядку, обсад это такой элемент конструкции, который предотвращает деформацию окон в процессе усадки деревянного дома и поэтому его монтаж обязателен.

Существует несколько модификаций данной конструкции, а именно:

1. Обсада в “закладной брусок”;
2. Обсада в «колоду»;
3. Обсада в «шип монолит»;
4. «Чистовая» обсадная коробка.

Чаще всего применяют последние два варианта, мы тоже не будем изобретать велосипед и сделаем обсад «шип монолит».

Первое: Зная размеры будущего окна, размечаем и выпиливаем соответствующий проем.

Совет: Сверху оконный проем выпиливаем на 5 – 10см выше чем будет установлена окосячка. Делается это для того что – бы обеспечить тепловой зазор.

Второе: Производим разметку будущего паза, обычно его делают размером в пять сантиметров. После нанесения разметки, цепной пилой выбираем паз.

Третье: Обрабатываем боковые брусья. На первом этапе у нас должен получиться т – образный брус “шип монолит”, После выпиливания данной фигуры, нам остается сделать ложе для вершика, то есть верхней перемычки, выглядит все это так.

Совет: Если предполагается отделывать дом снаружи, то покупаем черновой материал, если же дом снаружи дополнительно не отделывается, то используем чистовой материал на базе клееного бруса.

Четвертое: Обрабатываем оконный проем и все элементы окосячки спец средством, защищающим дерево от гниения и прочих неприятностей. На этом же этапе необходимо сделать теплоизоляцию между стеной дома и окосячкой для этой цели лучше всего использовать льноватин.

Пятое: Производим монтаж боковых элементов обсада, затем вымеряем и обрезаем доску для верхней планки (вершика). Верхнюю планку нужно вырезать, так что – бы она входила в паз боковых брусков с небольшим усилием. После установки всех элементов, закрепляем их к стенам дома с помощью саморезов.

Шестое: Утепляем тепловой зазор, оставленный сверху обсада, сделать это лучше всего с помощью качественного утеплителя, установленного, как с внешней стороны окна, так и с внутренней. Затем, утеплитель в обязательном порядке гидро — и пароизолируется специально предназначенной для таких целей лентой, такая лента имеет самоклеящуюся полосу, но для более надежного крепления лучше пройтись по ней мебельным степлером.

Из всего что я описал выше должно получиться следующее:

Важно: Никогда для изоляции теплового зазора не используйте монтажную пену, так как после застывания она привратиться в очень твердую субстанцию которая будет передавать все нагрузки связанные с усадкой дома, окнам и окосячка перестанет выполнять свои функции.

Шаг 2: Переходим непосредственно к установке пластикового окна в деревянном доме, этот шаг, как и предыдущие разобьем на несколько этапов.

1. Вынимаем стеклопакет из рамы окна. Начинаем с открывающейся створки, вставляем ручку в паз и перемещаем ее в положение открыто, створку открывать не нужно. Убираем шток верхней петли, открываем створку и снимаем ее с нижней петли.

2. С «глухой» створки снимаем боковые штапики, для этого тонким предметом, например, ножом отгибаем штапики в сторону стеклопакета и обратно, они должны от щелкнуться и убираем их. После, как все штапики будут сняты одеваем перчатки, так как края стеклопакета очень острые и осторожно вынимаем стеклопакет.

Совет: Во избежание выпадения стеклопакета сначала убираем боковые штапики и только потом нижние и верхние.

3. Высверливаем в раме отверстия под крепеж. Для этой цели используем сверло 6*70 или длиннее. Отверстия под крепеж высверливаем на расстоянии 15см от углов и импостов рамы и не больше 70см друг от друга.

4. Примеряем подготовленную оконную раму, предварительно подложив под углы и импост пластиковые подкладки. Затем выравниваем оконную коробку с помощью тех же подкладок и строительного уровня, прикладывая его в места крепления штапиков и устанавливаем где нужно подкладки. Следите за тем что – бы верхняя часть рамы не уперлась в обсад. Зазор в верхней части должен быть не менее 1см.

5. После того как рама будет выровнена и необходимые клинья расставлены переходим к сверлению стен. В одиночку с такой задачей не справиться, потому, как одному человеку придется сверлить, а другому держать оконный короб и уровнем смотреть что – бы не сбилась вертикальность окна. Для начала высверливаем по два отверстия сверху и снизу короба, вставляем в них шурупы, для крепления мы будем использовать шурупы по бетону (нагель MRS), закручиваем их, но не до конца, так – как может потребоваться регулировка бокового отклонения оконного короба. После выставления окна по уровню затягиваем все шурупы.

Совет: Шурупы затягивать сильно не надо, так как вы можете сбить вертикальность окна. Достаточно будет слегка утопить головку шурупа в пластик.

6. Запениваем щели между рамой окна и обсадом. Через пятнадцать минут, как только пена наберет жесткости можно вставлять стеклопакеты и произвести чистовую отделку оконного проема. Чистовую отделку в рамках данной статьи затрагивать не будем, так как эта тема очень обширна.

Как сделать откосы для пласиковых окон читайте тут.

На этом установку пластиковых окон в деревянном доме можно считать законченной, удачных вам работ!

Видео по теме «Установка пластиковых окон в деревянном доме»:

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками. Возможные проблемы.

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Профессиональную установку окон и другие работы с остеклением квартир, домов и зданий мы рекомендуем совершать у наших партнеров – компании Окна Эксперт (https://okna.expert/).

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

    • отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

    • использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

    • неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;

    • слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
    • отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;

    • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;
    • установка не по уровню – чревато перекосом и быстрым выходом из строя фурнитуры;

    • размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Есть три наиболее популярных вида окосячки – в шип-монолит, в закладной брусок и в колоду.

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

    • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

    • В пазы вбивается брус 5х5 см, обернутый с трех сторон льноватином таким образом, чтобы уплотнитель находился между стеной дома и бруском, а также заходил на стены в оконном проеме.

    • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
    • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
    • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
    • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
    • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Проверка доставленного стеклопакета

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Для установки рамы по уровню используются деревянные или пластиковые клинья.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Разборка и подготовка стеклопакета

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

    • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
    • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
    • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
    • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
    • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
    • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
    • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;
    • с внешней стороны проклеивается лента ПСУЛ – по торцу при установке посередине проема с откосами или по внешнему краю при установке в четверть.

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

    1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
    2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.

    1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
    2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
    3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.

    1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.

    1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.

    1. Забиваются сначала короткие штапики (в стандартном окне это верхние и нижние), а потом длинные (боковые).

    1. Запенивается монтажный шов по периметру.
    2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.

  1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Окна стоят, подоконник есть, а вот откосы внешним видом не радуют.

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

  • L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
  • декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
  • сама пластиковая вагонка для откосов.

Вся система выглядит довольно просто – в стартовый профиль вставляется вагонка и закрывается уголком.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

Если же вид пластиковых откосов в доме из дерева кажется непривлекательным, можно использовать декоративные деревянные накладки и наличники.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!

Вам понравится

Пластиковые окна в деревянном доме

Современный строительный рынок активно развивается: появляются новые материалы, технологии, методы. Несмотря на это, классические деревянные дома не теряют популярности и все чаще появляются за пределами шумных городов.

У деревянных домов много сильных сторон. Они экологичны, хорошо сохраняют тепло и пропускают больше кислорода. Подчеркнуть достоинства и исправить незначительные недостатки такого жилья можно с помощью современных атрибутов.

Пластиковые окна довольно часто встречаются в деревянных домах, так как надежнее защищают дом от продуваний, лучше сохраняют тепло и меньше подвергаются деформации. Какими качествами должны обладать пластиковые окна в деревянном доме и как их правильно установить, я расскажу в сегодняшней статье.

Особенности пластиковых окон для деревянного дома

Пластиковые окна в деревянном доме могут быть абсолютно разными: от самых простых моделей до решений с необычными опциями. Никаких ограничений в выборе нет, разве что нужно помнить о долгой «усадке» такого жилища и осторожно экспериментировать с формой окна.

Поразмыслить стоит о дизайне. Есть множество вариантов оформления как рамы, так и стекла: стандартный белый профиль, красивая ламинация под дерево или нечто нестандартное.

Не отвечайте на этот вопрос сразу. Присмотритесь к оформлению фасада и двора, а также выберите дизайн стекла. К примеру, популярный во все времена витраж деревянному дому вряд ли подойдет.

Если хочется цвета, то лучше выберите полностью цветное стекло. Окруженный живописной природой дом украсьте зеркальными окнами. Их стекла отразят пейзаж, преобразят фасад и защитят жилище от посторонних взглядов.

Частично справятся с любопытными соседями цветные стекла, а полную приватность обеспечат электронные шторы Private Glass – их можно вновь сделать прозрачными нажатием кнопки.

Как установить пластиковые окна в деревянном доме?

Процесс установки пластиковых окон в деревянном доме отличается от установки в кирпичных, монолитных или блочных домах. Это связано с особенностями дерева, которое, как я уже говорил выше, требует долгой усадки.

Чтобы пластиковое окно встало правильно и впоследствии не меняло своего положения, нужно, во-первых, дать дому «выстояться», то есть некоторое время ничего с ним не делать. Так бревна, из которых построено здание, избавятся от излишней влаги и станут статичными.

Во-вторых, в оконный проем необходимо установить обсадную коробку. Эта конструкция примет на себя нагрузку от деревянных элементов и защитит пластиковое окно. Существует четыре вида окосячки:

  • с закладным бруском;
  • в паз;
  • на шип в стене;
  • с четвертью.

Окосячка с закладным бруском

При установке окон в окосячку с закладным бруском в бревнах по бокам выбирается паз размером 50 на 50 мм. В паз устанавливается сам брусок, а стык между бруском и поверхностью бревна утепляется. Например, льняным волокном.

Из досок 50 на 150 мм или 50 на 200 собирается коробка (окосячка), которая в собранном виде помещается в оконный проем и прикрепляется. Торцевые части досок прикрепляют снизу к венцу. Между верхней горизонтальной доской и частью стены оставляют термозазор размером 5-8 см, он заполняется утеплителем.

Окосячка в паз

Для установки окон в паз в бревенчатой стене применяется, как правило, специальный брус толщиной 100 на 150 или 100 на 200 мм, в котором вырезается шип-элемент. В боковой стене, как и в первом случае, вырезается паз под шип.

Последовательность монтажа в данном случае другая. Сначала устанавливаются боковые элементы и прокладывается утеплитель в стыке. Они закрепляются в нижней части сруба. В конце установки верхняя доска фиксируется в проеме враспор между боковыми стойками окосячки.

Окосячка на шип

При установке окосячки на шип стена подготавливается так, чтобы в ней получился выступающий элемент — шип 50 на 50 мм, на который накладывают утеплитель. После на нем размещают подготовленные заранее боковые элементы окосячки – доски с выемкой под шип.

Окосячка с четвертью

Установка окна в окосячку с четвертью напоминает монтаж в закладной брусок. Отличаются методы лишь особой формой элементов окосячки. Они имитируют оконную четверть типовых домов, что делает этот вариант монтажа более эстетичным.

В конце к конструкции добавляют наличники, которые устанавливают по всему периметру окна.

Пластиковые окна в деревянном доме лучше устанавливать специалистам. Они разбираются во всех тонкостях этого процесса и могут гарантировать результат. Тем более, что они смогут не только установить, но и правильно отрегулировать пластиковые окна.

Наш материал поможет вам оценить работу профессионалов, заметить и вовремя исправить неточности. Чтобы не пропускать новые полезные материалы, подпишитесь на наш блог.


Белые окна в деревянном доме (70 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Окна в деревянном доме


Окна в деревянном доме


Окна в деревянном доме внутри


Окна в деревянном доме


Акватекс Сканди имбирь


Окна в бревенчатом доме


Пластиковые окна в срубе


Наличники на окна в брусовом доме


Наличники на окна деревянные


Окна в деревянном доме


Финский стиль в интерьере


Пластиковые наличники на окна


Окна в деревянном доме


Отделка окон деревом


Скандинавский стиль в деревянном доме


Тонированные окна в деревянном доме


Наличники на окна


Окна для деревянного дома


Сруб с белыми окнами


Тонированные окна в деревянном доме


Интерьер финских деревянных домов


Дачная комната в скандинавском стиле


Пластиковая дверь на террасу


Коричневые наличники на окна


Окна со шпросами в деревянном доме


Окна в деревянном доме внутри


Пластиковые окна в бревенчатом доме


Дом из бруса с белыми окнами


Деревянный дом с белыми наличниками


Сруб с белыми окнами


Фасады домов из клееного бруса


Наличники для оцилиндрованного бревна


Белые наличники на окна


Наружная отделка бревенчатого дома


Наружная обналичка окон


Окна ПВХ В деревянном доме Promo 38


Коричневые наличники на окна


Окна в бревенчатом доме


Окна в доме из оцилиндрованного бревна


Деревянные окна со шпросами


Бревенчатый дом с белыми окнами


Внутренняя отделка деревянных домов


Коричневый бревенчатый дом


Пластиковые окна в деревянном д


Пластиковое окно в баню


Белые деревянные окна


Белые пластиковые окна в деревянном доме


Пластиковые окна в деревянном д


Трапециевидные окна


Окна в доме из клееного бруса


Окна со шпросами в деревянном доме


Белые пластиковые окна в деревянном доме


Шторы в деревянном доме


Окна в деревянном доме


Наличники на окна в деревянном доме


Крашееная вагонка в интерьере


Подоконник в доме из бруса


Пластиковые откосы в деревянном доме


5080 Цвет Тиккурила


Финские наличники


Брусовой дом с большими окнами


Обсады в деревянном доме


Деревянный дом с белыми окнами


Финские наличники


Деревянный дом с белыми окнами


Наличники на окна в деревянном доме


Окна в деревянном доме


Коричневый деревянный дом


Дом из бруса покрашенный в коричневый цвет


Окна в деревянном доме

Пластиковые окна в деревянном доме: особенности монтажа в срубе.

Из дерева строят хорошие двухэтажные и трехэтажные коттеджи в частном секторе города, небольшие дачные домики, бани. Не важно, где расположен деревянный дом, в городе или за его пределами, он должен иметь окна. Деревянные дома «дышат», экологичны, сохраняют тепло. Все чаще в старые и новые деревянные дома ставят пластиковое окна, которые имеют повышенные защитные, теплосберегающие, шумоизоляционные характеристики.

Мы предлагаем:

Особенности пластиковых окон в срубе

Пластиковые окна в доме из дерева делают разной формы, размера, типа. Пластиковое окошко создают с учетом усадки здания в первые пять лет. Это естественный процесс для деревянного строения. Для этого профиль делают на несколько сантиметров меньше, чем проем. В период усадки окошко плотно встанет, исключив зазоры, полое пространство, перекосы.

Для оформления профиля используют покраску, ламинацию, декорирование. Часто в сруб ставят окна-ПВХ, покрытые пленкой под натуральную древесину в цвет сруба. Стекло может быть обычным, усиленным, матовым, тонированным, витражным.

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Технология монтажа пластиковых окон в дома из бруса отличается от методов для кирпичных или панельных строений. Это связано со свойствами дерева, которое проходит этап пятилетней усадки.

Не нужно ставить окошко сразу после строительства дома, лучше отложить монтаж на пару месяцев. Дерево избавится от лишней влаги, принимая нужную форму.

Вокруг оконной установки нужно сделать каркас. Он необходим, чтобы защитить профиль от деформации, взяв на себя давление деревянных элементов.

Воспользуйтесь калькулятором окон для более подробного подсчета стоимости! КАЛЬКУЛЯТОР
Или оставьте заявку на обратный звонок и мы свяжемся с вами в ближайшее время! ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Этапы монтажа ПВХ-окон в деревянном доме

Установка пластиковой конструкции в деревянный дом проходит в несколько этапов:

  • проем зачищается, убираются неровные спилы, сколы, трещины;
  • под проем ставится подоконник, его делают из пластика или из дерева, он будет служить основой и уровнем для определения ровности, подоконник монтируется не ниже, чем 80 см от пола;
  • установленный подоконник обрабатывают антисептическим средством, затем прикрепляют его к стене саморезами;
  • перед монтажом раму нужно подготовить: все створки должны быть в закрытом положении, отверстия для саморезов должны быть вырезаны электродрелью на расстоянии 25 см друг от друга;
  • оконный профиль ставится в проем, уровнем будет подоконник, нужно отступить от подоконника 2 см, чтобы он не мешал открываться створкам;
  • окошко нужно монтировать по центру проема, слева и справа должны остаться зазоры;
  • в зазоры ставятся небольшие деревянные брусочки, это нужно, чтобы рама не гуляла, пока она не закреплена в проеме;
  • после установки конструкции на место ее нужно закрепить саморезами;
  • после монтажа профиля ставится стеклопакет, он должен входить в рамную конструкцию немного свободно, чтобы стекло не лопнуло при перекосах или деформации пластика;
  • после установки стеклопакета в раму, его нужно закрепить штапиками;
  • настало время отрегулировать фурнитуру, это нужно сделать до запенивания зазоров между окном и стеной;
  • на последнем этапе берется монтажная пена и заполняется пустое пространство, после высыхания неровные куски пены срезаются ножом, сверху ставятся откосы, которые придают эстетический вид готовой установке.

Если опыта установки пластиковых окон в деревянном доме нет, лучше отдать эту работу производителю оконной конструкции. Компания «Евроокна 2000» дает возможность установить оконные системы с бесплатной доставкой не только в Москве, но и в Московской области. Мастера сделают сами замеры, демонтируют старую установку, поставят новое окно, вывезут строительный мусор.

Дополнительные услуги

 

КАК ВСТАВИТЬ ОКНА В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ

Вставить пластиковое окно в проем деревянного дома – задача несложная, но ответственная.  Первый фактор, который необходимо учесть – это процесс усадки деревянного дома за счёт высыхания брёвен. Процесс естественной усадки, в основном, происходит на протяжении первого года после возведения деревянного дома. Деревянный дом может дать усадку до 3 — 5% от своей высоты. Несмотря на то, что наиболее сильные усадочные изменения происходят в течение первого года, после монтажа сруба, деревянный дом «садится» до шести-семи лет, а так как дерево, всё же «живой» материал, то во  время высыхания не исключено, что брёвна будут  скручиваться и изгибаться, особенно в выпиленных проёмах. Влажность, температурные перепады, сезонность – всё это может повредить окно или дверь – и поэтому в таких случаях необходимо установить в проём деревянного дома обсадную коробку (окосячку), исключив таким образом, в процессе усадки, давление брёвен на окна и двери.

Установленные обсады или окосячки в деревянных домах делают окна в деревянном доме абсолютно независимыми от несущей стены. Таким образом, исключается вероятность любых нагрузок на окна в процессе усадки или деформации стен дома. Необходимость использования обсады при монтаже пластиковых  окон обуславливается следующими аргументами:

  1. Обсада не позволяет бревнам смещаться относительно вертикали в зоне оконного проема.
  2. Обсада не препятствует усадке деревянного дома, но при этом сохраняет окноОбсада  способна защитить пластиковые окна, принимая на себя давление, тем самым сохраняя пластиковое окно от деформации.
  3. Обсада способствует укреплению стены в зоне оконного проема, тем самым снимая нагрузку с окон.

Деревянные и пластиковые окна требуют применения обсады в деревянном доме. Наша компания делает «чистовую обсаду» и «обсаду в закладной брусок». «Обсада в закладной брусок»  изготавливается следующим образом: суть технологии состоит в том, что вдоль правого и левого торца проема деревянного дома посередине прорезается углубление сверху вниз, в которое вставляется брус с утеплителем размерами 50 мм х 50 мм, а уже на получившуюся плоскость крепят обрезную доску толщиной 50 мм  и шириной исходя из  толщины брёвен сруба.  Брусок и обрезную доску крепят саморезами или гвоздями – главное условие такого крепежа, чтобы саморез или гвоздь не прошёл насквозь брусок и не вошёл в торец бревна (бруса). Сверху крепится горизонтальная доска. Сверху между верхней горизонтальной доской и верхним элементом стены оконного проема в деревянном доме необходимо оставить зазор в 50-80 мм, который заполняется утеплителем (нельзя заполнять данный зазор пеной).

 Обсада бывает П-образная и замкнутая: П-образная обсада без нижней планки (доски), только по бокам и сверху.

Замкнутая обсада с нижней планкой (доской), которая крепится к нижней части проёма. Первым вставляют нижний брус, который призван предотвращать смещение боковых частей. Под него предварительно закладывают межвенцовый уплотнитель.

Так же наша компания устанавливает и чистовую обсаду. Техническое назначение чистовой обсады то же, что и у черновой. Она также препятствует смещению бревен в проеме при усадке дома, не мешает вертикальному движению сруба, защищает окна и двери от деформации, укрепляет оконные проёмы.

Монтаж чистовой обсады, как и черновой, наша компания осуществляет через тот же закладной брусок. Разница заключается в том, что при установке чистовой обсады не требуется последующий монтаж откосов – так как откосы уже присутствуют в чистовой обсаде. Так же в чистовой обсаде присутствует уже четверть. Наличие четверти в чистовой обсаде снижает риск продувания, а так же при монтаже, к четверти прислоняется окно – что ведёт к надёжности монтажа оконной конструкции.

Обсада  препятствует смещению бревен по горизонтали, но при этом не создает препятствий для вертикальных подвижек венцов дома, тем самым сохраняя геометрию пластиковых окон и работоспособность фурнитуры.

Изготавливается обсада под окна в деревянном доме, из сухой древесины с влажностью 10-12%.

Подготовка проёма для монтажа окна в деревянном доме включает в себя несколько этапов, в частности:

  • Необходимо вырезать проём под пластиковое окно в деревянном доме необходимых размеров с учетом толщины обсадной коробки и верхнего горизонтального усадочного зазора, а так же обязательно учесть ширину пенового зазора между обсадой и окном, который составляет порядка 20-40 мм. Проём под окно должен соответствовать уровню по горизонтали и вертикали.
  • Обработать антисептиком (краской) все свежевыпиленные деревянные поверхности, которые появились в процессе выпиливания проёма и создания так называемых «лысок» — для последующего монтажа наличников окон.
  • Установить в соответствии с размерами проёма (ширина, высота и толщина) обсадную коробку – заполнив при этом усадочный верхний горизонтальный зазор натуральным утеплителем.

Проёмы в деревянном доме готовы к установке окон.

Окна в деревянном доме: технология установки окон

Деревянные и пластиковые окна в деревянном доме (при наличии обсадной коробки) устанавливаются таким же образом, как и в любом другом доме. Принципиальная разница состоит в том, что в деревянном доме, в отличие от многоэтажных домов, как правило, отсутствует внешняя четверть (наша компания может предложить смонтировать искусственную  фальшчетверть). Весь монтаж окон происходит строго в соответствии с требованием ГОСТа.

Установить пластиковые окна необходимо строго по горизонтальному и вертикальному уровням. Монтаж деревянных и пластиковых окон производится анкерными пластинами, нагелями и т.д.  Окно монтируется таким образом, что бы между ним и обсадой оставался так называемый пеновой зазор.

Пеновой зазор (средний теплоизоляционный шов) заполняется монтажной пеной. Внешний (гидроизоляционный шов) обязательно заделывается различными отделочными материалами (герметик, силикон, штукатурка для внешних работ и т.д.), которые впоследствии будут защищать монтажную пену от неблагоприятных атмосферных явлений, таких как солнце, дождь, снег и т. д.

После установки окна – устанавливается подоконник, который имеет, как правило влево и вправо от пластикового окна,  так называемые «уши» — заходит на стену дома.

После подоконника устанавливается  отлив,  назначение которого отводить воду от стены дома во время дождя.

Со стороны улицы наша компания предлагает декоративную отделку окон деревянными наличниками – различной формы и цветовой гаммы.

Со стороны помещения отделку можно выполнить деревянными откосами, которые будут отлично гармонировать с окнами в деревянном доме, а так же завершающим этапом отделки со стороны помещения  будут всё те же деревянные наличники.

Окна в деревянном доме от компании

ОКНА В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ

Владельцам современных загородных деревянных домов и коттеджей приходится решать, какие окна выбрать для строения. Лучше всего для таких зданий подходят пластиковые или деревянные изделия; каждый вид конструкции имеет свои преимущества и недостатки, отличается по показателям прочности, эстетики, цены.

 

Пластиковые или деревянные окна?

Наиболее популярными считаются следующие варианты:

Деревянные окна. Они выпускаются с 1-2 воздушными камерами в зависимости от типа стеклопакета, обработаны специальными огнестойкими и влагостойкими составами, и к их достоинствам относится экологическая безопасность, роскошный внешний вид, долговечность, сочетаемость с большинством видов стиля деревянного дома, будь то бревенчатое, брусовое или каркасное строение.

Минусом считается более высокая стоимость.

Пластиковые окна. Они более прочные и надежные, представлены в большом количестве размеров и форм, могут быть белыми или ламинированными в цвет древесины, отличаются умеренной стоимостью.


 

Окна в брусовом доме — фото

 

Монтаж окон в брусовом или бревенчатом доме

Общие рекомендации по установке заключаются в том, что доверять монтажные работы необходимо только специалистам, имеющий соответствующий уровень квалификации и опыт работы в данной сфере. Доверяя установку специалистам из нашей компании, вы получаете качество и гарантию на монтажные работы 5 лет, чего вам не могут предложить частные лица, и компании, не имеющие лицензию на установку пластиковых окон.

Важно, чтобы окна в деревянном доме были установлены в обсадную коробку, чтобы снизить деформационные проявления. 

Обязательно должны присутствовать крепежные элементы, которые выполняют важную техническую роль при установке оконных технологий:

 строительные дюбеля специального предназначения.  монтажные шурупы.  регулируемые опоры или специальные монтажные пластины.

При использовании всех крепежных элементов, расстояние между ними должно быть не более 750 мм. и 150 мм. от угла рамы.


 

Окна в деревянном доме из бревна — фото

 

Наша компания предлагает богатый выбор пластиковых окон Rehau немецкого производства, которые выпускаются как в различных цветах, так и с раскладкой.

В каталоге также можно найти изделия с рамой из натурального дерева: такие окна сделаны из лиственницы или сосны, поэтому отличаются повышенным сроком службы и прочностью. У нас вы найдете и различные подоконники из пластика и дерева, элементы окосячки и наличников, которые предлагаются на выгодных условиях и с гарантией.


 

 

 

Когда менять окна бревенчатого дома — ProLog Restorations Inc

Это идеальное время года, чтобы проверить окна вашего бревенчатого дома и посмотреть, не нужно ли их заменить. Замена поврежденных, устаревших или просто тусклых окон поможет снизить ваши счета за коммунальные услуги, отопление или кондиционирование воздуха, а также повысить общую стоимость вашего дома, а также ваше удовольствие от него.

Если вашему бревенчатому дому 15 лет или больше, пора присмотреться. Многие старые бревенчатые дома были построены с использованием окон с одинарным стеклом, которые подвержены протечкам, легко повреждаются и неэффективны по сегодняшним стандартам.Вот несколько признаков, на которые следует обращать внимание:

  • Деревянное окружение окна с признаками гниения
  • Стекло или рама деформированы
  • Трудно открывать и закрывать их
  • Скопление воды или конденсата
  • Трещины в стекле или окружающей раме
  • Сквозняки круглый год
  • Замки больше не работают

Содержание окон в хорошем рабочем состоянии является основным требованием по обслуживанию, особенно для тех, кто владеет старыми бревенчатыми домами.Замена герметика, регулярная чистка и техническое обслуживание — это все, что вы можете сделать самостоятельно, но когда придет время заменить окна, лучше всего проконсультироваться со специалистом по бревенчатому дому.

Специалисты по обслуживанию и реставрации бревенчатых домов могут сказать вам, нужны ли вам совершенно новые окна или это просто вопрос замены или модернизации новой рамы вокруг окна. Также важно иметь кого-то, кто понимает, что когда дело доходит до поддержания эстетической привлекательности вашего дома, подойдет не любое старое окно.Наши специалисты по дереву в Prolog Restorations используют высококачественные фирменные окна и отделку как внутри, так и снаружи, которые органично сочетаются и гармонируют с оригинальной древесиной дома.

После установки новых окон обязательно защитите их, максимально препятствуя прямому стоку воды. Большие свесы крыши или карнизы отлично подходят для этого, но вы также можете защитить свои окна с помощью стратегической установки желобов и водосточных труб.

В целом, преимущества замены или модернизации окон вашего бревенчатого дома выходят за рамки энергоэффективности и эстетической привлекательности, они повышают удовольствие от вашего дома и даже предлагают налоговые льготы за счет установки энергосберегающих окон.Если вы не уверены в состоянии ваших окон и хотите, чтобы наши специалисты осмотрели их, позвоните нам по телефону 877-477-6564 или напишите по адресу [email protected]

 

Множество вариантов окон для улучшения вашего нового бревенчатого дома

Знаете ли вы, что в некоторых бревенчатых домах больше стекла, чем бревен! Использование стеклянных окон и дверей по всему бревенчатому дому, чтобы запечатлеть красивый пейзаж и виды, является одним из самых популярных удобств в бревенчатых домах. Есть много вариантов и вариантов, чтобы открыть свой дом для его прекрасного окружения и позволить «снаружи внутри» запечатлеть идеальную атмосферу.

Как решить, какие окна выбрать?

Вам предстоит принять множество решений, включая выбор типов окон и их размещение в доме. Рассмотрите стоимость и стиль, который вы хотите от множества различных типов окон. Одним из первых соображений будет форма ваших окон. Вы хотите окна круглой, квадратной или треугольной формы или комбинацию всего вышеперечисленного в своем новом доме? По цене круглые столешницы являются самыми дорогими, за ними следует ловушка, а квадратные или прямоугольные стандартные окна являются наименее дорогими.

Подумайте, как окна сделают ваш дом более комфортным. Кухни занимают центральное место в жизни дома и так же важны, как и гостиная. Большинство кухонь имеют только одно окно над раковиной, что делает кухню темной. Пусть солнечный свет проникает через несколько окон над раковиной и стеклянную боковую дверь, которая пропускает много света.

Окна играют важную роль в ванной комнате, особенно если вы хотите выглянуть наружу, когда принимаете ванну или душ. Представьте, как приятно смотреть на воду большого озера, пока вы нежитесь в ванне или принимаете душ.

В чем разница между двойным и одинарным окном?

Выглядят так же, как и конструкции с одинарным подвесным окном, только одна створка подвижная (обычно нижняя), а другая неподвижная. Обе оконные створки скользят вверх и вниз в двустворчатом окне. Одностворчатые окна немного дешевле, но не так популярны.

Что такое выходное окно?

  Строительные нормы и правила требуют, чтобы окна в определенных местах были достаточно большими и достаточно низкими, чтобы через них мог пройти аварийный персонал.Часто это проблема в спальнях, так как нет двери для доступа. Если у вас есть входная дверь в спальню, нет необходимости допускать выход из окна. Компания Gastineau Log Homes всегда спроектирует ваш дом в соответствии с национальными нормами. Если ваш местный код требует большего отверстия, мы также можем сделать это для вас.

Частью атмосферы бревенчатого дома является привнесение «внешнего внутрь» в ваш дом. Позвольте нам помочь вам достичь этой цели! Компания Gastineau Log Homes уже более 40 лет помогает людям осуществить свою мечту построить бревенчатый дом.Свяжитесь с нами сегодня, и давайте вместе воплотим вашу мечту о бревенчатом доме.

Правильный выбор окон для деревянного дома

Фото: Роджер Уэйд (увидеть больше этого дома можно здесь).

 

Красота дерева – это, пожалуй, первое, что приходит на ум при мысли о бревенчатом доме. Но широкие просторы великолепных окон часто делают бревенчатый дом еще более захватывающим дух. Выбор окон — важная задача, потому что они не только повлияют на внешний вид вашего дома, но и сыграют важную роль в его энергоэффективности и прибыли.Как принимать важные решения по окнам? Начните с помощи эксперта. Если вы используете архитектора или дизайнера для своего домашнего проекта, он или она должны помочь вам сделать правильный выбор окна. У вашего разработчика или поставщика журналов также есть мудрые советы относительно окон. Наряду с вашим бюджетом вы и ваш дизайнер будете учитывать климат вашего дома, его виды и воздействие солнца, ветра и погоды. Вы будете чувствовать себя более комфортно, участвуя в этих обсуждениях, если у вас есть базовые знания о стилях и параметрах окон.

Формы и стили

Сегодня окна доступны в широком диапазоне форм. То, что не предлагается в качестве стандартного варианта от крупного производителя окон, может быть создано как индивидуальная единица. Если ваш бюджет не позволяет удовлетворить специальные заказы, имейте в виду, что стандартные формы окон можно складывать друг на друга или использовать несколько штук для создания любого количества уникальных образов. В местах, где вам нужна вентиляция, вам понадобится окно, которое открывается и закрывается. Окно, которое просто предназначено для захвата вида и освещения, может быть закреплено на месте.Типы окон классифицируются в зависимости от того, как они открываются и закрываются:

Двойные или одинарные окна имеют одну или две створки, которые поднимаются вверх и вниз горизонтально.

Раздвижные окна имеют секции, открывающиеся в одну сторону.

Створчатые окна открываются — часто с помощью рукоятки, расположенной возле подоконника — и имеют петли по бокам.

Окна маркизы открываются на петлях в верхней части устройства.

Термины «эркер» и «эркер» относятся к группе окон, которые выступают из стены дома.

Фрамуги обычно представляют собой окна прямоугольной формы, которые размещаются над дверью.

Боковые фонари представляют собой длинные вертикальные окна, расположенные сбоку от двери.

Много лет назад, когда производство стекла было примитивным, можно было производить только маленькие стекла. Эти маленькие стекла были вставлены в деревянную решетку в окне. По мере развития отрасли листы стекла становились больше, что давало сегодняшним домовладельцам новые возможности: у вас могут быть окна с небольшими стеклами, установленными в сетку (это называется окнами с «настоящим разделенным светом»), или вы можете иметь съемную решетку (или решетку). ), расположенные на внутренней стороне окон, чтобы создать видимость действительно разделенных источников света, но позволяющую упростить очистку окна при снятой сетке.Некоторые производители размещают сетку между двумя стеклами в своих окнах, что еще больше упрощает мытье окон. Вы также сможете выбирать из широкого спектра стилей сетки при планировании своего дома. Если вы хотите, чтобы ваш новый дом напоминал дома определенного исторического периода, ищите окна и стиль решетки, который обычно ассоциируется с эпохой. Другие варианты обеспечения естественного света в вашем доме включают световые люки (как стационарные, так и рабочие или вентиляционные) и стеклянные двери патио. Как и в случае с окнами, инновации в световых люках и стеклянных дверях сделали их более привлекательными, энергоэффективными и удобными для пользователя.

Материалы рамы и стекло

Еще одно важное решение, которое необходимо взвесить, — это материал, из которого будут изготовлены ваши окна. Выбор из винила, дерева, алюминия или стекловолокна будет проще, если вы понимаете преимущества и недостатки каждого из них. Алюминий, как правило, наименее дорогой материал, прочен, легок и не требует особого ухода, но этот материал не очень энергоэффективен. Винил обеспечивает большую энергоэффективность, чем алюминий, а также требует минимального обслуживания. Однако он дороже алюминия.Стекловолокно предлагает те же преимущества, что и винил, наряду с прочностью дерева. Как традиционный оконный материал, дерево является энергосберегающим, но, как правило, более дорогим и требует отделки — либо покраски, либо обработки древесины, — которую необходимо поддерживать. Чтобы сократить эти задачи по техническому обслуживанию, многие производители окон в настоящее время покрывают наружную часть своих деревянных окон алюминием, винилом, стекловолокном или даже медью. Инновации производителей окон распространяются и на стеклопакеты (или остекление). Двойные или даже тройные стекла, некоторые с аргоном, запечатанным между стеклами, делают окна более изолирующими.Для дальнейшего повышения энергоэффективности в окнах «Low E» на внешнее стекло наносится металлическое покрытие, отражающее солнечные лучи и уменьшающее приток солнечного тепла.

Информированный выбор


Когда вы покупаете окна, вы можете сравнить этикетки на окнах от Национального совета по рейтингу окон (NFRC). Эти метки объясняют значения R и U окна, которые измеряют, насколько хорошо окно изолирует, а также информацию о коэффициенте солнечного тепла. Проще говоря, окно с более низким U-фактором лучше предотвращает утечку внутреннего тепла наружу.Окно с более низким коэффициентом солнечного тепла будет лучше блокировать нежелательное солнечное тепло. Для получения дополнительной информации о том, как читать этикетку NFRC, посетите сайт www.nfrc.org. Вам также следует искать логотип Energy Star на окнах, которые вы покупаете. Эта этикетка будет включать климатическую карту, поясняющую, в каких районах страны окно соответствует критериям Energy Star.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.energystar.gov. Другой веб-сайт, который предлагает соответствующую информацию для покупателей окон, — www.efficientwindows.орг. На сайте вы найдете таблицы, которые помогут вам сравнить затраты энергии на различные типы окон в зависимости от географического региона. Сайт также предлагает загружаемые информационные бюллетени для выбора энергоэффективных окон по городам и штатам. Конечно, правильно установленные окна гарантируют, что они оправдают свой потенциал. Вы также захотите прочитать информацию о гарантии продукта, чтобы увидеть, как производитель относится к своей продукции.

Примечания из Руководства по строительству: оконные и дверные шайбы

Одним из аспектов комплектов бревенчатых домов Katahdin является комплектность материалов, включенных в комплект.Одним из основных «включенных» элементов являются предварительно вырезанные оконные и дверные ручки. Эти упоры обеспечивают правильную сборку наружных бревенчатых стен. Включение предварительно нарезанных долларов, основанных на специфике вашего дизайна, значительно экономит время при работе на месте.

Окна и двери имеют самые высокие потенциальные проблемы, особенно когда речь идет о том, чтобы эти проемы были герметичными и хорошо подогнанными. Баки — это внутренняя рама, в которую помещается и крепится оконная или дверная сборка. Это соединительная структура, которая обеспечивает устойчивость и квадратную форму жесткой оконной и дверной рамы (см. фото справа и ниже, где выступы выделены зеленым цветом).

Katahdin предлагает готовые брусья, предназначенные для вашего конкретного бревенчатого дома. Перед сборкой дверные и оконные профили следует повторно измерить, чтобы убедиться, что они обрезаны по размеру, указанному в чертежах. Если их нет, застройщик должен обратиться в отдел технической помощи на комбинате. Если оконные проемы представляют собой нетипичные закругленные или угловые проемы, ваш подрядчик должен будет измерить и вырезать уголки для угловых или криволинейных участков, чтобы они соответствовали предоставленному запасу.

Колодки собираются в начале процесса строительства с использованием шурупов или гвоздей достаточной длины, чтобы проникнуть в 1.5 дюймов в доллар. Шлицевые канавки на заглушках всегда собираются лицевой стороной наружу. Собранные дверные упоры крепятся по диагонали, чтобы они оставались прямыми и не допускали перекручивания. Собранные наличники затем размещаются на фундаменте с помощью схемы открытия окон и дверей. Клыки прикрепляются к полу, а затем подпираются по диагонали, чтобы они оставались ровными и ровными. После того, как дверные упоры установлены, можно укладывать нижние ряды бревен.

После того, как бревна достигнут нижнего уровня оконных проемов, собранные оконные доски устанавливаются по той же процедуре, что и дверные доски.Подоконники различаются по толщине, так как подоконники изготавливаются так, чтобы соответствовать четному количеству рядов бревен.

Katahdin также требуется оставить 1,5-дюймовый «осадочный зазор» между валом и нижней частью бревна перемычки (см. ниже). Этот зазор после установки окон и дверей необходимо заполнить утеплителем или пеной. Этот зазор требуется по нормам для всех бревенчатых домов в целом, но поскольку бревна из северного белого кедра поставляются с более низким содержанием влаги, чем сосна, оседание происходит очень мало, если вообще происходит.

Эффективные окна бревенчатой ​​хижины — Соединение бревенчатой ​​хижины

Секреты мастерства

Эффективные окна кабины играют важную роль в снижении общего энергопотребления кабины. Эффективность окон легко рассчитать, и это ключ к поддержанию эффективного и высокопроизводительного бревенчатого дома.

Умение быстро и точно определить энергоэффективность любого окна — важнейший навык, который многократно окупится. Вы можете использовать REScheck, чтобы определить соответствие вашего энергетического кодекса.

Лучший способ выбрать эффективные окна кабины — это найти на окне этикетку Национального совета по рейтингу окон (NFRC) и использовать ее в качестве ориентира.

NFRC — это некоммерческое сотрудничество, которое обеспечивает беспристрастное сравнение между различными марками и типами окон. Это позволяет очень легко сравнивать энергоэффективность нескольких окон.

Этикетки NFRC обычно содержат четыре разных номера, которые можно использовать для сравнения окон. Хотя все они полезны, есть два вспомогательных средства, наиболее важных для понимания и сравнения энергопотребления:

.
  • U-фактор
  • Коэффициент усиления солнечного тепла (SHGC)

U-фактор

U-фактор измеряет скорость теплового потока через окно.Его можно рассматривать как противоположность значения R, с которым многие люди могут быть более знакомы.

Значение R является мерой сопротивления тепловому потоку и является величиной, обратной или обратной коэффициенту U (R = 1/U).

Используя U-фактор, вы можете сравнить теплоизоляционные свойства окон, но обратите внимание на то, относится ли U-фактор ко всему окну или только к стеклу.

Одно лишь стекло будет иметь более низкий коэффициент теплопередачи, в то время как в целом окне можно использовать раму и распорки для повышения изоляции.

Чем меньше U-фактор, тем меньше тепла передается. Для наилучшего энергосбережения и минимальных потерь энергии окна общий U-фактор окна должен быть 0,5 или ниже, а предпочтительно ниже 0,4.

Коэффициент усиления солнечного тепла (SHGC)

Коэффициент притока солнечного тепла — это, в частности, мера скорости потока солнечного тепла через окно. Он выражается числом от 0 до 1. Окно с более низким коэффициентом солнечного тепла пропускает меньше солнечного тепла.

Использование SHGC даст вам представление о том, сколько тепла пропускает окно только за счет солнечной энергии.

В холодном северном климате вы можете захотеть, чтобы тепло поступало в дом от солнца, а на юге вы хотите блокировать этот дополнительный приток тепла внутрь вашего бревенчатого дома. Тщательное рассмотрение использования солнечной энергии может обеспечить большую экономию энергии.

Для большей эффективности некоторые окна уменьшают приток солнечного тепла за счет использования так называемого «спектрально-селективного остекления», то есть специальных тонировок или модифицированных низкоэмиссионных покрытий.

Коэффициент пропускания видимого света

Значение пропускания видимого света — это мера доли видимого света, проходящего через окно.

Чем выше коэффициент пропускания, тем больше света пройдет и тем ярче он будет внутри.

Некоторые виды обработки и покрытия, используемые на стекле для создания эффективных окон кабины, могут уменьшать видимый свет и делать вещи темными, поэтому вы должны убедиться, что выбираете окна кабины с высоким коэффициентом пропускания видимого света, т. е. с коэффициентом пропускания стекла более 0,6. .

Утечка воздуха

Рейтинг утечки воздуха измеряет скорость проникновения воздуха через окно.Это еще один ключевой фактор, потому что даже окно с лучшей теплоизоляцией может терять тепло, если воздух проходит через стекло.

Вы также должны быть очень осторожны при правильной установке окон, чтобы свести к минимуму проникновение воздуха и потери энергии окна.

В дополнение к этим важным факторам существует несколько новых технологий, которые помогают создавать эффективные окна кабины.

Покрытия с низким коэффициентом излучения (или low-E) отражают тепло наружу летом и возвращают тепло обратно внутрь салона в холодную погоду.

Эти низкоэмиссионные покрытия уменьшают ультрафиолетовое или ультрафиолетовое излучение, проникающее внутрь салона, и могут уменьшить повреждение от солнца и выцветание тканей и материалов салона, что следует учитывать при оформлении интерьера салона.

Некоторые производители окон заполняют пространство между несколькими стеклами специальным газом, который уменьшает поток тепла и повышает изолирующие свойства.


Для полного понимания рекомендаций по защите от солнечных лучей, вентиляции и воздушного потока, конденсации, коэффициенту теплопередачи, классу энергоэффективности окон и маркировке, контрольному списку окон и глоссарию энергоэффективности окон прочитайте «Выбор окон с точки зрения энергоэффективности» , выложите Министерством энергетики США.

Для удобства он доступен для бесплатного скачивания здесь:

Для открытия и чтения этого файла на вашем компьютере должна быть установлена ​​программа Adobe Reader (рекомендуется последняя версия). Вы можете скачать Adobe Reader здесь (откроется новое окно, чтобы вы могли загрузить его, не покидая этой страницы).

Если вы хотите открыть файл в окне браузера, просто нажмите на ссылку (эта функция есть не во всех браузерах). Если вы предпочитаете вместо этого загрузить файл для просмотра позже, щелкните ссылку правой кнопкой мыши и выберите «Сохранить объект как» или «Сохранить файл как.» Затем выберите, где вы хотите сохранить файл на жестком диске.

После сохранения файла найдите место его сохранения и дважды щелкните, чтобы открыть его.

Для печати откройте загруженный файл и выберите в меню пункт «Печать».


Эффективные окна кабины легко выбрать, используя этикетки Национального совета по рейтингу окон (NFRC) в качестве ориентира при сравнении окон. В частности, четыре фактора U-фактор, коэффициент усиления солнечного тепла, коэффициент пропускания видимого света и утечка воздуха предоставляют важную информацию для вашего выбора

.

 Больше страниц дизайна бревенчатого дома:

REScheck: торговые хитрости REScheck — это программное обеспечение, предназначенное для проведения анализа соответствия энергопотреблению, необходимого для получения разрешений на строительство.

Советы по дизайну бревенчатой ​​хижины Советы по дизайну бревенчатой ​​хижины, которые помогут вам сэкономить деньги.

Состаривание на месте Идеи для вашего бревенчатого домика По мере того, как люди становятся старше, становится все более важным оставаться в своем собственном доме, и дизайн состаривания на месте может этому способствовать.

Проект бревенчатого дома – оценка всех факторов Идеальный дизайн бревенчатого дома индивидуален для всех и должен быть определен после оценки всех задействованных факторов.

Советы по строительству лестниц Эти советы по строительству лестниц помогут быстро реализовать ваш проект.

Построй свой собственный бревенчатый дом в лесу

Джеки Клэй
(Фото Билла Сполдинга и Джеки Клэй)

Выпуск № 72 • ноябрь/декабрь 2001 г.

Это третья часть серии из трех частей.
Первые две части появились в выпусках 70 и 71.

В последних двух выпусках журнала Backwoods Home Magazine мы продолжили серию статей о строительстве собственного бревенчатого дома от начального этапа планирования, фактической укладки бревен и, наконец, кровли этого большого бревенчатого дома в тихом лесу — нашей мечты всей жизни.

Пока вы читаете, имейте в виду, что сотни тысяч простых, простых людей, часто с очень небольшим опытом строительства, построили свои собственные бревенчатые дома. Никогда не расстраивайтесь, когда саркастичные люди, которые только раскрашивают линии, отвергают вашу мечту. Ты можешь это сделать. И когда вы закончите, у вас будет дом, который будет экономичным, легко отапливаемым и питающим душу.

Когда мы оставили наш проект бревенчатого дома в предыдущем выпуске, у нас был кровельный материал, и бревенчатое здание выглядело как дом.Но еще многое предстоит сделать. Давайте начнем.

Windows

Поскольку в вашем новом доме влага деформирует и обесцвечивает дерево, вам нужно как можно скорее просушить его. И, поскольку большинство «дыр» в вашем новом доме — это оконные проемы, давайте сначала заделаем их.

И у меня, и у моего мужа течет шотландская кровь, поэтому, возможно, поэтому мы ненавидим платить полную цену за что-либо, включая окна. Теперь вы можете пойти к местному дилеру окон или крупному поставщику строительных материалов и заплатить до 1000 долларов или больше за каждое окно, как это делают многие люди, или вы можете быть бережливым, как только что сделал мой сын Билл, и найти строителя. склад, куда попадают «возвращенные» окна.Эти окна новые, заказаны для работы, и были отклонены. Возможно, они были не того размера, не той марки, не подошли, их не было в наличии или что-то в этом роде. Но в конечном итоге они складируются и продаются по очень низкой цене. Билл купил все окна для своего нового бревенчатого дома, включая красивые французские двери, по цене меньше, чем большинство людей платят за одно большое окно. 50 или 200 долларов каждый звучит для вас как отличная сделка? Мы так и думали, видя, что он покупает известные бренды, такие как Marvin и Pella.


Все окна в новом бревенчатом доме Билла Сполдинга (сына Джеки)
пришли со склада строительного мусора.

Поищите в телефонных справочниках крупных городов такой склад, под окнами или стройматериалами. Спросите своего крупного поставщика строительных материалов и местных крупных подрядчиков, куда идут бракованные окна. Здесь вам придется проделать некоторую детективную работу, но вы можете найти хорошие покупки и по-прежнему использовать качественные окна, которые прослужат вам долгие годы и в придачу помогут снизить затраты на электроэнергию. «Дешевые» окна никогда не бывают удачной покупкой. Поскольку мы не всегда получаем точные размеры в этих окнах со скидкой, мы обычно предпочитаем делать наши оконные проемы меньше, чем мы рассчитываем, что сможем найти подходящее окно.Таким образом, у нас есть больший выбор возможных вариантов, которые будут работать в стене. Не можете найти горизонтальное раздвижное окно размером 36 на 60 дюймов? А как насчет этого великолепного окна размером 38 на 60 дюймов? Да, мы можем это сделать. Гибкость экономит деньги и является одной из причин, по которой мы используем только временные оконные рамы, прибитые к бревнам, когда мы делаем черновое строительство.

Теперь, если вам повезло и у вас было много длинных бревен, у вас может быть прямоугольник из бревен, возможно, только с дверным проемом — без оконных проемов вообще. Если это так, у вас есть наибольшая гибкость в выборе окон и дверей.Возьмите список с вашими «грубыми» вариантами на свой склад витрины и купите то, что вам подойдет.

Вы не будете прибивать предварительно навешенные двери и оконные рамы непосредственно к бревнам, а также к раме 2×6 или 2×8, которая прибивается непосредственно к бревнам. Это приводит к зависанию бревен во время отстаивания, что всегда происходит при построении бревен. Вам ВСЕГДА нужно допускать усадку, обычно около ¾ дюйма на фут высоты бревенчатой ​​стены. Я видел много бревенчатых домов с треснутыми оконными стеклами, дверями, которые волочились при открывании и закрывании, окнами, которые не открывались или не закрывались после открытия, и все из-за того, что они не допускали оседания.

Чтобы предотвратить подобные проблемы, просто добавьте достаточно места над каждым дверным и оконным проемом, чтобы бревна могли укладываться так, как они хотят, легко и удобно. В это время просто используйте аккуратную обшивочную доску и изоляцию, чтобы закрыть «отверстие» над каждой дверью и окном, пока бревна не осядут.

И, чтобы ваши оконные и дверные рамы не удерживали бревна от оседания, прорежьте вертикальные стороны каждого проема, чтобы получить 2 × 4, который сам вставляется в каждый шип, в каждое бревно.По мере того, как здание оседает, шипы будут скользить в своих пазах, позволяя бревнам опускаться вниз без зависания. (Обрежьте каждую 2×4 достаточно коротко, чтобы оставить достаточно места наверху для установки верхнего бревна; вы не хотите, чтобы ваш 2×4 удерживал бревна от оседания.)

Ваши дверные и оконные рамы привинчиваются или прибиваются к этим вертикальным 2×4 и нижнему бревну, которое при необходимости можно разрезать пополам по горизонтали. Верхняя часть рамы «плавает» в нескольких дюймах от бревна выше.

Вырезание отверстий

Тщательно измерьте свое первое окно, включая пространство для рамы.Решите, где ваше окно должно располагаться на стене, и желтым плотницким мелом сделайте отметку в первом верхнем углу. Используйте уровень, измерьте и отметьте второй верхний угол. С помощью отвеса или уровня отметьте вертикальную линию и измерьте два нижних угла. Не полагайтесь на то, что бревно прямое или ровное. Это может быть, а может и не быть. Помните старую поговорку строителя: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Как только вы поднесете бензопилу к этим бревнам, вы не сможете «положить ее обратно».

При вырезании этих отверстий используйте каску и защитные очки.Да, я знаю, что они неприятные, горячие и все такое, но бензопилы могут дать отпор при вырезании отверстий в бревенчатой ​​стене, особенно если вы не очень опытны в работе с пилой.

Вставьте кончик пилы вниз в бревно, не обязательно в верхнее бревно. Вы можете позже разрезать вверх, более удобно. Поднимите пилу и двигайте цепь на максимальной скорости, когда вы коснетесь бревна, и, следуя меловой линии, аккуратно перережьте леску вниз. Если необходимо, закончите линию вверх.

Затем обрежьте вторую линию, по одному бревну за раз. Помните, что эти журналы теперь бесплатны и могут рухнуть. Лучше иметь помощника позади вас, чтобы стабилизировать бревна. Со шведскими бревнами вам, возможно, придется «помогать» им выйти из отверстия с помощью молотка, так как нижние края каждого бревна сидят над нижним бревном.

Если ваш оконный проем требует, чтобы вы вырезали наполовину или меньше верхнюю и/или нижнюю часть бревна, это следует сделать после того, как будет прорезан черновой проем. Вы можете либо пилить горизонтально, вырезая весь кусок одним куском (здесь будьте очень осторожны с отдачей), либо вы можете сделать несколько вертикальных пропилов, как вы делали, когда делаете зазубрины, используя ручной топор, чтобы выколоть куски.


Это полубревенчатая лестница, которую я построил в нашем последнем бревенчатом доме. На это ушло два дня, и если я могу это построить, то и вы сможете это сделать.

Имейте в виду, что все нижние оконные рамы должны иметь небольшой наклон вниз и наружу для отвода влаги от окна и бревен. Если ваше заводское окно не включает это (а оно должно), слегка наклоните раму во время строительства.Вы использовали бревна большого диаметра? Если у вас есть, вы можете скосить концы к отверстию, как художественный штрих. Мне нравится это делать, так как я думаю, что это украшает весь дом. Для этого просто используйте легкую бензопилу и обрежьте три угла каждого торца бревна, немного наклонив вниз к отверстию. (Попрактикуйтесь на обрезках бревен, чтобы получить правильную технику.)

Теперь, после вырезания отверстия, снова измерьте окно и, если необходимо, обрежьте отверстие, чтобы оно подошло по размеру. Затем отмерьте и выложите вертикаль 2х4 и отметьте (используйте уровень) прорезь в торцах бревна.Вы можете вырезать этот паз кончиком бензопилы, опять же соблюдая осторожность, чтобы избежать отдачи. Всегда начинайте резать вниз. Потребуется несколько проходов, но скоро вы научитесь резать пазы, и работа пойдет быстро. Когда двойка хорошо войдет в прорезь, отметьте X, где каждый шип будет входить в центр каждого бревна. Затем проведите линию под каждым X, оставляя ¾ дюйма на каждый фут высоты бревенчатой ​​стены. Например, умножьте 0,75 на 8, если у вас восьмифутовая бревенчатая стена, и вы получите припуск на осадку в 6 дюймов.Таким образом, вам понадобится 6-дюймовый слот под каждым шипом, чтобы эти бревна могли хорошо осесть.

Я кладу 2 бревна на землю, опираясь на обрезки бревен снизу. Попросите помощника надежно удерживать их, но не мешать. Затем, раздвинув 2×4, я пропилил каждую щель бензопилой.

Когда закончите, вставьте каждую 2 шипа в свой слот, шип в верхней части слота в 2×4. Конечно, это много работы. Но если вы все сделаете правильно, ваши двери и окна будут открываться и закрываться десятилетиями.

Двери

Некоторые из самых красивых дверей, которые я видел в бревенчатых домах, сделаны вручную.Вы можете стать очень артистичным, если у вас есть время и желание, вырезая сцены дикой природы на простой дощатой двери. Сегодня это проще, чем вы думаете, используя один из удобных инструментов для резьбы по дереву, например, дремель. Этот ручной электроинструмент быстро вырезает и вырезает узоры из дерева. Даже начинающий резчик по дереву может создать замечательные, изысканные двери за день-два. Один парень, которого я знаю, использовал картинку в книжке-раскраске в качестве ориентира и закончил тем, что два черных медведя и лось бродили по его входной двери, обсаженной соснами.

Проявив немного воображения, вы можете создать отличное дополнение к своему бревенчатому дому. Не хотите идти «необычным»? Простая дощатая дверь, сделанная из полубревенчатого сайдинга или простого бруса 2х6, укрепленная сверху и снизу горизонтальными планками 1х4 и Х-образным раскосом из того же бруса в центре, отлично справляется со своей задачей. Я сделал именно такую ​​дверь в задней части нашей усадьбы в Миннесоте много лет назад, и сегодня она выглядит хорошо.

Вы будете обрамлять свою дверь, как и окна, используя вертикальные 2×4 в прорези, прорезанные для обеспечения оседания.Не забудьте также оставить место наверху для отстаивания.

При использовании самодельной двери обязательно используйте заводской порог из твердой древесины с наклоном наружу или создайте его самостоятельно. Всегда наклоняйте любые отверстия в бревенчатых стенах наружу, чтобы отвести влагу от здания.

Конечно, вы всегда можете использовать двери заводского изготовления для своего бревенчатого дома или выбрать красивую дверь для главного входа, а для остальных дверных проемов выбрать заводские двери.

Изоляция

Как и в любом другом доме, необходимо утеплить любые небревенчатые наружные стены и крышу.Несмотря на высокую стоимость, изоляция из стекловолокна обычно является лучшим выбором. Грызуны не разгрызут его на куски, и его довольно легко наносить. Без изоляции энергия, затрачиваемая на обогрев и охлаждение дома, будет астрономической. Один неизолированный бревенчатый дом, в котором я жил, требовал 14 связок древесины лиственных пород для обогрева зимой. Когда крыша и фронтоны были утеплены, потребность в древесине на зиму сократилась до 7 канатов, и в доме стало намного теплее.

Пожалуйста, не используйте альтернативную изоляцию, такую ​​как солома, картон или опилки.Они не только представляют большую пожароопасность, но и являются менее эффективными изоляторами и привлекают грызунов. Лучше не использовать утеплитель и подождать, пока вы сможете позволить себе рулонный стеклохолст.

Бревна для мойки под давлением

Поскольку строительство бревен часто занимает много времени, от нескольких месяцев до нескольких лет, бревна меняют цвет с момента, когда их очищают от кожуры, до того момента, когда вы готовы нанести на них защитную пропитку. И не только они обычно серые, но и часто на поверхности бревен скапливается плесень и грибок, что делает их довольно непривлекательными.Однако есть быстрый и дешевый способ обновить красоту бревен. Аренда мойки высокого давления.

Мойка высокого давления не только удалит посеревшие пятна и пятна плесени, но и удалит грязь и следы, случайные кусочки внутренней коры, следы столярного мела и следы ног. (Люди, которые ходят по этим великолепным бревнам, пока вы строите, редко делают это в чистых ботинках.)

Раствор мягкого моющего средства и простого хлорного отбеливателя — это все, что вам нужно для отличной работы. Используйте отбеливатель; полстакана на галлон воды достаточно.

Смешайте раствор и начните распылять. Начните с задней части вашего дома, и вы скоро освоитесь. Не останавливайтесь и не концентрируйтесь слишком сильно на одной области, иначе вы можете повредить волокно в бревне. Если пятно не очищается, используйте щетку и более сильный раствор.

Проделайте одну стену полностью, сверху донизу, затем хорошо ее промойте. Затем перейдите к другой стене. Если вы сделаете весь дом, ожидая, пока вы закончите полоскание, раствор впитается в бревна и высохнет, что затруднит полоскание.


На фото показана оконная рама, прибитая гвоздями к утопленным прорезям 2×4; обратите внимание на пространство выше, чтобы обеспечить урегулирование.

Большинство домов недостаточно велики, чтобы сделать возможность мытья под давлением внутри, плюс полы будут повреждены из-за такого количества воды, впитываемой внутрь. Хорошим средним планом здесь является использование ведра с раствором моющего средства / отбеливателя и чистящей щетки. Поскольку внутренние бревна обычно намного менее серые и окрашенные, они очищаются в один миг.Но обязательно хорошо промыть. Я использую швабру и чистую воду для полоскания и старые полотенца, чтобы немного высушить вещи (и себя).

После мойки под давлением рекомендуется осмотреть бревна на наличие грубых сучков, следов пилы и глубоких царапин. Их можно легко и быстро подправить дисковой шлифовальной машиной и отшлифовать вручную, чтобы закончить поверхности.

Если бревна вашего бревенчатого дома все еще имеют рваные, неровные концы, торчащие далеко за ваши зазубрины, пришло время обрезать их ровно, примерно на 18 дюймов за зарубкой.Если вы срежете ближе, у вас не будет возможности обрезать концы выветривания, скажем, через 40 лет. Итак, ваши дети могут быть теми, кто подстригает концы; дело в том, что в вашем доме будет опция, недоступная, если вы обрежете концы слишком близко к выемке.

Некоторые строители бревен добавляют художественные штрихи к концам своих бревен, скошивая концы по всему периметру, оставляя верхние бревна длиннее и обрезая кривую до середины высоты и так далее. Дайте волю своему артистическому духу. Один метод, который мне не нравится с точки зрения конструкции, — это резка по кривой, при которой нижние концы бревна остаются более длинными, а поверхность среза остается открытой для погодных условий.Это гниет, ждет своего часа.

Окрашивание и герметизация

Дайте бревнам несколько дней, чтобы они полностью высохли, и вы будете готовы нанести на них герметик, чтобы защитить их и предотвратить обесцвечивание в будущем. Да, вы можете просто позволить природе идти своим чередом, но ваши бревна прослужат намного дольше и останутся красивыми, если вы используете герметик.

Используйте настоящий герметик для бревен, а не просто заурядное пятно, полученное на складе пиломатериалов. Это стоит дороже, но вы получите гораздо больше защиты за свои деньги.И даже самые лучшие герметики могут «изнашиваться» из-за атмосферных воздействий и солнечных лучей. Вы должны проверять бревна, особенно с южной стороны, каждые несколько лет, при необходимости перекрашивая их.

Вы можете выбрать один из десятков цветов и оттенков герметика, от прозрачного до очень темного, каждый из которых защитит ваш с трудом заработанный бревенчатый дом от свирепых зубов непогоды. Выбор цвета полностью индивидуальный; некоторым нравится очень светлый бежевый, а другие, включая меня, предпочитают темное (сосновая кора в тени) бревно.

Герметик

можно наносить кистью вручную или распылять в соответствии с инструкцией к продукту. Если вы решите опрыскивать, вам придется замаскировать окна (или опрыскать перед их установкой) и взять напрокат качественный опрыскиватель, если у вас или ваших друзей его еще нет. Дешевый опрыскиватель дает плохие результаты.

Многие строители бревен наносят на сырые бревна два слоя герметика, один из которых впитывается, а второй часто используется просто для дополнительной защиты. Я бы лично рекомендовал это, потому что планирование нанесения второго слоя в следующем году часто приводит к тому, что у вас никогда не будет времени на это.

Подъезды

Я считаю, что идеальный бревенчатый дом неполный, если в нем нет хотя бы одного крыльца. Мало того, что на крыльцо приятно смотреть, на нем чертовски приятно сидеть перед началом работы утром или когда мы устали вечером. Мы часто проводим часы после наступления темноты на крыльце, просто глядя на звезды. Там вы находите больше умиротворения, чем кто-либо, «расслабляясь» перед трубкой с сиськами.

И крыльцо тоже пригодится. Это место, где можно снять грязные ботинки, непогода, место для хранения дров на пару дней, все чистое и сухое.Это дает собакам место, где они могут укрыться от солнца или дождя, и это отличное место для частого приема пищи. Компания может даже ночевать на крыльце и защитить свои одеяла от росы. (Люди просят спать на нашем крыльце, чтобы смотреть на звезды и горы.)

Крыльцо легко добавить при строительстве бревенчатого дома. Я люблю просушить дом, а потом работать над ним. Но вы можете пристроить крыльцо по ходу работы над домом, если вам это удобно.

Для начала просто отмерьте от стены вашего дома восемь или десять футов (крыльцо может быть уже, но вскоре вам захочется, чтобы оно было шире) и выкопайте яму для 8-дюймовой сонотрубки (тяжелые картонные трубки, которые мы используется в фундаменте дома), по одному из каждого угла и по одному через каждые 8 ​​футов или около того через крыльцо.


Этот охотничий домик был первым бревенчатым проектом Билла Сполдинга и его друзей Мэтта и Энди. Все теперь женаты, ребята каждый год приносят домой сало (надеюсь).

Я копаю два фута в твердой почве, больше в более рыхлой почве, вставляю сонотрубку с арматурой, простирающейся почти до точки, которая, как я рассчитываю, обрезает трубку, где верх будет на одном уровне с моими потребностями. Затем сделайте первую заливку цемента.

На следующий день бетон схватится достаточно, чтобы разрезать трубы. С помощью меловой линии отметьте линию уровня через все трубы примерно в восьми дюймах от уровня земли. Затем отметьте еще одну линию уровня сбоку каждой трубы. Это поможет вам отрезать трубы прямо и ровно. Аккуратно разрежьте трубки бензопилой. Затем вставьте анкерный болт на ¾ дюйма в каждую трубу так, чтобы над бетоном торчало шесть дюймов. (Они будут удерживать стойки крыльца на месте.) Намочите вчерашний бетон, если он высох, затем сделайте вторую тщательную заливку и выровняйте каждую верхнюю часть трубы и анкерный болт.

Большинство крупных строителей бревенчатых домов размещают регулировочные винты под каждой стойкой крыльца вместо анкерных болтов, которые мы используем. Но они обычно строят огромные дома и всего за несколько недель. Нам, людям из глуши, обычно требуется более двух лет, чтобы добраться до крыльца, и бревна в доме осели практически полностью.

Пока бетон затвердевает, подготовьте стойки крыльца, обрежьте их по длине, зачистите, соберите 2×10, которые будут поддерживать нижний конец стропил крыльца, а также обрежьте и зачистите стропила крыльца.(Не забудьте учесть уклон крыши и по крайней мере трехфутовый выступ при резке этих стропил).

Стропила крыльца должны представлять собой стержни диаметром не менее 4 дюймов на узком конце, чтобы их можно было обслуживать и они подходили к дому. Конечно, можно использовать и размерную древесину, но она никогда не будет выглядеть так красиво.

Каждая стойка крыльца просверливается по центру для установки анкерного болта в бетон основания, затем ее поднимают и аккуратно устанавливают на место.В целях безопасности рекомендуется прибить скобу от верхней части столба к земле, чтобы удерживать столбы на месте, пока остальная часть каркаса крыльца не будет закончена.

Если ваш дом относительно низкий, вам, вероятно, придется положить верхний конец стропил крыльца на крышу дома, на два или три фута выше карниза. Обязательно центрируйте каждое стропило на стропиле дома для надежного соединения. (В этом случае вам нужно будет сделать поправку на крыльцо при кровле этой стороны дома, особенно если вы используете кровлю из листового металла.)

В более высоком бревенчатом доме стропила крыльца могут быть прикреплены шипами к бревну на передней части дома под крышей. Также положите верхние концы стропил на шипы 2×6, закрепленные на бревне под ними. Многие строители бревен делают надрезы в бревнах дома, чтобы получить верхний конец стропил крыльца. Это делает сильную, очень привлекательную столярную систему.

Когда все столбы будут на месте, возможно, с помощником или двумя, проткните 2×10 через переднюю часть крыльца, убедившись, что оно ровное. В районах с большой снеговой нагрузкой сделайте надрезы на вертикальных стойках крыльца, чтобы получить 2×10.В других местах допустимо просто прикрепить 2 к стойкам, чтобы все было ровно и ровно. Обычно достаточно размещать стропила через каждые два фута вдоль крыши крыльца.

Затем, сделав косой срез на верхнем конце стропил крыльца и пологий паз на нижнем конце, чтобы надеть 2×10, закрепите первое стропило на месте. Затем сделайте противоположный конец крыльца, уделяя большое внимание тому, чтобы все было ровно и ровно. Закончите вставлять шипы в стропила, и ваше крыльцо начнет выглядеть как крыльцо.


Верхний конец стропил крыльца скошен для установки на крышу по центру стропил дома. Энди Гандерсон, друг Билла, помогает проколоть стропила крыльца их охотничьей хижины.

В доме большего размера рекомендуется добавить горизонтальные распорки на каждом конце крыльца, зазубренные и вбитые шипами в бревенчатую стену и угловую стойку крыльца. Это предотвращает любое скручивание крыльца из-за веса ветра или снега.

Настоящая кровля может быть сделана из грубых пиломатериалов из собственного леса для более деревенского (но пригодного к эксплуатации) вида или из готовых пиломатериалов с шипами и канавками 2×6. Позаботьтесь о том, чтобы сбить любые узлы на верхней поверхности ваших стропил, чтобы ваша крыша легла красиво и ровно. Любые провалы можно сгладить деревянными клиньями.

Покройте крышу толем, а затем покройте ее кровельным покрытием, которое соответствует вашему новому дому. Довольно мило, да?

Теперь об этой поверхности для сидения. Сделайте надрезы и прибейте балки пола по периметру к стойкам.Затем просто накройте пол крыльца, как настил, используя либо обработанные пиломатериалы для настила, либо доморощенные 2-дюймовые строганые пиломатериалы, разнесенные на ½ дюйма друг от друга для дренажа и хорошо покрытые двойным слоем герметика для настила. Как и в случае с вашими бревнами, ваше крыльцо может быть практически любого цвета, который вы пожелаете. Один полезный совет: используйте шурупы, а не гвозди. Гвозди со временем будут расшатываться, и вы пожалеете, что не потратили немного дополнительного времени и средств, необходимых для того, чтобы сделать это правильно.

Еще одна вещь, и у вас есть крыльцо. Вам понадобится пара хороших кресел-качалок или качели на крыльце.Это обязательно. Только на лоне природы можно получить полное удовольствие от крыльца. Обещаю. На крыльце осуществляется единение — семья, друзья и соседи.

Полубревенчатая лестница на чердак или второй этаж

Если в вашем бревенчатом доме есть чердак или второй этаж, вам придется подняться туда, верно. Теперь можно было просто построить лестницу из жердей или прибить традиционную лестницу из габаритных пиломатериалов. Но если вы приложили все усилия, чтобы построить очень личный бревенчатый дом, почему бы не сделать все возможное и не собрать отличную полубревенчатую лестницу? Я не плотник, но могу за два дня выковать довольно аккуратную полубревенчатую лестницу.И если я смогу, ты сможешь.

Я знаю, что существует множество математических формул для правильного построения лестниц. Но я никогда не обращал особого внимания на математику. Итак, я нахожу красивое бревно, которое мне нравится, не менее 10 дюймов в диаметре, и грубо срезаю верхний конец, чтобы он подходил к верхней стене, где должна быть лестница. Затем я вношу грубые коррективы в бревно, чтобы оно соответствовало тому месту, где я решил, что хочу. Когда закончите, ваше бревно должно хорошо вписаться от пола до прочного перекрытия или балки пола верхнего этажа.

Теперь пришло время решить, хотите ли вы использовать два одинаковых бруса для своей лестницы или просто разрезать это бревно пополам.Если у вас много места, я бы посоветовал использовать два полных бревна, так как это выглядит великолепно и очень прочно.

Прикрепите косоур (пока не обрезайте его) на место, где он будет стоять, а затем решите, где должны быть ступени вашей лестницы. Остановитесь здесь и пройдите вверх и вниз по нескольким лестницам. Все люди разные в своем темпе, в своем балансе. Найдите набор, который подходит вам и вашей семье, и запишите расстояние между ступенями и угол стрингера. Слишком крутая лестница и по ней не только опасно, но и очень неудобно ходить ежедневно.


Крыльцо – прекрасный завершающий штрих любого бревенчатого дома.

Теперь измерьте, где будут находиться вершины каждой из намеченных ступеней, и сделайте отметку плотницким мелом, уровень.

Вы будете делать C-образные пазы в стрингере бревна, чтобы получить ступени в полбревен. Ступенькой будет ровная поверхность полубрёвна.

Теперь выберите для этой цели несколько бревен среднего диаметра.Я предпочитаю использовать довольно большие бревна, скажем, 12-дюймовые, так как, распилив их пополам, я все равно получаю шаг толщиной 6 дюймов и шириной 12 дюймов. Чем шире лестница, тем лучше, в моей книге, ограниченной только имеющимся у вас пространством в комнате. На самом деле ваша лестница, вероятно, будет шириной в три фута; Кроме того, мне нравится 6-дюймовый выступ для художественных целей.

Отпилив небольшой кусок от первого бревна для ступеней, вы можете расположить его под каждой отметкой мелом и обвести его мелом.Это будет ваша выемка в форме буквы «С» для установки ступеньки.

Через несколько минут вы сможете полностью пометить свой бревенчатый брус. Если вы планируете использовать два полных бревенчатых стрингера, положите второй стрингер рядом с этим и тщательно отметьте его точно так же, как первый. Затем, используя тот же процесс надрезов, который вы использовали для надрезов вашего бревенчатого дома, сделав много надрезов почти до нужной отметки с помощью бензопилы, затем обрезав лишнее, вырежьте все надрезы в обоих стрингерах. Используйте долото, чтобы «настроить» ваши вырезы до совершенства.

Если вы планируете использовать стрингеры из половинного бревна, просто вырежьте один из бревенчатых стрингеров, затем проведите меловой линией по центру стрингера и очень аккуратно пропилите центр, разрезая бревно пополам. (Будьте особенно осторожны, чтобы плавно провести пилой по поверхностям надрезов, иначе узкая кромка может отколоться. Но к настоящему времени вы должны быть в состоянии вырезать выкройку платья из дерева. И если вы облажаетесь, всегда есть еще деревья. В лесу Используйте свой сломанный стрингер в качестве образца, затем сделайте короткую бревенчатую лестницу через заднюю дверь или вниз с крыльца.Не тратьте, не хотите.)

Затем таким же образом разрежьте пополам достаточное количество бревен, чтобы сделать лестницу. Затем сколоть щенка вместе. Предварительно просверлив отверстия сверлом немного меньшего размера, вы не расколете половинку бревна.

Я использовал гладкие, обточенные стержни для простых, но красивых перил и более легкие стержни для балясин, обточенные так, чтобы они плотно входили в отверстия, просверленные в верхней и нижней перилах. Прямо как в тех дорогих журналах о бревенчатых домах. Только с врожденным удовлетворением от того, что сделали это сами.Вот что такое жизнь в глуши. Добро пожаловать домой!

Глоссарий терминов и определений для бревенчатых домов

Бревенчатый дом, бревенчатый домик, часто используемые термины. Объяснение фраз по строительству бревенчатых домов и бревенчатых домов

Бревна, высушенные на воздухе : Метод естественной сушки бревен в течение продолжительного периода времени, позволяющий испариться влаге. Бревна считаются высушенными на воздухе, если они были высушены на складах или во дворах производителей в течение 12 месяцев и более.

Борат: Консервант, наносимый на бревна для защиты от гниения и заражения насекомыми.

Buck: Каркасная система, предпочтительнее с прорезанными по бокам, вокруг окон и дверей шлицевыми соединениями в бревенчатой ​​стене, что позволяет бревнам двигаться.

Стык: Точка, в которой два бревна на одном и том же курсе соединяются встык.

Герметик: Герметик для заполнения швов между бревнами. Герметик поставляется в тюбиках и наносится узкими полосками, которые после высыхания образуют прочную эластичную консистенцию.Герметик используется для герметизации окон, дверей, дымоходов и любых других мест, чтобы обеспечить водонепроницаемую изоляцию от внешних элементов.

Проверить: Трещинообразное отверстие, которое образуется в бревне при его высыхании. Чеки размером ¼ дюйма или больше, обращенные вверх, должны быть опломбированы.

Расщепление : Герметизирующий материал, используемый в бревенчатых домах, напоминающий раствор, но остающийся мягким и гибким, чтобы не отставать от движения бревен. Расщепление в основном используется в больших горизонтальных швах и предназначено для выделения из бревен.Современная синтетическая щель, изготовленная так, чтобы выглядеть как традиционная щель, похожа на герметик, но с большей плотностью, гибкостью и долговечностью.

Хомутная стяжка: Горизонтальная доска или балка между противоположными стропилами для защиты от ветрового подъема, устанавливаемая в верхней трети стропил.

Угловые формы «ласточкин хвост» : Эта угловая система используется в основном для квадратных или прямоугольных бревен. Конец каждого бревна обрезается, чтобы получился веерообразный клин.Когда бревна укладываются друг на друга, концы бревен одной стены соединяются с перпендикулярными бревнами. (мы также предлагаем ласточкины хвосты на бревнах D)

Угол встык и проход: Форма угла, в которой один конец бревна выходит за пределы пересечения с бревном в противоположной стене. В этом дизайне каждое второе бревно выступает за угол, придавая дому характерный вид бревенчатого дома.

Седловидная выемка: Эта угловая система также известна как седельная канавка или круглая выемка. Они получили свое название из-за выемки в форме седла, вырезанной в нижней части каждого бревна.Этот вырез в нижней части верхнего бревна охватывает верхнюю часть бревна, идущего от перпендикулярной стены. Затем оба бревна равномерно выходят за угол.

Капельница: Кромка или выступ, отфрезерованный на нижней внешней кромке бревен, который заставляет дождевую воду стекать вниз по внешней поверхности бревенчатой ​​стены и за швы между бревнами..

Крепеж: Метизы, используемые для соединения, анкеровки или крепления бревен или бревен – Шурупы, болты, шипы, дюбели.

Фронтон: Стена треугольной формы в верхней части бревенчатой ​​стены до пика крыши.Это может быть сделано из бревен, бревенчатого сайдинга или сайдинга на ваш выбор. Если фронтон имеет большое количество окон, рекомендуется обрамить фронтон и применить сайдинг.

Высушенные в печи: Бревна, подвергнутые принудительной сушке в печи до влажности примерно 19 процентов. Бревна поэтапно подвергаются воздействию тепла и влаги, чтобы высушить их, затвердеть и уменьшить усадку.

Линейные бревна: Бревна, которые доставляются на строительную площадку дома без предварительной обрезки бревен определенной длины.

Класс бревен: Оценка бревен в соответствии с набором специальных стандартов, разработанных для обеспечения безопасного и надежного строительства. В индустрии бревенчатых домов сортировка осуществляется в соответствии со стандартами, установленными Советом по бревенчатым домам Национальной ассоциации домостроителей или сторонней частной фирмой по надзору за древесиной. Важно отметить, что стандарты классификации относятся к структурным характеристикам бревен, а не к их внешнему виду. Отсортированные бревна обычно штампуются или маркируются грейдером в определенном месте во время фрезерования.

Термическая масса: Свойство древесины, которое замедляет передачу тепла через бревенчатую стену из-за высокой способности удержания тепла стеновой массой.

Термическое сопротивление: Изоляционная способность материала. Сопротивление, обычно выражаемое в виде R-величины, варьируется в зависимости от породы дерева и зависит от плотности и других качеств древесины.