Баня в разрезе – Баня своими руками. Проекты, фото, чертежи и видео

Содержание

Из чего и как построить баню своими руками (поэтапная инструкция)

Практически каждый владелец земельного участка, рано или поздно, задумывается о строительстве бани. Ведь баня не просто помещение для мытья, но и важный элемент дачного отдыха. Строительство бани «под ключ», можно заказать у профессионалов за кругленькую сумму, или попробовать построить баню своими руками.

Прочитав данную статью, вы сможете выбрать проект, узнать последовательность процесса строительства, ознакомится с моделями котлов и найти оптимальный вариант бани для своей дачи.

Проект

Пред тем как приступить к строительству, необходимо разработать проект бани. Для этого не обязательно обращаться к архитектору, простой проект вы сможете разработать и сами, тем более, что сейчас существует множество компьютерных программ для проектирования.
Подумайте, какой размер бани будет оптимальным для вашей семьи. Какие помещения будут располагаться внутри бани. Из каких материалов изготовить фундамент, стены и крышу, не забудьте также, про отделку бани. Важным моментом в проектировании, является размещение котла и способ его топки.

Ниже вы можете ознакомиться с популярными проектами бань:

  • Проект бани размером – 4х4 метра.
  • Проект бани – 4х6 метра.
  • Проект бани – 5х6 метра.
  • Проект бани – 6х3 метра.
  • Проект бани – 3х3 метра.

После того, как вы определились с размерами и материалами для бани, необходимо составить смету расходов.

Фундамент

Для строительства бани, используют несколько видов фундамента. В зависимости от веса стен и особенностей почвы, изготавливают фундаменты следующих видов:

  • Фундамент из плит.
  • Столбчатый фундамент для лёгких стен.
  • Свайный фундамент.
  • Бетонный ленточный фундамент.

Как показала практика, самым надёжным фундаментом практически для всех типов почвы, является бетонный ленточный фундамент, усиленный арматурой.

Для изготовления ленточного армированного фундамента для бани вам потребуются:

  • Цемент.
  • Песок.
  • Гравий.
  • Арматура.
  • Опалубка.
  • Рубероид.
  • Проволока.
  • Лопаты.
  • Бетономешалка.
  • Жгут.
  • Колья.
  • Инструменты (плоскогубцы, молоток, рулетка и другие).


В выбранном для постройки бани месте, произведите разметку траншеи под будущий фундамент. Для разметки используете жгут, натянутый между колышками. Ширина траншей делается исходя из веса материала для стен. Для одноэтажной бани из дерева или кирпича, достаточно сделать траншею шириной 30-40 сантиметров. Установив разметку, произведите следующие действия:

  1. Ориентируясь по разметке, выройте траншею глубиной 50- 80 сантиметров.
  2. Утрамбуйте дно траншеи и залейте её водой для усадки грунта.
  3. Застелите дно траншей толем для гидроизоляции.
  4. Засыпьте траншею гравием на треть её глубины.
  5. Установите опалубку по краям траншеи.
  6. Изготовьте усиливающий фундамент каркас, из прутьев арматуры связанных между собой проволокой.
  7. Установите арматурный каркас в опалубку.
  8. С помощью бетономешалки изготовьте цементный раствор в пропорции: одна часть цемента на одну часть песка и две части гравия.
  9. Залейте цемент в опалубку, стараясь не допускать воздушных пустот.
  10. После высыхания бетона снимите опалубку.


Фундамент для бани готов!

Стены

Для возведения стен используют следующие материалы:

  • Деревянный брус.
  • Брёвна.
  • Доски.
  • Кирпич.
  • Блоки из различных строительных смесей (шлакоблок, газобетон, арболит и так далее).

Поскольку строительство бани из брёвен или кирпича, уже довольно широко описано в интернете, давайте рассмотрим вариант строительства каркасной бани из бруса 15х15 и 5х10 сантиметров и досок сечением 2х15 сантиметров:

  1. Изготовьте нижнюю обвязку, для этого возьмите бруски сечением 15х15 см. и установите их на фундаменте, соединив между собой специальными металлическими пластинами и уголками. Существует и другой способ соединения брусков, с помощью выпиливания на их концах шипов, пазов и последующего скрепления шурупами или гвоздями. Делая обвязку, не забудьте подложить под бруски гидроизоляцию.
  2. Установите вертикальные стойки из бруса 5х10 см. Расстояние между стойками обычно делается 50-60 сантиметров. В первую очередь определите положение оконных и дверных проёмов и установите обрамляющие их стойки.
  3. В процессе работы, закрепляйте уже установленные стойки временными планками, чтобы их не перекосило.
  4. Изготовьте верхнюю обвязку, закрепив её на концах вертикальных стоек.
  5. Производя окончательное крепление верхней обвязки, внимательно следите за положением вертикальных стоек, проверяя их ровность уровнем.
  6. Обязательно укрепите все угловые соединения диагональными стойками, это поможет избежать перекашивания каркаса.
  7. Изготовьте обрешётку потолка.
  8. После изготовления каркаса, произведите внешнюю обшивку стен бани доской сечением 2х15 сантиметров. Если вы не хотите появления щелей между досками, то производите обшивку – «внахлёст», укладывая нижний край доски на прибитую доску. По внешнему виду, такой способ напоминает отделку стен сайдингом.
  9. Обшив баню с внешней стороны, переходите к установке утеплителя. Листы пенопласта или минеральной ваты устанавливаются вдоль вертикальных стоек каркаса.
  10. Поверх утеплителя необходимо установить слой пароизоляции которая крепится к вертикальным стойкам при помощи тонких реек.
  11. После установки пароизоляции, произведите внутреннюю обшивку бани вагонкой или рейками.
  12. Утеплите потолок, уложив на внутреннюю обшивку листы пароизоляции, затем утеплитель. Обшейте потолок с внешней стороны, листами фанеры.

Учтите, что изготовление и утепление потолка, также можно производить и после монтажа крыши.

Крыша

Крыша для бани бывает трёх видов:

  • Односкатная.
  • Двускатная.
  • Сложная – состоящая из четырёх и более скатов.

Обычно для бани используют первые два варианта. Давайте рассмотрим вариант двускатной крыши, покрытой металочерепицей:

Изготовление крыши начинается с установки – мауэрлата. В случаи каркасных стен, роль мауэрлата выполняет верхняя обводка.

  1. Установите вертикальные стойки на лежень.
  2. Соедините стойки с помощью прогонов и затяжек.
  3. Установите стропильные ноги, прикрепив их к мауэрлату, прогону и соединив верхние концы между собой. Расстояние между стропилами должно быть 50-60 сантиметров.
  4. Установите листы металлочерепицы.
  5. Обшейте фронтоны деревянными рейками или листовым железом.

Для более наглядного ознакомления с креплением крыши, приведён рисунок:

Все размеры элементов крыши, приведены в списке:

Учтите, что чем меньше вы сделайте наклон крыши, тем больше на неё будет приходиться снеговой нагрузки зимой. Также, маленький наклон крыши, может привести к плохому сливу воды и протечкам.

Полы

Конструкция пола зависит от типа комнаты. В комнате отдыха изготавливаются обычные деревянные полы. В помывочной и парной комнатах, полы делают из двух уровней:

  • Первый уровень – изготавливается из бетона, имеет уклон по направлению к сливному отверстию.
  • Второй уровень – это чистовой пол из досок с зазорами для слива воды.

Если вы хотите сделать пол из керамогранита или кафельной плитки, то они просто укладываются на первый уровень под уклоном к сливному отверстию.

Для того чтобы сделать бетонный пол и слив в бане вам нужно:

  1. По центру парилки и помывочной, установите пластиковые трубы диаметром 5-10 сантиметров с раструбом на конце. Трубы должны через фундамент выходить на улицу и соединятся с системой канализации.
  2. Положите слой гидроизолирующего материала.
  3. По всей площади комнат насыпьте слой гравия 10-15 сантиметров толщиной.
  4. Изготовьте цементный раствор и залейте пол с уклоном к отверстию, установленного на трубе сливного раструба.
  5. Установите на сливное отверстие решётку от попадания мусора в канализацию.


На втором этапе изготовляются деревянные полы:

  1. Установите во всех помещениях бани деревянные лаги. Расстояние между лагами сделайте 30-40 сантиметров. В качестве лаг можно использовать бруски сечением 3х5 см. или 4х6 см.
  2. На лаги прибейте доски сечением 2х15 см. или 5х20 см.
  3. В комнатах, где предполагается слив воды, между досками оставьте зазоры в 0.5-1 см.

Не забудьте, перед началом установки деревянных полов, обработать все детали пропиткой для дерева. Изготавливая полы, учтите, что они должны находиться выше, или на уровне верхнего края фундамента.

Котёл

Модель котла для бани, во многом будет зависеть от ваших финансовых возможностей и топлива, которое вы будете использовать для нагрева. Если вы умеете пользоваться сваркой, то простой котёл можно сделать самому, из толстого листового железа. Если же вы предпочитаете более продвинутые колы на газу или электричестве, то их можно приобрести в специализированных фирмах.

Котёл в парной комнате, устанавливается таким образом, чтобы загрузка камеры сгорания топливом, осуществлялась или с улицы, или из комнаты отдыха (предбанника). Сам котёл, в целях пожарной безопасности, располагается в 10-15 сантиметрах от ближайших стен. Стены на высоту котла, закрываются листами железа. Удачным решением, будет обложить котёл кирпичом, там самым вы уменьшите время его остывания и обезопасите стены от возгорания.

Устраивая дымоход для котла, особое внимание уделите месту, где труба соприкасается с потолком. Отверстие для дымохода, следует изолировать тугоплавким материалом. Также, обратите внимание на место, где труба дымохода выходит через крышу. Обычно, это место подвержено протеканию, так что следует его тщательно замазать. Ниже приведены варианты котлов для бани:

  • Самодельный котёл из листов металла.
  • Газовый котёл.
  • Электрический котёл.
  • Котёл на твёрдом топливе.

Обустройство бани

После того как баня построена, необходимо её обустроить:

  • Подведите к бане все имеющиеся на участке коммуникации – электричество, канализацию, водопровод.
  • Разместите внутри раковину, душевую кабину, источники света, мебель для отдыха.
  • Отделайте стены парилки фигурными рейками и изготовьте ступенчатые полки.
  • Купите деревянные кадки, шайки, ковши и веники.

После обустройства, можете смело приглашать гостей, попарится в вашей личной бане!

Инструкцию по сборке мини-бани для дачи без фундамента, вы можете также посмотреть в видеоролике:

Варианты красивых и необычных бань

Кроме традиционных материалов и дизайна для бани, существует множество альтернативных решений. Ниже мы приведём фотографии самых необычных бань:

В конце статьи хотелось бы напомнить вам о том, что нагрев бани связан с огнём и высокими температурами. Поэтому, строя баню из кирпича, брёвен, шлакоблока или досок, уделяйте большое внимание пожарной безопасности. Это предупреждение, также касается устройства электропроводки, поскольку помещения внутри бани имеют повышенную влажность воздуха и риск замыкания электросети из-за конденсата, очень велик.

Надеемся, что прочтение нашей статьи, подтолкнёт вас на самостоятельную постройку бани!

remboo.ru

как выглядит пирог в разрезе, какой утеплитель выбрать и пример раскладки стен бани 5х4

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники


Баня традиционно строилась из бревен.

Такая постройка, даже при небольших размерах и высоте, требовала немалых трудозатрат и денежных вложений.

Кроме того, такой постройке требовалось дать время на усадку.

Общая информация


Развитие каркасной технологии строительства если не полностью, то в большой степени решило эти проблемы.

Строительство значительно подешевело и стало доступным всем. Таким методом можно построить баню в одиночку, достаточно быстро и надежно.

Основная необходимость, появляющаяся в процессе работы — наличие знаний о правильных методах строительства каркасных домов и, особенно, влажных помещений, к которым относится баня.

Часто встречается вопрос: какой толщины должны быть стены каркасной бани? Все зависит от ширины досок каркаса и от того, какой материал будет использоваться для утепления стен. Но при этом опытные строители сходятся на том, что толщина должна быть не менее 180-200 мм.

Состав пирога


Поскольку каркасная баня — влажное помещение, то состав пирога стены делается с учетом этого и включает в свой состав дополнительный слой гидроизоляции.

Если обычный стеновой пирог включает в себя утепляющий материал, с обеих сторон укрытый рулонной гидроизолирующей пленкой, то для бани такого состава мало.

С наружной стороны состав слоев не меняется, а внутренняя — включает в себя еще один, отсекающий влагу во всех проявлениях с внутренней стороны.

Как вариант, делается дополнительный утепляющий слой из изофола, фольгой наружу. Он отражает внутрь инфракрасные лучи, усиливая теплоемкость внутреннего пространства. Фольгированный слой при этом работает как дополнительная гидроизоляция. В общем случае стена каркасной бани в разрезе выглядит так (начиная с наружного слоя):

  1. Наружная обшивка.
  2. Контробрешетка.
  3. Слой ОСП, ряд тонких досок и т. д. (ветрозащита)
  4. Гидрозащитная пленка.
  5. Утеплитель, расположенный между шаговыми стойками.
  6. Гидро-парозащитная пленка.
  7. Слой ОСП, фанеры и т. п.
  8. Контробрешетка.
  9. Дополнительный слой изофола, гидрозащитной мембраны и т. п.
  10. Контробрешетка.
  11. Внутренняя обшивка — тонкие доски, вагонка и т. п.

Необходимо учитывать, что такое устройство стены каркасной бани не является единственным, многие источники приводят несколько измененные схемы утепления стен бани. Например, наружная гидроизолирующая пленка меняется на пароизоляцию, причем с выводом пара наружу, что вполне логично, но тогда уж лучше использовать многофункциональную мембрану.

Иногда пирог стены каркасной бани выглядит сомнительно. В частности, встречается двойная гидро- пароизоляция снаружи, что не совсем понятно с точки зрения физики — первый слой уже отсекает утепляющий материал, смысл установки второго непонятен и выглядит пустой тратой времени и изоляторов.

Внутренняя изоляция делается двойной не зря: баня чаще всего не имеет постоянного отопления и топится лишь по необходимости. Поэтому стена в зимнее время может иметь температуру, близкую к нулевой (или ниже). При растопке, когда происходит резкий подъем температуры внутри бани, стена начинает обильно «потеть», что опасно для утеплителя и каркаса.

Дополнительный слой гидроизоляции (или изофола) собирает на своей поверхности росу, которая свободно стекает вниз, не имея контакта с деревянными деталями благодаря наличию контробрешетки — тонких (15-20 мм) реек, создающих вентиляционный зазор между внутренней обшивкой и изолятором.

Если используется изофол, то он, будучи теплоизолятором, способствует более плавному прогреванию внутренностей пирога, исключая появление конденсата внутри основного пирога. При этом слой фольги работает как отражатель инфракрасного излучения для сохранения тепла, и как гидроизолирующий слой.

Виды утеплителя


Помещение бани имеет свою специфику: наличие то густого водяного пара, то резкого нагрева.

Эти процессы вызывают интенсивное образование конденсата, что выдвигает свои особые требования к материалу утеплителя:

  1. Отсутствие реакции на действие влаги во всех проявлениях.
  2. Хорошая переносимость перепадов температуры.
  3. Отсутствие изменения формы или объема при нагревании.
  4. Малая теплопроводность.

Поскольку в толще стены материал располагается в вертикально ориентированных полостях, использование сыпучих утеплителей (керамзит, шлак и т. п.) исключается. Они очень достойно показывают себя в качестве утеплителей для пола и потолка, но на стенах применяют материалы в форме плит, рулонов или жидкие напыляемые вещества. Наиболее распространены такие виды:

  1. Пенопласт.
  2. Минвата (особенно базальтовая плита).
  3. Жидкий пенополиуретан.

Список может быть значительно расширен, но в каркасной бане утепление стен чаще всего делают именно этими тремя. Рассмотрим их.

Пенопласт


Отличный теплоизолятор, не боящийся ни воды, ни холода.

Выпускается в виде достаточно жестких плит, при этом он очень легкий, не нагружающий конструкцию материал.

Основным его достоинством, многократно усиливающим уже названные, является его дешевизна.

В этом смысле он лучший утеплитель для каркасной бани на стены.

Минвата


Легкий, имеющий удобные для работы формы выпуска, материал.

Наиболее удачная модификация — базальтовые плиты, состоящие из минеральных волокон, не имеющих органических включений и безопасные, с санитарной точки зрения.

Плиты имеют удачную толщину, позволяющую точно подобрать толщину утепляющего слоя к ширине стоек каркаса.

Основным преимуществом минваты является ее упругость и эластичность, при работе нарезанные куски можно подгибать или сжимать и они не разрушаются при этом, как пенопласт. Недостаток — минвата поглощает в определенных количествах воду, что надо учитывать при монтаже и тщательно изолировать ее от внешнего пространства. Кроме того, она несколько дороже пенопласта.

Жидкий пенополиуретан


Отличный материал, наносимый напылением. Действует наподобие монтажной пены, наносится при помощи специального оборудования.

Напыляемая жидкость на воздухе вспенивается, увеличиваясь в объеме, плотно заполняет полости без образования пустот или промежутков.

Совершенно не реагирует ни на какие контакты — ни с водой, ни на температурные или механические воздействия.

При этом неумелое нанесение может свести все достоинства на нет, а цена на такой утеплитель самая высокая из всех подобных. Тем не менее пенополиуретан весьма востребован, так как баня — относительно небольшое помещение. Затраты на ее утепление не столь высоки, как на дом или другие постройки, а качество материала позволяет больше не беспокоиться о состоянии стен.

Монтаж


Создание каркаса для бани принципиальных отличий от общих правил не имеет.

Последовательно строятся:

  1. Нижняя обвязка, служащая основанием для стен и опорой для лаг пола.
  2. Устанавливаются шаговые стойки, усиленные по углам.
  3. Углы дополнительно укрепляются врезкой укосин, связывающих конструкцию в диагональном направлении и исключающих возможность подвижек каркаса.
  4. Устанавливается наружный слой первичной обшивки из листовых материалов — ОСП, фанеры, ДСП и т. п. На него через ряд контробрешетки установится финишная наружная обшивка.
  5. Изнутри устанавливается гидроизолирующий слой. Устанавливаются полосы пленки, рядами снизу вверх, с нахлестом не менее 150 мм и соединением всех стыков специальной липкой лентой.
  6. Укладывается утеплитель. Слои материала устанавливаются максимально плотно, с заполнением всех возникших щелей монтажной пеной.
  7. Поверх утеплителя вновь устанавливается слой гидроизолятора, на который через контробрешетку крепится ОСП, ДСП или подобные листовые обшивочные материалы.
  8. Горизонтальный ряд контробрешетки, отсекающий дополнительную гидроизоляцию.
  9. Установка дополнительного слоя гидроизоляции или изофола, с проклейкой всех стыков скотчем.
  10. Вертикальный ряд контробрешетки, отсекающий изолятор от внутренней обшивки.
  11. Установка внутренней обшивки (наиболее удачный выбор — осиновая вагонка).

Такой порядок наиболее прост и максимально эффективен на практике, что доказано многочисленными испытаниями в различных климатических условиях.

Раскладка стен

Для примера рассмотрим раскладку стен каркасной бани размером 5 на 4 м. Раскладка — это рабочий чертеж всех стен, в котором указывается толщина стен каркасной бани, размеры и прочие данные, необходимые для работы. Она позволяет наглядно рассмотреть все узлы, в ней подсчитано количество материала, размеры проемов, собраны в один список все элементы конструкции с указанием количества и размеров.

Так, раскладка стен в каркасной бани 5х4 метра будет содержать чертеж четырех стен — две пятиметровые и две четырехметровые. Определен способ сборки стен — постоечно или платформой, что, в свою очередь, определяет тип оформления нижней обвязки и настил чернового пола. Если стены не имеют отличий друг от друга, достаточно начертить одну, но указать, что их будет две штуки. Если стены имеют существенные отличия — на одной входной проем, на другой — оконный проем или другие элементы, то вычерчиваются обе стены.

Создается сводная таблица, отражающая количество деталей, их размер, вес, материал и прочие данные, по которым можно получить полную информацию о составе, массе и материалах постройки. Из такой таблицы узнаем, сколько материала потребуется для работ, что очень удобно — можно запастись нужным количеством, с небольшим запасом на непредвиденные расходы, дабы не беспокоиться о возможности недостачи.

Дело в том, что пиломатериал, даже прошедший фабричную сушку, должен некоторое время выдерживаться в условиях участка, на котором будет вестись строительство. Кроме того, материал необходимо обработать антипиреном для исключения возгораний.

Важно! При самостоятельном составлении раскладки следует тщательно продумывать все этапы и методы строительства, чтобы не оказалось никаких неучтенных материалов, требующих дополнительных расходов и обработки. Это может значительно замедлить строительство, которое в нормальном режиме занимает считаные дни.

Полезное видео

О том, как утеплить баню, дополнительно рассказано на видео ниже:

Выводы

Стены каркасной бани не имеют принципиальных отличий от стен обычных жилых помещений за исключением наличия дополнительного изолирующего слоя, отсекающего пар и собирающего на себя конденсат. Все принципы создания каркаса с утепляющим пирогом остаются неизменными, что облегчает работу, а также делает строительство стены в каркасной бане своими руками вполне доступным и несложным мероприятием.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

ochag.online

Баня на даче своими руками

Поездка на дачу является радостным событием, так как там можно заняться огородом или благоустройством участка, а потом отдохнуть, попарившись в бане, при условии, что она там есть. Мы расскажем как правильно сделать баню на даче своими руками, продемонстрируем чертежи, схемы и фото инструкции. Придется немало потрудиться, но оно стоит того.

В своем воображении вы уже, наверное, видите, как подходите к бане, открываете дверь и попадаете в теплый и уютный предбанник, а потом в парную. Да! Именно так всё и будет, но немного позже. Сначала нужно:

  • выбрать подходящий проект;
  • ознакомиться с этапами строительства;
  • закупить строительный материал;
  • построить баню и подвести все коммуникации;
  • выполнить внутреннюю отделку и только потом париться.

Если, прочитав вступление, у вас не пропало желание сделать баню на даче, то продолжим тему, рассматривая все этапы строительства.

Выбор места под строительство бани

Место под баню нужно правильно выбрать

Часто дачные участки не отличаются большими размерами, но кроме личных предпочтений и удобства есть и нормы, которых необходимо придерживаться. Вначале рассмотрим предпочтения.

  1. Было бы лучше поставить баню на возвышенности, что существенно упростит организацию слива воды.
  2. Хорошо, когда баня находится рядом с водоемом или рекой.
  3. Лучи заходящего солнца, проникающие в парную через окно, снимут стресс, но надо одновременно сделать и так, чтобы вход в баню хорошо просматривался из окна дачного домика. Так можно наблюдать за топящейся баней и за детьми, особенно когда перед входом сооружен бассейн.
  4. Баню можно сделать в виде пристройки к дому.

Чтобы не возникло конфликтных ситуаций с органами власти или соседями, нужно соблюдать предписания СНиП 30-02-97. Обратив внимание на раздел 6, пункты 6, 7 и 8, вы найдете исчерпывающую информацию по размещению строения на участке, но мы приведем только те цифры, которые вам потребуются для того, чтобы выбрать оптимальное место для бани.

Учитывая меры пожарной безопасности для расположенных на противоположных сторонах проезда строений, нужно придерживаться расстояний, указанных в таблице:

Материал, из которого сделаны несущие и ограждающие конструкции

Расстояние, которое напрямую зависит от материала, использованного при возведении строения

I

II

III

I

К этой категории относятся негорючие материалы

6 м

8 м

10 м

II

Те же строения с использованием деревянных элементов

8 м

8 м

10 м

III

Деревянные и им подобные строения

10 м

10 м

15 м

Что касается требований относительно расстояний до соседнего участка, то они тоже недвусмысленны.

Минимально допустимое расстояние между постройками, расположенными на соседском участке

Расстояние

1

Садовый дом

3 м

2

Различного рада хозяйственные постройки (к ним можно отнести и баню)

1 м

Также важно учесть требования расположения строений на своем участке – от садового дома душ, баня и сауна должны находиться на расстоянии не менее 8 м.

Кстати, несоблюдение этих норм может привести к судебному разбирательству с соседом и сносу или переносу бани на другое место.

Проект бани

Выбирая проект бани, важно учитывать материал, из которого она будет построена. Может быть несколько типов строения:

  1. Каркасная баня.
  2. Деревянная баня (из бруса или оцилиндрованного бревна).
  3. Баня из кирпича, камня или блоков.
  4. Строение из арболита.

Определившись с материалом, при выборе проекта убедитесь в том, что он подходит вам по всем критериям.

Планировка небольшой бани 6×3 м 

Вариант планировки бани из сруба

Планирование бани для дачи

План бани 6×6 м

Выбор материала

Итак, выбрав подходящий проект, в соответствии с его требованиями нужно заготовить строительные материалы.

  • Чаще всего дачники предпочитают возводить каркасные строения, так как они самые дешевые и со своей задачей успешно справляются. Кроме того, ввиду малого веса такой конструкции на фундамент тоже не придется много тратиться.
  • Самыми любимыми постройками являются деревянные. Стоимость такого здания будет несколько выше, а фундамент нужно будет сделать более крепкий, в отличие от каркасного строения. Построенная на даче хорошая деревянная баня не нуждается в утеплении.
  • Камень и кирпич нечасто используются для строительства бани на даче. Связано это с тем, что для такого тяжелого строения нужен крепкий фундамент, а стены во время долгих отсутствий промерзают и такую баню нужно долго разогревать. Исключением являются строения из пено- и газоблоков. К прочности фундамента требования не такие высокие, стены получаются теплыми, но важно учесть, что этот строительный материал очень гигроскопичен, поэтому его нужно защитить от влаги.
  • Арболит тоже нередко используется при строительстве бань. Стены могут быть монолитными или возведенными из блоков. Строение получается теплым, прочным и недорогим.

Материалы для стен

Поскольку в нашей статье идет речь о нескольких возможных вариантах использования различных строительных материалов, то рассмотрим их по отдельности.

Каркасное строение

Материал для каркасной бани должен быть хорошего качества, а бруски сухими и ровными

Стены такой бани изготавливаются в решетчатой конструкции. Для стен каркаса потребуется:

  • Брус различного сечения, размеры и количество которого указано в проекте.
  • Утеплительный материал с высокими теплоизоляционными качествами для заполнения каркаса. Опять же нужно придерживаться требований относительно использования того или иного утеплительного материала, но здесь нужно учитывать, что в документации часто указывается один тип материала, но не все возможные. Если указанный материал слишком дорогой, то можно обратиться к форумам, чтобы уточнить, что приемлемо в вашем регионе.
  • Материал для обшивки каркаса снаружи и изнутри. Чаще всего для наружной обшивки здания используют плиты OSB, обрезную доску, сайдинг или блок-хаус, тогда как изнутри используется вагонка.
Деревянная баня

Используя оцилиндрованное бревно можно очень быстро возвести баню, так как все заранее подготовлено на заводе

Для возведения стен может быть использовано:

  • Натуральное окоренное дерево.
  • Обрезной брус.
  • Профилированный брус.
  • Клееный брус.
  • Оцилиндрованное бревно.
Баня из кирпича, камня или блоков

Стены такой бани могут быть сделаны из таких материалов:

  • Кирпич (керамический или силикатный).
  • Камень (бут, известняк, ракушняк).
  • Блок (пено-, шлако-, газоблоки).
Строение из арболита

Арболит прочный и легкий, поэтому тоже часто используется в строительных работах

Если есть возможность недорого приобрести опилки (а может и свои есть), то в домашних условиях вполне возможно изготовить арболитовые блоки довольно высокого качества. Также этот строительный материал в виде готовых блоков есть в продаже. Стены возводятся очень быстро. Еще одним преимуществом использования арболита является возможность изготовления монолитных стен путем заливки в опалубку цементно-стружечного раствора.

Материалы для потолка в бане

Предбанник и комната отдыха являются теплыми комнатами, поэтому рекомендуется использовать материалы с низкой теплопроводностью – осину, липу или ольху.

Для обшивки потолка парилки предпочтительней использовать деревянную вагонку, так как она способна выдерживать высокую температуру. В этой комнате нельзя использовать изделия из сосны или ели, при нагреве с этой древесины начинает выделяться смола. Также нельзя подшивать потолок листами ДВП и ДСП, так как влага и высокая температура способствуют выделению паров, способных причинить вред здоровью человека.

Материалы для утепления и пароизоляции

Наружное утепление целесообразно выполнять только при условии, что баня отапливаемая. Вряд ли кто-то будет на даче делать такую роскошь, поэтому мы рассматриваем материалы для внутреннего утепления неотапливаемой бани.

Каркасную баню не нужно утеплять, так как теплоизоляция заложена внутрь конструкции. В деревянной бане нужно сделать обрешетку, в которую вставится утеплитель. Другие виды бань нуждаются в утеплении, выполненном по более сложной технологии.

Для выполнения работы потребуется минеральная вата, толщина которой подбирается в зависимости от материала, использованного при строительстве бани и климатических условий. Обычно укладывается слой не менее 50 мм. Утеплитель может быть в виде матов или в рулонах.

Что касается пароизоляции, то важно знать, что это не гидроизоляция. У каждой свое предназначение. Даже недорогая пароизоляция выполнит свою роль, тогда как гидроизоляцией, использованной не по назначению, можно свести на нет все труды.

На что особенно нужно обратить внимание, так это на то, чтобы не приобрести подделку.

Отделочные материалы

Поскольку речь идет о бане на даче, не будем говорить о шикарных видах отделки. Оптимальным вариантом будет использование дерева: вагонки или ей подобных облицовочных материалов.

Что касается наружной отделки, то это может быть любой материал, который используют для обшивки домов. Если же баня сделана из оцилиндрованного бревна, то было бы неразумно закрывать и без того красивый фасад еще чем-то.

Строительство бани

Теперь рассмотрим, как может быть выполнена постройка бани на даче своими руками. Понятно, что работы будет легче выполнить с помощником, которым может быть кто-то из членов семьи. В начальной стадии выполнения работ кое-какие поручения можно давать детям. Конечно, они сделают далеко не всё и не так быстро, как хотелось бы, но если они будут чувствовать, что в них нуждаются, то они потом будут более бережно относиться к построенной с их участием бане.

Но будем реалистами, маленькие дети помогут немного, а если строить в одиночку, то это будет долгострой, тем более что некоторые работы выполнить в одиночку просто не получится. По ходу чтения статьи, вы будете видеть, когда и сколько помощников может потребоваться – это поможет всё распланировать.

Разметка

Итак, план выбран, с расположением определились, теперь приступим к разметке на местности. Для этого нужно в соответствии с масштабом, указанным в проекте, перенести контур бани на местность. В том месте, где будет находиться угол здания, забивается длинный колышек (или арматура), и от него отмеряются длины двух стен, расположенных под углом 90°. Там забиваются следующие колышки, и от них отмеряются расстояния других стен. Наконец, забивается последний – четвертый колышек.

Теперь, когда есть обозначенный периметр будущего строения, нужно проверить насколько прямыми получились углы. Для этого необходимо выполнить проверку по осям ‒ измерить расстояние от одного колышка до другого. Полученные данные должны совпадать. Если это не так, то плоскость нужно сдвинуть, «укоротив» самую длинную ось. После этого нужно будет проверить не только оси, но и другие размеры, и, при необходимости, вновь подкорректировать.

Если фундамент будет ленточным, то небольшое расхождение можно оставить, но для свайного или столбчатого фундамента разметка должна быть очень точно выполнена.

Так мы обозначили габариты бани в соответствии с проектными данными. Дальнейшая разметка выполняется в зависимости от того, какой будет фундамент. Подробнее об этом можно узнать из таблицы.

Вид фундамента

Где применяется и как выполняется разметка

Плитный

Плитный фундамент

Такой тип фундамента ввиду своей дороговизны делается только в тех случаях, когда без него не обойтись. Разметка выполняется по размерам строения или немного больше, когда нужно, чтобы фундамент был шире и длиннее бани.

Ленточный

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Весьма распространенный вид фундамента. Сравнительно недорогой и прочный. Разметка выполняется таким образом, чтобы залитая бетоном лента проходила по периметру здания и под перестенками.

Столбчатый

Столбчатый фундамент

Этот вид фундамента также нередко можно встретить. В основном используется монтажа на нем деревянных строений. В зависимости от габаритов бани, разметка выполняется по количеству изготавливаемых опор.

Винтовой

Винтовой фундамент

Считается что такой вид фундамента новый, но это ошибочное заключение, сделанное на основании того, что его стали недавно использовать в гражданском строительстве. Винтовой фундамент прошел проверку временем, так как военные его уже давно начали использовать. Преимуществом устройства фундамента на винтовых сваях является быстрота и несложность его монтажа. Второе преимущество в том, что нет необходимости выполнять земляные работы, поэтому участок останется чистым. Кроме того, с его помощью можно возвести баню даже на участке, имеющем существенный уклон.

Разметка делается по количеству свай и никакого отклонения в сторону не допускается.

Взвесьте все за и против, а потом примите окончательное решение в отношении выбора типа фундамента.

Заливка фундамента

Изготовление мелкозаглубленного ленточного фундамента приемлемо при таких условиях:

  1. Грунт на участке сухой и несыпучий.
  2. Уровень грунтовых вод достаточно низкий.
  3. В зимний период морозы не очень сильные.
  4. Строения не тяжелое.

Не стремитесь угадать тип фундамента для тяжелого строения. Если не уверены, то пригласите специалистов, которые, выполнив соответствующие проверки, дадут точный ответ.

Начнем с более простого и наиболее часто изготавливаемого для бани мелкозаглубленного фундамента.

  • Наружная разметка у нас есть, теперь нужно выполнить внутреннюю, с учетом того, что по ширине фундамент должен быть не менее 50 см, и должен выступать за пределы строения на 5‒10 см с каждой стороны. Поэтому, если баня 3×4 м, то наибольший размер по внешнему периметру будет 3,2×4,2 м.
  • Важно учесть место установки печи и одновременно делать фундамент и под нее.
  • Для удобства по углам нужно установить конструкции из дерева, похожие на скамейки. Их нужно выставить в одной плоскости по высоте будущей опалубки и к ним прикрепить мерный шнур. Как это сделать, показано на иллюстрации.

Для ленточного фундамента разметка выполняется как по наружному, так и по внутреннему контуру

  • Нужно снять плодородный верхний слой почвы и убрать его в сторону, затем копать траншею, глину из которой можно будет потом использовать в качестве подсыпки.
  • Что касается глубины траншеи, то в некоторых случаях она может быть и 35 см. Многое зависит от глубины промерзания и самого грунта. Нужно докопаться до прочного глинистого слоя и ни в коем случае не останавливаться на грунте. Поэтому чаще всего глубина бывает в пределах 50‒60 см.
  • Дно траншеи нужно выровнять, проверив его горизонтальность уровнем.
  • Теперь очередь песчаной подсыпки. Нужно насыпать внутрь траншеи слой песка, толщиной не менее 15 см, смочить водой и хорошо утрамбовать. Для этого было бы удобнее использовать вибротрамбовку, но можно и вручную, с помощью увесистого бруска с прибитыми к нему ручками.
  • Следующий слой насыпается щебнем средней фракции и тоже тщательно трамбуется.
  • Теперь настал черед опалубки, высота которой должна доходить до натянутого шнура. Сделать ее можно из подручных материалов или леса, заготовленного для других целей, так как эта временная конструкция вскоре после заливки фундамента будет разобрана. Готовые щиты нужно установить вдоль траншеи и хорошо закрепить, иначе залитый бетон может их сдвинуть с места.

Опалубка должна быть надежно закреплена. Также сразу можно вставить гильзу, чтобы потом провести коммуникации

  • Чтобы не испачкать доски, да и для того, чтобы бетон не вытекал через щели, изнутри опалубка закрывается полиэтиленовой пленкой, которую нужно закрепить степлером или тонкими гвоздями.
  • Теперь надо сделать каркас из металлической или пластиковой арматуры, скрепленной вязальной проволокой.

Выполнить все расчеты можно в нашем онлайн калькуляторе.

  • Изготовленный каркас должен не доходить до краев 5 см. Его нужно аккуратно опустить в траншею, чтобы не порвать защищающую опалубку пленку. Чтобы приподнять каркас над подсыпкой, нужно под него подложить куски гранита, так как он, в отличие от кирпича, не рассыплется под воздействием влаги.
  • Если сквозь фундамент будут проходить какие-либо коммуникации, то для них нужно оставить отверстия, в чем помогут гильзы, как сделано на фото сверху. Это же касается и изготовления продух.
  • Распланируйте свое время так, чтобы залить фундамент бетоном за день, так как перерывы здесь недопустимы – тогда лента не будет монолитной. Удобно бетон доставить миксером и залить прямо с него, в противном случае его придется замешивать в бетономешалке, из расчета, что цемента марки М400 потребуется 1 ведро, песка – 3, щебеня (или гравия) – 5 ведер.
  • Залитый бетоном фундамент следует уплотнить вибратором или проштыковать. После усадки нужно добавить немного бетона и выровнять площадку. Если делается основание для деревянного дома, то в не застывшем бетоне надо зафиксировать фундаментные болты.
  • Не раньше чем через неделю можно снять опалубку.

Следует помнить, что бетон еще не набрал полную прочность, поэтому с ним нужно обращаться бережно или подождать 28 дней, и только потом строить баню.

Видео: возведение фундамента для бани

Кладка стен

При строительстве бани из блоков, камня или кирпича, нужно по уровню выровнять фундамент цементно-песчаным раствором, и уложить на него рубероид, сложенный вдвое. Кладка начинается с углов. Установив на цементно-песчаный раствор первые блоки, нужно убедиться, что они находятся в одной плоскости и только после этого по верхнему наружному краю натягивается бечевка, которая служит ориентиром для кладки целого ряда строительного материала.

При кладке следующего ряда кладочная смесь может отличаться: на цементно-песчаном растворе возводится стена из кирпича и ракушняка, тогда как для кладки облегченных блоков применяются смеси, рекомендуемые производителем.

Установив перемычки над дверями и окнами нужно установить сверху опалубку и изготовить армопояс, закрепив в нем фундаментные болты для последующего крепления доски мауэрлата. После затвердевания бетона можно будет приступать к изготовлению крыши.

Возведение каркаса бани

Основой такой бани является каркас из дерева, который утепляют и обшивают различными видами отделочных материалов. Нужно выбрать качественные материалы и соблюдать последовательность их монтажа.

Для изготовления каркаса будут нужны доски из хорошо просушенной лиственницы, осины или липы, потому что у этой древесины низкая теплопроводность. Изготовленные щиты будут устойчивы к деформации.

На фундаменте делается каркас нижней обвязки из бруса 100×100 мм. На торцах брусков нужно сделать пропилы в половину толщины и скрепить друг с другом саморезами. Если используются бруски 50×100 мм, то каркас можно собрать встык с помощью металлических уголков. Размеры используемого бруска зависят от типа фундамента, конструкции и размеров бани.

Изготовление основания для каркасной бани

  • На следующем этапе устанавливается торцевая обвязочная доска, а уже впритык к ней крепятся лаги пола. Используется брус 50×100 мм.
  • С противоположной стороны лаги обрезаются с таким расчетом, чтобы можно было установить вторую торцевую обвязочную доску.
  • Лаги нужно расставить так, чтобы между ними вплотную стал заготовленный утеплитель, затем прибиваются торцевые обвязочные доски.
  • Каркас стен собирается из бруса 50×100 мм, а затем устанавливается на свои места, все части скрепляются в единую конструкцию.

Для обеспечения пароизоляции каркасной бани нужно использовать пароизоляционную пленку, что позволит избежать накопления влажности внутри каркаса. В качестве теплоизоляционного материала используется минеральная вата или стекловолокно. Они способны обеспечить высокий уровень герметизации, не нарушая естественного воздухообмена.

Утепление и обшивку стен предпочтительнее выполнять после монтажа крыши. Такой подход защитит дерево и утеплитель от намокания.

Пол

Устройство бетонного пола с деревянным настилом

Если в каркасной бане осталось только утеплить пол и настелить половую доску, то для других строений придется больше потрудиться ‒ нужно установить лаги, сделать черновой пол, закрепить пароизоляцию, уложить утеплитель, выполнить гидроизоляцию, настелить половую доску, которую через несколько лет придется менять. Учитывая, что дача на даче не будет основательно просушиваться из-за отсутствия времени на это, ведь после выходных нужно будет спешно уезжать в город, то если есть такая возможность, предпочтительнее будет сделать бетонный пол и облицевать его плиткой. На него укладываются деревянные щиты, которые можно вынести для просушки в сарай и спокойно уехать домой.

Деревянный пол с утеплением

Понятно, что для каркасного и другого строения, установленного на столбчатом или свайном фундаменте, приемлем только деревянный пол с утеплением. Более детально об этом процессе рассказывается в двух следующих роликах.

Видео: как установить балки пола, сделать утепление и обеспечить слив в бане

Строительство крыши

Над любой баней должна быть надежная крыша, но варианты ее создания могут быть разными. В любом случае нужно уложить гидроизоляцию, а затем теплоизоляцию, подумать о типе кровли и о выборе подходящего кровельного материала. Без гидроизоляции пар беспрепятственно проникнет на чердак, и, оседая на балках и стропилах, будет способствовать их быстрому разрушению. Кроме того, образующийся на кровельном материале конденсат начнет стекать на утеплитель, что скажется на свойствах и долговечности последнего.

Большое влияние на выбор вида кровли имеет тип местности, так как нужно учитывать технические параметры строения.

  • Так, в дачном поселке, особенно когда он расположен среди высоких деревьев, можно смело делать высокую двускатную крышу.
  • Если же дача расположена в степной зоне, продуваемой всеми ветрами, то уклон для крыши нужно сделать минимальным.
  • При малых размерах бани и незначительных снеговых нагрузка крыша может быть сделана односкатной. Такая же крыша чаще всего изготавливается на бане, пристроенной к дому.

Чтобы избежать крайностей и ошибок, рекомендуем все расчеты выполнять в онлайн калькуляторе. Так вы будете иметь ясное представление о том, какой тип материала подходит для определенного вида кровли и сколько его потребуется.

Видео: как сделать крышу бани

Внутренняя и наружная отделка

Хотя для внутренней отделки чаще всего используется дерево, не всякая древесина подойдет для этой цели. Нужно правильно подобрать материал, особенно для парилки, в которой при большой влажности создается высокая температура. Сразу стоит сказать, что для отделки этого помещения нельзя использовать пиломатериалы из сосны, а также ДВП, ДСП и линолеум. Поэтому нужно приобретать вагонку из лиственницы или липы.

Что касается других помещений, то там условия не такие экстремальные, поэтому и нет таких высоких требований к используемому материалу ‒ что нельзя применять в парилке, то прекрасно подходит для комнаты отдыха и предбанника. Сосновая вагонка в предбаннике будет источать приятный аромат и создаст ощущение комфорта.

Отделка деревянной и кирпичной бани вагонкой выполняется практически одинаково. Вначале на стену крепится обрешетка, а уже на нее крепится вагонка. Исключением является парная, в которой под обрешеткой должна быть теплоотражающая фольга.

Наружная отделка выполняется не только для того, чтобы сделать баню красивой, но и для ее защиты. Для отделки бани с внешней стороны можно использовать такие материалы:

  • Имитация бруса.
  • Сайдинг.
  • Вагонка.
  • Блок-хаус.
  • Фасадная плитка.
  • Краска.

Вам осталось выбрать подходящий материал и отделать фасад.

Вентиляция в бане

Иногда еще встречается такое мнение, что хорошая вентиляция в парной ни к чему, так как через нее всё тепло выходит, и ее делают очень слабой, либо же она отсутствует вовсе. Но есть и другая крайность, когда процесс вентиляции не контролируется, и тепло улетучивается из бани. В такой парной вверху очень жарко, а ноги мерзнут.

На самом деле во время принятия банных процедур воздух в помещении должен обновляться 2‒3 раза в час, но и этого мало, так как вентиляция должна быть правильно сделана. Обычно входное отверстие находится снизу возле котла, а вытяжное под потолком с противоположной стороны. В то время, пока парная прогревается, вытяжное окно закрыто. Потом оно открывается, и теплый воздух начинает стремительно выходить из помещения. В результате в парной становится прохладно и неуютно. Можно сделать вентиляцию, как на схеме.

Схема циркуляции воздуха в парной

Такое устройство позволяет сдерживать теплый воздух под потолком, а наружу выходит наполовину остывший через отверстие, расположенное ниже (Б), поэтому в парной будет комфортно. Когда нужно основательно проветрить парную, открывается верхнее вентиляционное отверстие (А).

Кроме парилки, вентиляция необходима в каждом помещении бани. Чтобы не терять понапрасну драгоценное тепло, можно сделать так, чтобы была возможность закрывать вентиляционные отверстия в те часы, когда нет надобности в проветривании.

Мебель

Полог и всю мебель для дачной бани можно изготовить самостоятельно. Если нет желания что-то еще мастерить, то в сети есть множество предложений по продаже всего необходимого для дачи.

При большом желании сэкономить на мебели, можно пересмотреть старые запасы. Может быть есть то, что нуждается в ремонте, но никак руки до этого не доходят? После небольшой реставрации такая мебель может прослужить еще немалый срок. Основное требование – не использовать мебель из ДСП, так как этот материал очень быстро испортится от большой влажности.

Схемы

 План бани 6×7,2 м

6×6 м

5×4 м

4×4 м

3×5 м

3×3 м

Фото: оригинальные бани

kakpravilnosdelat.ru

Планировка и чертежи бани 4x4, 3x4, 4x6, 6x6, 3х5

Современные бани можно разделить на три группы, которые различаются между собой по конструкции здания, влажности воздуха в парной и бане, а также температурному диапазону.

  1. Суховоздушные бани.  Такие виды бань являются наиболее жаркими, температура в которых колеблется в пределах 60-120 градусов. Влажность воздуха в таких банях не слишком высокая, порядка 25%.
  2. Сырые бани. Температура в таких помещениях несколько ниже, чем в первой группе (около 50-70 градусов), а вот влажность воздуха значительно выше – около 75-100%.
  3. Водяные бани. Как нетрудно догадаться, самым главным в таких банях является не влажность и пар, а температура воды (до 50 градусов).
Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Виды и планировки бань по типам «национальности»

Римская баня

Римская баня (терма) состоит из нескольких помещений, первое из которых называется «аподериум» и предназначено для раздевания. Далее идёт следующее – тёплая комната, называющаяся «тепидариум», затем – жаркая («калидриум») и парная («лакониум») комнаты, температура в которых достигает порядка 85 градусов. Затем следует охлаждающе-ароматическое помещение под названием «лавариум».

Подробный чертёж планировки римской бани

Ирландская баня

Ирландские бани в чём-то схожи с римскими – в них находится несколько помещений с различной температурой – 25, 35 и 50 градусов. Во время мытья нужно зайти в каждое из них и хорошенько попариться.

Русская баня

Как правило, русская баня представляет собой деревянную постройку, которая состоит из двух отделений: раздевального и парильного. В последнем отделении устанавливается печь с камнями – каменка.

Самая простая планировка небольшой русской бани

Обязательным элементом любой русской бани является низкая скамейка для мытья, высокая лежанка для парки и веник. Веник используется прогрева и массажа отдельных групп мышц и частей тела.

Финская баня (сауна)

Главная особенность финской бани заключается в том, что она обладает повышенной сухостью и температурой воздуха. Эта особенность связана с тем, что жители этой холодной страны предпочитают париться в жаркой бане с горячим воздухом.

На этом видео вы можете посмотреть основные отличия финской сауны от русской бани

Японская баня

Самыми популярными типами японских бань считаются офуро и санто. Первая из них – это бочка, в которой находится горячая вода (до 60 градусов) с целебными травами и опилками. Максимальное время, которое можно просидеть в этой бочке – 10 минут.  Санто отличается одним интересным моментом – во время принятия горячей ванны человек должен грызть кусок льда, за счёт чего улучшается потоотделение.

Такую баню можно установить в любом небольшом месте вашего загородного дома

Турецкая баня (хаммам)

Не настолько популярна, как сауна, но может похвастаться такой же древней историей. Относится к категории влажных бань.

В хаммаме прогрев нижней части осуществляется за счёт подачи горячего воздуха из вытяжной трубы печи, которая проходит под полом прогреваемых комнат, расположенных с учётом продольной оси печной трубы. В хаммаме наиболее тёплое помещение располагается по центру и, как правило, обладает восьмиугольной формой. К ней примыкают парные – горячие комнаты, которые оборудованы бассейнами.

Современные турецкие бани состоят из большой раздевальни, холодного душа, комнаты с холодной купелью, промежуточной комнаты и горячей влажной парилки. Основной отличительной чертой хаммама является особый температурный режим, который идеально подходит для людей, не любящих высокие температуры.

План и схема обустройства турецкой бани хаммам

На этом видео вы можете посмотреть оригинальные виды бань, которые были представлены на банном фестивале «БаняФест»

Вернуться к оглавлению

Как выбрать планировку бани?

Задумывая строительство бани, следует подумать о её планировке – это вопрос, от которого зависит комфортность и удобство отдыха. Конечно, подобрать подходящий проект можно с помощью специалистов, но всё-таки желательно самостоятельно хоть немного представлять себе желаемый результат.

При выборе планировки бани следует обратить внимание на расположение помещений и количество свободной площади на земельном участке. Неплохо будет учитывать, численность и возраст членов семьи, а также их пожелания.

Вернуться к оглавлению

Основы планировки бани

Как правило, раньше бани состояли из одного-единственного помещения, в котором мылись, парились и одевались. В настоящее время люди отдают предпочтение двух- и трёхкомнатным баням, которые нередко строятся не в один, а в два этажа.

Если в бане всего два помещение, то одно из них используется в качестве парилки, а второе предназначено для мытья и переодевания.

В других случаях в одном помещении люди переодеваются и отдыхают, во втором – моются и парятся. В таких видах бань внутреннюю стену (которая является основной) возводят одновременно с наружными. Первое помещение, как правило, занимает порядка одной трети общей площади сооружения. Если баня соединена с домом, то прихожая вполне может выступать в качестве комнаты отдыха.

Вернуться к оглавлению

Внутренняя планировка бани

В первую очередь необходимо решить вопрос о количестве помещений в бане, после чего можно приступать к вопросу о расположении печки. Чтобы достичь большего удобства, дверцу топки рекомендуется располагать таким образом, чтобы она выходила в предбанник, каменку следует располагать в парилке, а ёмкость с водой – в пространстве моечного отопления.

Пример внутренней планировки обычной бани

Наибольшее внимание следует уделять планировке дверных проёмов. В этом случае следует придерживаться определённого правила, в соответствии с которым все двери обязательно должны открываться наружу, не препятствуя выходу из бани. В процессе планировки стоит помнить одно важное правило относительно функциональности: в комнате отдыха должна быть прохлада приятной температуры, в моечном помещении должно быть тепло, а в парилке – жарко.

Вернуться к оглавлению

Планировки бань с размерами

Планировка бани 3х4

Планировка бани 3х4 включает в себя три помещения, одно из которых является комнатой отдыха. Второе и третье предназначено одновременно для моечной и парной. Такие проекты идеально подходят для участков небольших размеров, так как занимают совсем немного места. Как правило, они предназначены для использования небольшой семьёй в летний период, но при этом такие виды бань являются вполне функциональными. Для сидячих паровых ванн предусматривается оборудование полками и каменкой.

Стандартная планировка небольшой бани 3х4 м

Планировка бани 4×4

Можно сделать несколько маленьких и компактных помещений в бане размером 4х4 м.

Планировка бани 4×4

В этой бане, как видите, одна комната идеально подойдёт, например, для столовой или кухни. Также на чертеже в помещении под номером 2 размещён небольшой санузел, что будет очень актуально в зимний период времени, для того чтобы не ходить для этих целей на улицу.

Планировка бани 3х5

Баня 3х5  м с мансардой представляет собой небольшое, но достаточно функциональное сооружение по вполне приемлемой стоимости. Пройдя через террасу, вы сразу попадёте в комнату отдыха. Парное помещение обладает стандартными размерами – 2х2 м. В комнате отдыха находится лестница, ведущая на второй этаж, где можно обустроить гостевую комнату.

Планировка бани 4х6

Планировка бани 4х6 м является более функциональной и предназначена для одновременного использования несколькими людьми. Естественно, она занимает достаточно внушительную площадь, а её строительство сопровождается значительными финансовыми затратами. Основное помещение поделено таким образом, что в парной одновременно могут уместиться два человека, при этом в комнатах отдыха остаётся ещё достаточное количество свободного места. При возведении таких бань наличие вентиляции является обязательным условием.

Планировка бани 6×4 м с мансардой и террасой для летнего отдыха

Планировка бани 6х6

Баня 6х6 м представляет собой весьма просторное помещение, планировка которого зависит от выбора печи и количества членов семьи. Очень часто в таких банях возводятся большие кирпичные печи, которые долго нагреваются, но также долго остывают.

Планировка просторной двухэтажной бани с размерами 6×6 м

При желании можно установить металлическую печь, которая быстро нагревается и не нуждается в обустройстве фундамента.

Конечно, первостепенную роль в выборе типа бани играют финансы, но даже самая маленькая баня может быть достаточно комфортным сооружением, отлично выполняющим свои основные функции.

proekt-sam.ru

Как построить баню? Строительство бани от фундамента до крыши

Баня является неотъемлемой частью русского быта. И даже наш соотечественник, пронизанный духом современности, не откажется от хорошей возможности попариться в семейной бане, построенной своими руками на своем же участке. И даже если у вас нет городского особняка, баня может с легкостью быть сооружена на дачном участке. В этой статье мы подробно разберемся, как построить баню своими руками, начиная от фундамента и заканчивая крышей.

Размеры

Размеры бани могут быть произвольными. Все же удобным будет сооружение из расчета 5 – 6 м2 на каждого парящегося человека. Однако на практике эти нормы не всегда выдерживаются и бани строятся как меньшего, так и большего размера.

Внутреннее устройство бани

Банный комплекс состоит из предбанника и моечной. Предбанник служит раздевалкой. Здесь размещается вешалка для одежды, лавка или же диван. Если места для предбанника нет, то для одежды нужно предусмотреть отдельное сухое пространство, где одежда будет защищена от сырости и брызг.

Фундамент для бани

Баня, как и всякая постройка, требует возведения фундамента, который закладывается на глубину промерзания грунта. Опять же, стоит определиться, из чего будет строиться банька. Т.к. от веса стен зависит и массивность основания. Под каменные стены потребуется сплошной ленточный фундамент, выложенный из бутового камня. Можно использовать обожженный кирпич, бетон и железняк. При этом нужно помнить о том, что силикатный кирпич разрушается в земле. Красный щелевой тоже не устойчив к воздействию почвенной влаги. Дерево же в земле и вовсе быстро сгниет.

Фундамент должен подниматься на полметра выше уровня грунта. Его выравнивают раствором, который замешивается в соотношении цемента к песку 1:3. После заливки дают ему просохнуть, далее поверху укладывается на мастику рубероид, чтобы отсечь идущую от земли влагу.

Отвод воды

Отводить воду нужно хотя бы на 3-5 м от помещения. В полу устраивается половой слив, который выводится в трубу, уложенную ниже глубины промерзания в траншее. Уклон трубы делается из расчета 2 – 3 см на каждый метр.

Можно отвести воду и через поверхностную траншею, вырытую на глубину около 30 – 50 см и выложенную жирной глиной.

Имеется вариант использования бетонных, деревянных и керамических желобов. Можно использовать и бетонные готовые изделия для отвода дождевой воды.

Одним словом, все зависит от объема воды и конкретных материальных возможностей хозяина. Только стоит учитывать, что когда вода течет самотеком по поверхностной ложбинке, то есть риск обледенения. Тогда при последующих сеансах парного релакса вода будет идти неконтролируемым потоком поверх грунта.

Если вода уходит сразу в подпол, то в этом случае нужно организовать уклоны, которые будут собирать ее по всей поверхности подпола и направлять к выводному каналу, который имеет выход в траншею или же трубу.

При заливке цементных полов отвод воды не представляет проблемы, т.к. устанавливаются современные системы нижнего слива и вода отводится из бани по канализационным трубам.

Канализационный колодец

Колодец имеет множество вариантов исполнения. Одного кубометра для бани вполне достаточно. Если на участке уже имеется сливной колодец, то грязная вода отводится в него. Если нет, или же это сооружение далеко, то выкапывается яма 1х1 м до 2 м глубиной. Стенки колодца укрепляются обожженным кирпичом, шлакоблоком или же автомобильными покрышками. На дно засыпается гравий. Если дно упирается в фильтрующий слой почвы, то проблем с отводом воды из колодца не будет. Если же грунт глинистый и тяжелый, то можно предусмотреть горизонтальные фильтрующие каналы, через которые вода будет рассасываться в саду, скажем. Совместим полезное (полив сада) с приятным (попариться в жаркой баньке).

Устройство пола

С грунта удаляется верхний слой вместе с дерном. Если у вас баня строится на загородном участке, не губите живую землю. Сложите ее в бурт высотой в 20 – 30 см. После ее можно будет использовать в компостной куче или рассыпать на участке, когда зелень перегорит.

Итак, верхний слой грунта срезан на 10 – 15 см. Поверхность пола выравнивается. Выше фундамента поднимать пол не стоит. Но и сильно опускать тоже не рекомендуется. Потому как влага, идущая с земли, будет через фундамент передаваться полу.

Пол в бане делается с настилом. Насыпной здесь малопригоден. Т.к. нужно будет отводить воду.

Под деревянные лаги устанавливаются столбики из кирпича. Лаги опираются на опоры и фундамент. Поверх них укладывается половая шпунтованная доска. В моечной в доске делается перфорация или же оставляют щели для стока воды. При укладке досок соблюдаются технологические зазоры, которые обеспечивают свободное движение древесины. Иначе пол может покоробиться.

Конечно, можно устроить и простой земляной пол с глиняным замком. Плотная жирная глина не пропускает воду. Отвод последней можно организовать при помощи выложенных желобов, которые имеют надлежащий уклон. А чтобы ноги не пачкались, поверх глины укладывается деревянная решетка. При этом желательно, чтобы мыльная вода не застаивалась. Иначе может появиться неприятный запах.

Стены бани

Когда фундамент готов, можно возводить стены. Они могут быть выполнены из любых, приглянувшихся вам материалов. При этом толщина стены для бетона и кирпича берется в два кирпича, т.е. 51 см. Бутовый камень потребует 75 см толщины, а дерево позволяет уменьшить этот показатель до 20 см.

Древесина должна быть тщательно высушена, хорошо ошкурена. Не допускается наличие гнили и поражения короедами и древоточцами. Камень и кирпич не гниют, не поражаются насекомыми, но более холодные. При нагревании и последующем охлаждении на таких стенах выступает конденсат, с которым приходится бороться. Деревянные стены этого недостатка лишены. Древесные волокна являются отличным теплоизолятором, Они легко нагреваются, а появляющаяся влага впитывается целлюлозой, выводясь впоследствии наружу через поры.

Готовый сруб обязательно должен быть обработан антисептиками и антипиренами. Единственное – нельзя делать цементную штукатурку деревянных стен, т.к. влага, впитывающаяся в древесину изнутри помещения, не будет выводиться наружу. Это может привести к загниванию бревен. Если уж так хочется изолировать дерево снаружи, то нужно, либо высушивать их изнутри, либо ставить гидро- и пароберьеры внутри помещения, чтобы не допускать влагу к древесине.

Делаем перекрытие в бане

Для перекрытия можно использовать любую сухую древесину: горбыль, доски и пластины. Все зависит от того, будет ли чердак используемым или нет. Соответственно с этим и материал нужно подбирать. Если чердак больше для теплоизоляции, то пойдет и горбыль. Если же вы будете использовать его для хранения, то нужно, чтобы перекрытие выдерживало ваш вес и вес хранимого имущества.

С лицевой стороны потолок шлифуется. Если он будет покрыт штукатуркой, то шлифовать не обязательно. На лохматую поверхность штукатурка лучше прихватится. Покрывается олифой.

Чердачная сторона покрывается рубероидом. Можно взять толь. Сверху засыпается мелкий шлак. Нужно учитывать, что печной шлак имеет сильную щелочную среду. Можно сделать засыпку из земли в 20 см. При этом нужно следить, чтобы не было органических вкраплений в виде корней и семян. Можно утеплить чердак легким саманом, для чего солому окунают в сметанообразный глиняный раствор. Она служит отличным теплоизолятором, а глина способствует уловлению паров и предотвращает возгорание.

Рекомендую прочитать: Как утеплить потолок бани?

Крыша и материалы для кровли

Кровля может выполняться практически из любого материала. Доски, толь, шифер, рубероид и черепица отлично подходят для этих целей. Колоритный вид придают баням соломенные и камышовые крыши. Свес должен быть не меньше чем 50 см. А чердак нуждается в обязательном проветривании. Перед тем, как баня протапливается, вентиляция закрывается.

Отмостка

Отмостка производится с уличной стороны фундамента. Это предохранит баню от сырости и не даст осадкам размывать фундамент. Обычно отмостка выполняется из бетона, но можно применять и любые другие материалы, способные отводить влагу от фундамента.

Делаем двери

Двери изготавливаются на шпонках. Для них берется доски, толщиной в 4-5 см. Можно использовать и наборную технику. При этом двери нужно устанавливать с учетом того, что от пара они будут увеличиваться в размерах. Поэтому нужно оставлять технологический зазор, чтобы их не заклинило. При этом должна сохраняться и плотность, чтобы не выходило тепло.

Для моечной ширина и высота двери берутся 60х160 или 70х170 см. Можно сделать дверь и более высокую, но при этом тепло, скопившееся вверху, под потолком, будет улетучиваться при открывании. Чтобы в натопленное помещение не проникали сквозняки, порог делают довольно высоким – от 15 до 20 см высотой. Да, переступать каждый раз его не очень комфортно, но зато в жаркой бане вы можете избежать неприятного холодка, тянущего по ногам.

Какие окна сделать в бане?

В любом помещении, и баня не исключение, площадь окон должна составлять не менее 10% от площади пола. Это позволит использовать солнечные лучи для санации и поможет бороться со всевозможными грибками и плесенью, которые не выносят солнечного света.

В нашем холодном климате окна располагают на высоте от 80 см над уровнем пола. Если предполагается размещать две рамы рядом друг с другом, то простенок должен быть не менее 50 см. Смежные рамы устанавливаются на расстоянии 10 – 15 см, на толщину бруса.

Поскольку через стекла происходит активная отдача тепла наружу, то желательно производить двойное или тройное остекление. Можно заказать готовые стеклопакеты и установить их в деревянные рамы. Щели между окнами и коробками тщательно заделываются паклей или любым изолирующим материалом.

В предбаннике и моечной окна могут отличаться по своим размерам, или же выполняться по одному стандарту.

Освещение в бане

В холодное время года темнеет довольно рано. Поэтому даже при наличии хорошего естественного освещения стоит подумать об электрической проводке. Для этого подводится заизолированный кабель. Чтобы избежать несчастного случая, выполнять разводку нужно в специальных металлических гофрированных трубах.

Однако не всегда есть возможность провести на участок электричество. На помощь могут прийти старые добрые керосинки или же бензогенератор. В любом случае как электрические, так и керосиновые лампы нужно тщательно изолировать от воды. Иначе они могут лопнуть, рассеивая стеклянные осколки.

Устройство печи

Печь может быть одна или же две: в моечной и в предбаннике. Конфигурация печей может быть различной. При этом существует одно правило, которое нельзя нарушать. При кладке печи нужно тщательным образом перевязывать каждый шов. Сами же швы выполняются наиболее тонко. Кирпич используется только жароупорный, обожженный. Нижний уровень печи располагается на 7 – 10 см от пола. При этом можно опустить печь и ниже, потому как жар распространяется только от уровня топки и каменки. Ниже будет остуженный холодный воздух.

Топка может располагаться как со стороны моечной, так и предбанника. Здесь каждый выбирает, что ему больше по душе. В предбаннике более сухо. В любом случае три стенки печи должны выходить в моечную для лучшей теплоотдачи.

Выкладывая печь, ее стенки делают с отступом от стены бани в 25 и более сантиметров. Это не дает теплу сразу рассасываться в теплонакопительной массе стен, и оно идет сразу же в обогреваемое помещение по всей поверхности печи.

Каменка — печь для бани

Конструкция печи очень простая. Топка выполняется из кирпича, а дымоход из листового металла. Устанавливается печь на грунтовом основании. Под нее укладывается слой бута или щебня. Промежутки между камнем засыпаются песком. Поверхность печного фундамента должна быть ровной.

Топка выкладывается из красного обожженного кирпича на глиняном растворе, в который добавляется немного цемента. При этом большая часть раствора – это песок. Чем больше глины – тем больше трещин при усадке. Раствор должен скрипеть при сжатии.

Поддувало находится под топкой и занимает вдвое меньшую площадь. Этого достаточно, чтобы была хорошая тяга.

Для того чтобы по полу стелился теплый воздух, до колосников печь опускается до уровня пола.

Дверки и рамка приобретаются готовыми в магазине. Задняя часть печки покрывается листом металла толщиной в 10 мм, желательно из чугуна, и лучше во всю ширину и длину печи. Это рабочая поверхность, которая будет отдавать тепло.

В центре листа вырезается отверстие Ø 150 мм. Это для дымохода.

Поверх отверстия устанавливается дожигатель – пустотелый цилиндр, имеющий высоту в 735 мм. Он изготавливается из толстостенной стальной трубы Ø 300 мм. Сбоку в этот цилиндр через дверцу укладываются разные чугунные детали, слитки и пр. При этом нужно, чтобы они заклинили друг друга и не проваливались в нижнее отверстие.

Здесь происходит дожигание газов и гасятся искры. Кроме того, сталь и чугун накаляются и активно передают тепло каменке.

Сверху как дожигатель, так и каменка накрываются 5-миллиметровым стальным листом.

Сама каменка выполняется из емкости, которая на 1/3 заполняется камнем. Она оборудуется 2-мя дверками. Одна, поменьше, со стороны моечной. А вторая, уже распашная, выходит в парилку.

В крышке каменки вырезается отверстие для отвода дыма и вставляется стальная труба соответствующего диаметра. Зазор между металлическими деталями заделывается раствором или любым другим подходящим материалом.

Возле дожигателя на печке устанавливается бак для подогрева воды. Емкости в 100 л вполне достаточно. Его можно оформить в виде квадрата, цилиндра или любой другой формы. Главное – чтобы дно имело достаточную поверхность соприкосновения с плитой.

Такая печь может работать в двух режимах:

  • Полностью открытая дверка поддувала обеспечивает быстрое прогревание бани даже в самую холодную погоду всего за час-полтора.
  • Когда дверка в поддувале прикрывается, топка происходит более медленно.

При этом возможно 4 варианта использования печи:

  1. При распахнутой дверке каменки в парном отсеке и открытой в моечной происходит одновременный прогрев обеих комнат в равной степени.
  2. Когда створки каменки со стороны парной закрыты, а дверка в моечном открыта, то прогревается прежде всего, моечное отделение.
  3. При закрытой дверки в моечной и распахнутых дверцах в парной, соответственно, происходит усиленный прогорев последнего.
  4. Когда все дверки закрыты весь жар идет на камни. Этот вариант хорошо использовать при прикрытом поддувале.

Для топки используют различные породы древесины. Все же хвойные деревья выделяют много смол. Дуб дает много жара и практически отсутствует сажа. Однако и береза горит весело и бойко. Газ и уголь, конечно, использовать можно, но не нужно. От них создается совершенно не тот дух.

Данная конструкция печи предусматривает топку «по белому». Дает легкий пар. Дров потребляет немного. Вода нагревается до 90°С при полном баке.

Теперь вы знаете как построить баню своими руками у себя на даче. Конечно, хитростей и премудростей намного больше, чем можно рассказать в одной статье. Все же, общее представление о строительстве бани своими руками вы уже имеете. Легкого вам пара и железного здоровья при самой долгой жизни, которую вы можете себе представить.

postroy-sam.com

инструкции, фото, видео и полезные советы

Каждый второй, а может быть и первый, мечтает о бане. Это место для отдыха, расслабления и очищения. И конечно, эпицентр оздоровления, источник целительной силы и энергии. Многие задумываются о том, как бы построить баню своими руками. Это вполне возможно. С нашими советами вы справитесь с этой задачей легко и просто! Главное - задаться целью, изучить технологию и найти все необходимые инструменты. Ну что, приступим к строительству бани своими руками?

Баня своими руками

Весь процесс строительства бани своими руками можно разбить на отдельные этапы:

  • выбор места;
  • планировка и чертеж;
  • фундамент;
  • пол;
  • стены;
  • крыша;
  • печка;
  • внутренние работы.

Перед началом строительства бани своими руками (видео покажет вам процесс наглядно), определитесь с местом для нее. Учтите некоторые важные советы по благоприятному расположению, которые помогут сделать баню максимально удобной и функциональной. Необходимо строить баню на расстоянии хотя бы 5 метров от дома и других строений. Желательно избегать сырости и склонов, водоемов, так как они могут спровоцировать риск сдвига фундамента. Поэтому следует выбирать ровную поверхность для строительства. Вход в баню нужно размещать с юга.

План бани можно придумать самим или же взять готовый чертеж из специализированных журналов и книг. Смотрите фото, чтобы определиться с планировкой и узнать азы строительства бани. Лучше всего выбрать готовый вариант, который вам подходит по размерам и планировке.

Строительство бани своими руками

Закладка фундамента

Далее по этому чертежу необходимо сделать фундамент. Глубину определяют по уровню промерзания земли. Его крепость должна соответствовать весу всей надстройки, включая крышу. Иногда баню делают двухэтажной, чтобы расположить на втором этаже комнату для отдыха или глубокий бассейн. Но чаще все-таки - это одноэтажное строение, которое вмещает в себя парилку, комнату отдыха, душевую и предбанник.

Фундамент бывает:

  • столбчатый;
  • ленточный.

Самым надежным и прочным считается ленточный тип фундамента. В самом низу насыпают крупный песок (высотой около 20 см), поверх песка насыпают мелкий камень или щебень такой же высоты слоя. Он защитит конструкцию от излишней влаги и температурных перепадов. Сверху заливают бетоном всю ленту. При это бетон необходимо делать в пропорции 1:3, так как это самый подходящий состав в данном случае.

Армирование

В каждую ленту обязательно вставляют по два-три металлических стержня и армируют верхний слой посредине с помощью кусков металла, связанного между собой проволокой. Также используют бутование некрупным камнем. Это значительно укрепит конструкцию. В целом, высота фундамента зависит от качества грунта, в котором устанавливается. Если это глина или каменистый грунт, то высота должна быть около 40-60 см. Если же это песок или другой тип грунта, то фундамент должен быть выше (60-80 см). Желательно, чтобы фундамент выступал над поверхностью на 15-20 см, а если цоколь не предусмотрен, то можно и выше (до 60 см).

Цоколь

Если вы решили сделать цоколь, то следует постелить на фундамент рубероид (два-три слоя) для надежной гидроизоляции и сверху также залить бетон по той же технологии, с бутованием некрупным камнем. В цокольном уровне делаются отверстия для вентиляции, которые необходимы для проветривания брусьев. При отсутствии цоколя эти отверстия делают под полом, в самом фундаменте. Будет очень полезно промазать нижние брусья машинным маслом (рекомендуют использовать отработанное масло), это защитит их от посторонних запахов и предотвратит гниение. Таким образом, ваша баня станет поистине долговечной и сможет радовать не одно поколение.

Отмостка

Далее делают отмостку бани. Рекомендуют выполнять ее из глины, так как она не будет отслаиваться от фундамента и прослужит гораздо дольше, чем бетонная. Ширина глиняной отмостки должна быть около 120-150 см. Поверх глины насыпают щебень или мелкий камень, шириной приблизительно 10 см. Камень защитит глину от вымывания водой.

Сейчас возможным стало и новое альтернативное решение. Вместо традиционного фундамента устанавливают винтовые сваи, которые имеют много преимуществ. Это достаточно быстро, удобно и подходит для любого типа грунта.

Как сделать слив в парной

Для слива выкапывают глубокую квадратную яму, около 1,5 м глубиной и размером примерно 180х180 см. Стенки ямы заливают бетоном с использованием армированного металла и бутования некрупным камнем. Толщина стенок должна быть около 20-25 см. Яму закрывают досками, посредине которых делают водяной затвор, а всю остальную площадь армируют различными металлическими кусками и проволокой. После этого бетонируют всю поверхность и в месте затвора делают толщину бетона минимум 20 см, а в сторону фундамента поднимают до края. Такой водяной затвор под полом создаст комфортную температуру пола в парной и душевой. Под полом используют также и керамзит для утепления.

Также водяной затвор можно выполнить из металла с жестяной пластиной с отводной трубой (пластина опускается на сантиметр ниже трубы). Затем затвор также заливают бетоном.

После того, как бетон залит, на него насыпают плоский камень слоем в 20 см, шлаковую теплоизоляционную подушку, которая пробыла на улице не меньше года и укладывают обрезные доски, толщина которых должна быть 50 см. Сам пол заливают с уклоном в сторону водяного затвора. Доски пола в бане следует выстрогать и заовалить по краям. Между досками оставляют зазоры по 5 мм для того, чтобы могла стекать вода.

Как устанавливать стены бани

После того, как вы сделали фундамент, необходимо сделать перерыв, дать ему постоять и хорошо высохнуть. Этот процесс занимает около 2 месяцев, но можно и больше, даже на год. Когда фундамент полностью высох и отстоялся, на него кладут листы рубероида по периметру и сверху укладывают цоколь. Обычно он делается из кирпича. Рассчитать кирпич помогут специалисты и консультанты в магазинах стройматериалов. Количество кирпича зависит от размера бани.

Важно выбрать материал, из которого вы будете делать вашу баню: сруб, кирпич, газоблоки или пеноблоки. Каждый материал имеет свои преимущества и соответственную стоимость. Вы можете поставить каркасную или же рубленую баню. Традиционную русскую баню делают из профилированного бруса.

Рассчитать нужно не только ширину строения, но и высоту. Необходимо исходить из высоты взрослого человека (около 180-200 см). Также и размер лежанок в парной должен соответствовать росту взрослого человека в положении лежа. Размер всех помещений следует планировать исходя из количества человек, которые предположительно будут посещать баню. Смотрите видео как построить баню.

Технология укладки брусьев

Брус выкладывают плотно к штырям на ленту фундамента по всему периметру. В брусьях делают сквозные отверстия диаметром 25 мм, а по концам врезают шипы или пазы, в зависимости от типа строения. На соединения укладывают утеплитель и ставят брусья на места.

Некоторые специалисты рекомендуют использовать для нижних рядов брусья из лиственницы, которая не поддается гниению, стойко выдерживает влагу и разную температуру. Далее можно укладывать брусья любых пород. Сначала делаются заготовки брусьев в соответствии с размерами бани, а затем собирается вся коробка. Также сразу в конструкцию вставляют дверные блоки и оконные проемы. Места соединения брусьев не должны быть слишком плотные, расстояние между ними заполняется утеплителем.

Есть определенный порядок укладки брусьев.

  1. Первый брус укладывается на место, на него накладывается второй и делаются сквозные отверстия (верхний брус насквозь и наполовину в нижний).
  2. Затем снимают верхний брус и в готовые отверстия забивают шкант, длина которого должна быть на полторы высоты самого бруса.
  3. По всей длине укладывают паклю и накладывают следующий брус наверх, набивая его максимально плотно на шкант.
  4. Обязательно вырубите нагель хотя бы в 2 см глубиной, чтобы шканты не поднимали брусья вверх после усадки.

Если же вы делаете баню не из брусьев, а из кирпича или другого материала, то технология укладки такая же, как и при обычном строительстве. Продумывайте заранее места для дверей и окон. Вместо окон в парилке часто используют стеклоблоки, которые выдерживают температурные нагрузки, влагу, пропускают достаточно света и при этом не просвечивают тех, кто внутри.

Свод крыши для бани

Когда коробка готова приступают к установке крыши. Это тоже возможно построить своими руками! Вначале делается каркас из деревянных балок, так называемая стропильная система. Обрешечивают основами из бруса стропила, затем обшивают и утепляют потолок. Потолок важно делать из тех пород дерева, которые не дают лишнюю смолу и мало проводят тепло. Для этого подойдут только лиственные породы.

Лучше всего на сегодняшний день делать крышу из металлочерепицы, поэтому заранее посчитайте, сколько вам ее понадобится. Использовать другие материалы уже не современно и нецелесообразно. Металлочерепица прослужит долго и верно.

Обустройство бани

Суть всей бани не может быть реализована без настоящей печи. Это будет самым приятным этапом работы. Хорошая печь будет прекрасно справляться со своими функциями и подарит вам много теплых часов! Печь может быть дровяной, каменной и кирпичной каменкой. Бывают также и электрокаменки.

Печь обкладывают кирпичом, трубу выводят наружу, а к потолку и стенам в парилке крепят фольгу, чтобы температура держалась подольше. Обшивать стены внутри бани желательно только через год, так как брусья дадут усадку естественным образом. Поэтому не торопитесь обустраивать все слишком быстро. Дайте вашей бане отдышаться и успокоиться после строительства.

Когда прошло время, вы можете обшивать стены вагонкой. Для отделки бани используют лиственные породы дерева: ольху, липа, осина, лиственница. Наконец, вы можете устанавливать полочки, лавки, зону отдыха, душевую и прочие атрибуты настоящей бани!

bane.guru

Современная технология строительства каркасной бани в разрезе

Перед каждым, кто вплотную подошел к вопросу строительства бани, непременно встает вопрос: из чего возводить её стены, как утеплить и чем произвести декоративную отделку? Ведь баня – это не просто помещение для мытья, это часть русской культуры, традиция, проверенная временем, и место, где отдыхает душа.

Из чего сделаны стены каркасной бани

Основная строительная конструкция – это стены каркасной бани, которые возводят из деревянного бруса. Размеры бруса подбирают из расчета нагрузок и толщины утеплителя. Верхнюю и нижнюю обвязки, образующие каркас совместно с угловыми стойками, изготавливают из более толстого бруса, который массивнее промежуточных опор. Прочность стенкаркасной бани обеспечивают его наружная и внутренняя обшивка, а теплоизоляцию – используемая порода древесины и качество утеплителя, располагаемого между стойками каркаса. Брус обрабатывают антисептическими веществами, а нижнюю обвязку изолируют от фундамента рубероидом. Обычно технология строительства каркасной бани предусматривает расчет шага между промежуточными стойками. От правильности его определения зависит удобство операций обшивки и укладки теплоизоляционного материала. Наружная обшивка каждой стены каркасной бани производится фанерными щитами или листами созданных по современным технологиям материалов: конструкционной панели OSB или цементно-стружечной панели (ЦСП). При ширине листовой фанеры или OSB, равной 122см, листа ЦСП – 125см, для шага промежуточных стоек достаточно 60см. Листы обшивки, как и материал теплоизоляции, войдя враспор между стойками, образуют плотную стенку, их не придется подрезать, а равномерные отступы между элементами стены каркасной бани не менее равномерно распределят нагрузку.

Стандартная технология строительства каркасной бани

Стандартная технология строительства каркасной бани позволяет построить её собственными руками. Рассмотрим основные этапы строительства и используемые при этом манипуляции:

  • закладываем монолитный ленточный фундамент, производим гидроизоляцию, например, при помощи полимерно-битумной смеси «Гидроизол». Поверх гидроизоляции необходимо уложить лаги чернового пола. Далее – нижняя обвязка из бруса с целью последующей установки панелей стен;
  • собираем «конструктор». Чтобы быстро собрать баню каркасную, лучше купить саморезы с шестигранной головкой, диаметром 6-8 миллиметров. На обвязку с помощью саморезов крепим готовые сэндвич-панели из ориентировано-стружечных плит (ОСП) с 100-миллимитровым пенополистиролом в качестве утеплителя внутри. Плиты на стыках обрабатываем монтажной пеной;
  • производим крепление балок стропильной системы. На обрешетки кровли укладываем те же ОСП с утеплением. Поверх – кровельный материал, например, ондулин. Монтируем каркасы внутренних перегородок.

Если вы не желаете заниматься строительством самостоятельно, то в принципе, баню каркасную купить можно уже в таком виде и далее самостоятельно заняться её утеплением и отделкой:

  • уложить чистовой пол, под который заложить чин-вату или пенопласт, оставив сток под парным отделением;
  • уложить слой пергамина, минеральной ваты на дополнительный каркас парной и пенополистирол между стоек каркаса предбанника;
  • обшить потолок, стены, внутренние каркасные перегородки и двери вагонкой;
  • выложить экран из кирпича в стене у печи и установить саму печь;
  • произвести наружную изоляцию базальтовыми плитами с гидроизоляцией и отделать стены каркасной бани блок-хаузом.

Почему стоит баню каркасную купить

Если сравнивать классическую деревянную баню с каркасной, то при равной теплоотдаче печи каркасная – более экономичная с точки зрения расхода топлива и времени на обслуживание. Если знать технологию строительства каркасной бани, то её несложно построить своими руками на собственном дачном участке. Но если баню каркасную купить, то варианты наружной и внутренней отделки вам предложат профессионалы. В выбранном вами варианте может быть предусмотрена дальнейшая надстройка или расширение банного комплекса. Ввод в эксплуатацию каркасной бани производится в короткие сроки, ей не требуется время на усадку, что позволяет хозяевам пользоваться помещением практически сразу после завершения отделки.

sk-karkas.ru