Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

kak-svoimi-rukami.com

Как построить дровяник? — dizainlandshafta.ru

Построить дровяник своими руками очень просто, как и любой другой сарай. Дровяник можно пристроить к дому или сделать отдельным сооружением на даче. В качестве дровника можно построить простой навес для дров своими руками. Дровяником или дровником называют сарай, используемый для хранения дров. Использование обыкновенного сарая для хранения дров не выгодно, потому что дрова достаточно объемные и требуют «специального» хранения: во время хранения дрова не должны намокнуть и отсыреть, напротив, они должны постоянно подсушиваться. Красиво построенный дровник не только выполняет свою основную функцию (хранение дров), но и украсит вид дачи.

Планирование дровяника перед постройкой

Для того, чтобы правильно построить дровник, следует знать его основную функцию. Она заключается в хранении дров и поленьев в различных погодных условиях. Для этого конструкция дровника должна защищать содержимое от дождя и снега, при этом обеспечивать попадание на хранящиеся внутри дрова солнечных лучей и иметь хорошую вентиляцию. Наиболее дешевой и простой конструкцией является навес, пристроенный к дому или какой-нибудь хозяйственной постройке, с двумя боковыми стенами и полом-поддоном, на который укладываются поленья.

Чертеж дровяника с односкатной крышей.

Для обеспечения норм пожарной безопасности дрова должны храниться в отдалении от дома и других построек. Дровник категорически не должен находиться поблизости мангала или садовой печи. Желательно при определении места для дровника обеспечить подъезд к нему машины (с поленьями), предусмотреть место для выгрузки поленьев и площадку с колодой для колки дров. Настоятельно рекомендуем не делать дровник вблизи дома: со временем насекомые, живущие в дереве (дровах), поселятся в доме! Для переноса дров от дровника до дома, бани или мангала обычно используется дровница.

Начинаем строить дровник своими руками. После определения места постройки дровника следует составить его эскиз или схему. Схема составляется для определения количества требуемого материала. Перед составлением схемы следует определить размеры дровяника. Размеры дровяника зависят от объема потребляемых дров, который измеряется в кубических метрах . При малых объемах потребления дров (до 3 м

После определения места расположения дровяника и составления его схемы следует определиться с материалами, из которых он будет построен.

В качестве «бюджетного» варианта, дровяник можно изготовить из любых пустых долговечных емкостей: пустых бочек (как металлических, так и деревянных), контейнеров ит.д.

Инструменты и материалы для постройки

Для постройки дровяника можно использовать самые различные материалы: дерево, металл, кирпич/шлакоблок и т.д. Выбор строительного материала зависит от личных предпочтений и финансов. Стоит помнить, что при строительстве хозяйственных построек и жилого дома для гармоничного сочетания всех построек на дачном участке желательно использовать один строительный материал. Ниже будет приведен приблизительный список материалов для деревянного дровяника. Следует заметить, что современной промышленностью выпускаются готовые кованые дровяники, которые будут хорошо смотреться на даче рядом с металлическим мангалом.

Необходимые инструменты и расходные материалы:

1. Пила.
2. Рубанок.
3. Бур.
4. Шуруповерт.
5. Молоток.
6. Стремянка.
7. Брус 50х50 (для стен), 200х200 (для дровяника небольшого объема подойдет 150х200).
8. Балки, доски.
9. Кирпич/шлакоблок.
10. Цемент.
11. Материал для крыши (шифер, рубероид, металлочерепица ит.д.).
12. Мелкий расходный материал (саморезы, гвозди уголки ит.д.).

Количество используемых материалов зависит от размеров дровника.

После определения материала изготовления дровяника переходим к подготовительным работам.

Подготовительный этап перед постройкой

Схема размеров навеса для дров.

После приобретения необходимого деревянного материала (бруса, балок, досок ит.д.) его нужно обработать огнебиозащитной и водозащитной пропиткой для предотвращения гниения дерева и продления сроков службы дровника.

Перед началом постройки выбранное место следует очистить от корней деревьев и крупных кустарников (если таковые имеются). Земля, отведенная под дровяник, обрабатывается специальным раствором от сорняков (и от какой-либо другой растительности). После этого делаются подставки под лаги из кирпича/шлакоблока. Под кирпичные подставки следует обязательно залить фундамент на глубину промерзания, устанавливать их на грунт нельзя. На фундамент укладываются кирпичи и соединяются цементным раствором.

При наличии средств, времени и желания можно значительно усилить подставки. Для этого следует прокопать траншеи, соединив угловые подставки по периметру. А при наличии промежуточных подставок траншеями соединить их с траншеей периметра. Затем в траншею засыпается укрепляющий материал — гравий. В идеальном варианте — траншеи копаются на глубину промерзания и заливаются бетоном. Перед заливкой или засыпанием траншей их стоит обильно полить, затем насыпать песок слоем 20-30 мм, еще раз обильно полить траншею и утрамбовать песок.

Количество кирпичных подставок зависит от количества направляющих (лагов) и их длины. Высота кирпичных подставок зависит от количества выпадаемых осадков — дровяник не должен контактировать с влагой. Минимальная рекомендованная высота подъема — 70-100 мм.

Монтаж дровяника

Этапы монтажа закрытого дровяника.

На готовые кирпичные подставки укладываются и закрепляются направляющие (лаги). В качестве лагов следует использовать балки (0,2х0,35 м). На лаги монтируется каркас пола и стен будущего дровяника. Каркас делают из бруса 200х200 (150х200). При монтаже каркаса не забудьте про установку дополнительных стоек под дверной проем. После окончания монтажа каркас следует изолировать рубероидом, а после изоляции каркаса на него монтируется настил из досок. Каркас можно выполнить и из металлоконструкций. Монтаж настила делается без зазоров между досками. Чтобы придать дополнительную устойчивость дровянику, стоит засыпать промежуток между полом и землей щебнем.

Помните, что при креплении деревянных конструкций лучше использовать саморезы: они по сравнению с гвоздями обеспечивают лучшую механическую прочность. При монтаже следует использовать металлические уголки для повышения механической прочности и ускорения процесса монтажа.

После укладки настила делаются стропила для монтажа крыши и набиваются стены. При монтаже стропил для крыши имеет смысл предусмотреть козырек над дверным проемом: он позволит защитить дрова от «косого» дождя или снегопада. Для набивки стен используется брус 50х50. Интервал между брусьями должен составлять 20-30 мм. Интервал необходим для обеспечения естественной вентиляции помещения. При набивании стен брус можно крепить как вертикально, так и горизонтально. Стены можно сделать и из досок.

Инструменты для изготовления дровяника.

Для обеспечения лучшей влагозащитной изоляции дров стены можно сделать двухслойными. Для этого брусья набиваются на каркас с двух сторон в шахматном порядке. Величина зазора остается прежней. Не стоит делать стены дровяника слишком открытыми: зимой снег может заметать дрова.

Когда стены будут закончены, дровяник покрывают крышей. Вначале на стропила крепится рубероид, после чего крепится шифер или другой материал. Крыша может быть любой формы и выполнена из любых доступных материалов — от шифера до эксклюзивной черепицы. Для недопущения дополнительных нагрузок козырек лучше покрыть рубероидом, на который набить металлочерепицу — она достаточно легкая.

При необходимости на дровяник можно повесить дверь, на которую можно навесить замок.

После окончания работ полы и стены шлифуются и покрываются лаком. Лакирование сделает готовое строение значительно красивее и продлит ему жизнь.

Деревянные поверхности, к которым не будет доступа после монтажа дровяника (например, торцы и низ половых досок), следует лакировать заранее.

При наличии фантазии и вкуса дровяник можно органично вписать в дизайн дачи (дома). Так более изящный вид дровянику могут придать вьющиеся растения, посаженные по периметру у стен. Имеет смысл провести в дровяник освещение, чтобы в темное время суток в нем не спотыкаться. Можно украсить вход дровяника декоративными фонарями. Для придания более «жилого» вида дровянику в стенах можно сделать несколько окон: как декоративных, так и настоящих.

На стенах дровяника можно вырезать узоры. Внутреннее пространство дровяника можно использовать не только для складирования дров, но и для хранения различного инвентаря и использования для просушки каких-либо предметов. Например, под крышей можно растянуть веревку, на которой могут сушиться банные веники или растения (мята, иван-чай ит.д.).

dizainlandshafta.ru

Дровяник/дровник/дровница своими руками: варианты, чертежи, как построить

То и другое достигается, во-первых, пропиткой прилежащей к дровнику стены антипиреном и биоцидом. Во-вторых, наложением на нее огнеупорной накладки и такой же ее пропиткой. В качестве огнеупора используется минеральный картон толщиной от 12 мм; лучше – вермикулитовая плита от 8 мм. Антипирен – бура (тетраборнокислый натрий), 4-5 стаканов на ведро горячей воды. Биоцид – борная кислота, 1-2 ст. л. тоже на ведро. Ведро требуется пластиковое (не металлическое!) на температуру не ниже 65 градусов; лучше – на 85-120 градусов, из ПЭТ или акриловое.

Примечание: бура при нагревании выделяет большое количество паров воды, сбивающих пламя. Вдруг поленница в дровнике сильно разгорится, их противодавление может и разбросать пылающие дрова, что для дома куда как менее опасно.

Содержание:

Пропитку ведут по отдельности, сначала антипиреном. Буру с борной можно разводить совместно, но тогда биоцид разойдется в стене вместе с антипиреном, а он должен быть сосредоточен в поверхностном слое. Пропитывают горячим раствором мягкой малярной кистью-макловицей или с помощью садового опрыскивателя в несколько проходов. Следующий слой наносят, когда впитается предыдущий, и так но выработки нормы расхода, см. ниже. Пропитку ведут с захватом в стороны от 60 см и вверх от 1,5 м от контура дровника на стене. Потом накладывают огнеупор и пропитывают его по норме 1/5 ведра антипирена и столько же биоцида на 1 кв. м. После этого огнеупор обшивают оцинковкой для защиты от осадков; желательно также с той же целью обильно, до промачивания насквозь, пропитать водно-полимерной эмульсией. Но не отработкой, она сведет на нет противопожарную защиту! Нормы расхода растворов таковы:

1. Деревянная стена – ведро антипирена и ведро биоцида на 1 кв. м;
2. Стена из пено/газобетона – ведро антипирена, подведра биоцида на 1 кв. м;
3. Кирпичная стена, облицовка из лицевого кирпича – 1/5 ведра антипирена, 1/10 ведра биоцида на 1 кв. м;
4. Бетонная стена – на 1 кв.м антипирена, пока не перестанет впитываться, биоцид не нужен;
5. Вентилируемый фасад из керамогранита – можно обойтись без пропитки, если утеплитель негорючий (минвата), а обрешетка стальная. В противном случае пристраивать к дому дровник нельзя.

О металлических дровниках

Негорючий металлический дровник на самом деле безопасен не более, чем деревянный, если он легкого типа и не связан механически со стеной дома, поз. 1 и 2 на рис. Если же металлический дровник «капитальный», поз. 3, то он много опаснее деревянного: глубоко заложенные в стену анкеры – отличные тепловые мостики и очаги ее термического разрушения при загорании, от которых не спасет никакой антипирен.

Дровники из металла

Дровяники

Дрова в дровянике требуют до пуска в расход на топливо не менее чем годичной выдержки. Но отнесенный от дома не менее чем на 4 м дровяник для жилья пожаробезопасен и позволяет разместить в нем любой наперед заданный запас топлива, было бы место на участке. Строят дровяники в местах с суровой зимой; сибиряки названия «дровник» вообще не признают. Сложности и особенности сооружения дровяника имеются на всех этапах, от фундамента до крыши, но главная из них – пол. С него и начнем.

Пол

Пол дровяника часто делают щелястым, мол, пускай туда мусор с дров сыплется. Это неверно. Во-первых, древесный мусор загниет, что создаст благоприятную среду для размножения вредителей не только дома, но и сада с огородом. Во-вторых, гниющий мусор выделяет тепло и может взопреть до спиртового брожения. Пары древесного спирта (метилового, метанола) по запаху неотличимы от «родименького» этанола, но действие их на человека совсем другое. После истории с «Боярышником» в Иркутске все знают, какое. В-третьих, пары любого спирта в достаточной концентрации взрывоопасны. В прежние времена взрывы и массовые отравления на захламленных лесопилках были нередки, но работали там зеки; «Правда», «Труд» и «Комсомолка» об этом не писали, даже «Крокодил» молчал.

Поэтому пол в дровянике нужно настилать из шпунтованных досок от 40 мм по лагам от 150х75 мм с шагом до 450 мм. Так нужно не только во избежание замусоривания подпола, но и по требованиям к прочности пола, т.к. нагрузка на него от топлива может превышать 1000 кгс/кв. м. Цоколь в дровянике делать недопустимо, подпол должен быть проветриваемым и доступным для уборки. Трудоемким, но идеальным решением будет дровяник вообще без пола на монолитном фундаменте. В нем, кстати, и дрова вылежатся за полгода, т.к. фундаментная плита с подушкой – хороший теплоаккумулятор и еще долго после наступления холодов будет держать температуру в дровянике чуть выше наружной. Как построить дровяник на монолитном фундаменте, см. серию видео ниже.

Видео: дровяник (сарай для дров) своими руками

Фундамент

Фундамент дровяника с полом может быть столбчатым незаглубленным. Столбики лучше брать готовые бетонные 200х200х400 мм. Устанавливать их можно торчмя, т.к. каркасный (см. далее), ажурный и достаточно нагруженный дровяник хорошо отыграет сезонные подвижки любого грунта, кроме чрезмерно пучинистого. Желательно также, если вы живете не в безветренном месте, замуровать в столбики анкеры для крепления нижнего венца (обвязки) каркаса.

Примечание: вместо бетонных столбиков возможно использовать деревянные чураки (кряжи) той же высоты, 400 мм, в поперечнике от 150 мм. Их сушат и пропитывают отработкой моторного масла. Затем обмакивают в горячий битум либо пропитывают битумной мастикой, еще горячими (влажными) обваливают в песке и обертывают рубероидом.

Чертежи столбчатого фундамента под дровяник и установки его столбов в ямы даны на рис. Обратите внимание: если дровяник с дверью, от углов ее проема до противолежащей стены нужны 2 ряда дополнительных столбов. Напомним: нагрузка на пол дровяника может превысить 1 тс/кв. м. Проемы и так сильно нагружают каркас. Если дверной проем подперт одним столбом посередине или вовсе висячий, перегрузка, перекос каркаса и короткий срок службы дровяника гарантированы.

План фундамента под дровяник

Каркас и стены

Дровяники строят каркасными, как сараи и хозблоки, но упрощенной конструкции. Вполдерева врезаются по углам и на перекрестьях только балки венцов (обвязок). Все остальное крепится встык начерно гвоздями наискось и окончательно стальными уголками на саморезах. Доски обшивки (обрешетки) прибиваются к стойкам каркаса гвоздями (лучше – рифлеными) или крепятся теми же саморезами. На нижний венец нужен брус от 150х150; для стоек и верхней обвязки подойдет 100х200. Доски обшивки – от 30 мм.

Стены

Обшивку стен для проветривания делают решетчатую (щелястую). Ширина щелей – от 5 см. Если в ваших краях воровство не в заводе, щели лучше сделать от 10 см. Горизонтальная обрешетка (поз. 1 на рис.), работая согласно с каркасом, упрочняет строение, но у нее есть существенный недостаток: брызги дождя от кромок досок отскакивают прямо на дрова.

Варианты обшивки стен дровяника

Вертикальная обрешетка меньше мочит топливо, но не помогает каркасу, поэтому ее нужно подкреплять поперечинами, поз. 2. По сочетанию защиты от осадков, проветриваемости и стоимости лучшая обшивка – из жердей (поз. 3) или горбыля спинкой (горбушкой) наружу, но она непрочна, ничуть не поддерживает каркас, а укрепить ее трудно. Идеальной во всех отношениях можно считать обшивку диагональную, т.наз. геодезический набор, поз. 4, но она трудоемка и требует качественного довольно дорогого материала.

Тем не менее, способ построить прочный долговечный дровяник с обшивкой из чего попало подходящего, есть. Это – каркас с укосинами (диагональными связями жесткости), поз. 5. Недостаток у него всего один: укосины ставятся на стадии сооружения каркаса. Т.е., подумать нужно, прежде чем строить. Шутка, но еще один недостаточек у каркаса с укосинами есть, см. ниже.

Крыша

Свесы крыши дровяника для защиты дров от осадков нужны большие, от 350 мм. В Канаде минимально допустимым свесом крыши дровяника считается 15” = 381 мм. Оптимальный вариант крыши дровяника в средних климатических условиях – односкатная пологонаклонная, до 15-25 градусов. Ради упрощения работ и удешевления строения крышу дровяника часто выполняют без подстропильных балок, укладывая ее 2-ярусную обрешетку из 30-40 мм досок с ячеей до 450 мм прямо на верхний венец (врезка в центре на рис; свесы на схемах условно не показаны). В таком случае возможны 2 варианта расположения продолин (которые вдоль фасада) и поперечин (которые по уклону). Вариант продолин сверху (слева на рис.) обеспечивает наилучшее проветривание и подходит для мест с количеством осадков до умеренного. Вариант поперечин сверху (справа) более подходит для краев с частыми ливнями, обильными снегопадами и буйной весной, т.к. исключает прорыв палых/талых вод на дрова. В обоих вариантах стыки гидроизоляции и листов кровли должны приходиться строго на доски.

Варианты устройства односкатной крыши дровяника

В последнем случае, а также по эстетическим соображениям, оптимальной может оказаться двускатная крыша. Тогда не надо зашивать ее фронтоны наглухо, как слева на рис. Сохнущие дрова глубоко дышат, в кармане под крышей будут собираться испарения, от которых «созревание» топлива отнюдь не ускорится, а его качество не улучшится. В дровянике с двускатной крышей нужно либо и фронтоны сделать решетчатыми, как стены, либо, что несколько хуже, прорезать в них духовые (не застекленные) окошки. Но в дровянике с двускатной крышей и щелястыми фронтонами по соображениям прочности нужна только перекрестная обрешетка, прямая, как слева на рис., или диагональная. Каркас с укосинами в таком случае как следует работать не будет.

Неправильное и правильное устройство двускатной крыши дровяника

Примечание: настил крыши лучше всего делать из профлиста или оцинковки. Тяжелые кровельные материалы – шифер, сланец, черепица – перегрузят каркас, а мягкие (ондулин, битумная черепица) на редкой обрешетке просядут. Можно, конечно, набрать под них сплошную обрешетку, но это лишние расходы и труд.

Дровницы

Вариантов дровницы как хранилища расходной партии топлива для камина (слева на рис.) множество, но она не функциональна. Для подноски дров все равно нужна отдельная дровница-корзинка, а при перекладке их в дровницу-подставку мусор сыплется на пол.

Дровницы из металла

Комбинированных дровниц (остальные поз. на рис.) разной вместимости, сложности, удобства и стоимости тоже известно много. Но в этом ряду особого внимания заслуживает дровница из старого бочонка или небольшой бочки, см. рис.:

Схема устройства дровницы из бочонка или небольшой бочки

• Оригинальна, стильна, отлично вписывается в большинство интерьеров с печью или камином.
• Изготовленная из бочки, вмещает загрузку дров на суточную топку печи.
• Дровницу из бочки/бочонка можно, приделав к ней лямку, тащить по снегу, как санки, а охапка/вязанка дров весит немало.

Если у вас найдется подходящая заготовка для дровницы из бочки/бочонка, то учтите, что сразу выбивать оба днища или оставшееся нельзя, рассыплется. Нужно сначала скрепить обручи с клепками саморезами, насверлив предварительно в обручах отверстия под них. Сверлить нужно сверлом с ограничителем глубины сверления, но строительный не годится, его щуп слишком далеко в стороне. Заправленное в инструмент сверло нужно плотно обернуть тонкой жестью (напр., от кофейной банки), так, чтобы из обертки выглядывал его кончик на толщину обруча, и обмотать обертку тонкой проволокой. Накручивать жестяной ограничитель на сверло нужно ПРОТИВ направления его вращения, чтобы не разворачивался, когда обертка упрется в металл обруча.

Видео: примеры изготовления простых дровниц — для подноски дров и для мангала

kirpich174.ru

Как построить дровник на даче своими руками. Видео

На земельных участках дрова все еще остаются одним из основных видов топлива. Без них невозможно растопить всеми любимую баню, да и барбекю с приятным дымком точно не приготовить.

Поэтому многие запасливые дачники в основном закупают дрова заранее и в огромных количествах. Появляется вопрос: где их нужно хранить? Завести автомобиль, погрузить в него дрова, а затем выгрузить их во дворе – это не выход.

Под воздействием осадков дрова мгновенно могут отсыреть, а также и растопить их будет тяжело. Желательно, когда наступает лето, хранить дрова в дровниках. Если у вас есть много свободного времени и громадное желание, то соорудить дровник на даче можно и самостоятельно.

Строительство простого дровника-сарая

Дровник позволяет вмещать в себя много дров. Это простое строение, которое напоминает сарай. Отличие его от простой хозпостройки именно в том, что он сооружается вентилируемым, продуваемым, часто строится без дверей. Основная функция подобного строения – сохранять древесину от плохих воздействий природы, а именно от сильно палящего солнца и высокого уровня влажности. С этим прекрасно может справиться дровник с 3 закрытыми стенами.

Перед началом строительства простого дровника необходимо заготовить для него такие элементы:

Каркас пола: доски определенной длины;

Опорные столбы стен: доски разных размеров;

Каркас для фиксации столбов: доски разных размеров;

Рейка на передней стене: доска определенного размера;

Стропила крыши: доски разных размеров;

Козырек: торцевая доска, доски для стропил, а также 2 подпорки;

Обшивочный материал стен, пола, кровли;

Кровельный материал (шифер, рубероид, поликарбонат, черепица и т.д.).

Проект маленького дровника, который мы желаем вам построить, не имеет основания. Этот дровник является очень легким и не несет при этом большой нагрузки. В качестве самой опоры дровника будет применяться пол – деревянный каркас, который обшит досками.

Для производства пола необходимо взять 2 доски по 2,5 м и 7 досок – по 1,2 м. Необходимо зафиксировать их между собой посредством специальных уголков и саморезов. Полученный в результате каркас стоит обшить досками с соблюдением между ними маленьких зазоров. Это позволит обеспечить вспомогательную вентиляцию, а также поможет влаге, которая случайным образом попала на топливные запасы, без проблем покинуть здание и полностью впитаться в землю.

Для начала стоит собрать на полу каркас для фиксации опорных столбов, который будет представлять собой раму. Она будет сбита из досок длиной 2,2 и 1,1 м. На данную раму необходимо начинать прикреплять столбы задней стенки – их 6 штук по 1,40 м. Сначала устанавливаются столбы по углам, а затем, между ними, на равном расстоянии – другие 4 штуки.

Крыша дровника будет наклонена на 15°, следовательно, все опорные столбы боковых стенок являются разными по своей длине. Для полного обеспечения подобного наклона высоту самых последних боковых столбов необходимо сделать по 1,4 м. Необходимо закреплять их строго впритык к угловым столбам задней стены для наибольшего усиления прочности самих углов. Средние боковые столбы будут намного выше – около 1,55 м, а вот передние – по 1,71 м.

Начинаем установку каркаса передней стены, который состоит всего только из 3-х досок – 2 вертикальных столбов и горизонтальной рейки. Вертикальные столбы необходимо ставить на расстоянии 200 мм от самих углов каркаса. Поперечную балку стоит закрепить на данных столбах, отступив от их верха около 300 мм.

Монтаж стропил крыши

По сторонам дровницы, по верху всех опорных столбов, необходимо поставить раму. Внутри самой рамы стоит закрепить стропила через определенное расстояние – 6 штук по 1 м. При этом стоит применять специальные уголки, которые необходимо зафиксировать прямо в стыки.

Затем стены дровника всегда обшиваются досками обязательно с маленькими зазорами. Прекрасная вентиляция является важнейшей составляющей сохранения качества дров при их должном хранении. Вместо обычных досок можно применять также и толстую влагостойкую фанеру или OСБ-плиту.

Козырек, как и сам уклон крыши, будет мешать попаданию влаги на дрова. Поэтому данную легкую деталь необходимо сделать. Нужно взять 8 плашек, затем обрезать торцы под определенным углом и зафиксировать их прямо на переднюю доску крыши. Нужно наблюдать, чтобы угол наклона самого козырька являлся таким же, как и у самой крыши, именно 15°. К следующим стропилам (с краю) внизу стоит поставить 2 подпорки, края которых нужно обрезать под определенным углом. Заднюю доску длиной 2,5 м необходимо закрепить к самим торцам стропил.

Обшивка крыши и козырька

Для обшивки кровли подойдет также влагостойкая фанера или ОСБ-плита. Необходимо закрепить обшивку прямо к стропилам гвоздями или простыми саморезами. Поверх нее стоит укладывать шифер, рубероид, поликарбонат или иной кровельный материал.

Части дерева дровника необходимо обработать антисептиками – это позволит увеличить срок эксплуатации строения, полностью предотвратит гниение, а также заражение дерева многими насекомыми. После полного высыхания антисептика, древесину можно легко окрасить краской, морилкой или нанести сверху лак. Так дровник, который построен собственноручно, станет не лишь полезным хозблоком, но и сможет удачно вписаться в любой ландшафтный дизайн.

Переносной дровник из бочки

Простые дровники защищают дрова от атмосферных осадков. Но есть еще и иной вариант маленьких дровников, которые предназначены для перемещения дров к месту применения. По сути, данные дровники играют роль древесной корзины и позволяют вмещать в себя ту порцию дров, которая необходима для нескольких розжигов. Естественно, мобильная конструкция не позволит заменить обычный дровник, поэтому применяется вместе с ним.

Переносные дровницы в настоящее время пользуются огромной популярностью, и в магазинах можно заметить различные их вариации: из лозы, дерева, металла. Предлагаем вам построить такую же конструкцию собственноручно – это довольно легко, а полученный результат будет почти не отличаться от того магазинного варианта.

Чтобы построить переносной дровник собственноручно, необходимо воспользоваться старой бочкой из дерева.

Проделаем следующее:

1. Мелом необходимо нанести на бочку контуры будущей дровницы.

2. Молотком стоит переместить обруч, который сдерживает клепки, в центр бочки – там, где обязана быть ручка дровника. Закрепляем обруч болтами на новеньком месте. Для этого стоит просверлить в деревянных клепках бочки и обруче специальные отверстия и уже, затем закрепить в них болты вместе со специальной головкой.

3. Электролобзиком стоит вырезать по заданным контурам дровницу.

4. Зашкурить все края дровника, чтобы они являлись ровными.

5. Из доски стоит вырезать лобзиком фигурные ножки и собрать из них подставку для самого дровника.

6. Затем стоит покрыть детали дровника морилкой, а обруч-ручку из металла покрасить специальной краской для металла.

Переносная дровница полностью готова к применению!

Строительство дровницы-навеса (видео)

Можно посмотреть еще и на несложный вариант обычного дровника, который можно соорудить также, как простой навес. У этой конструкции нет стен, основная ее деталь – это крыша.

Чтобы соорудить такой дровник нужно:

1. Поставить опорные столбы. В этом варианте дровницы столбами будут являться бревна d=15-20 см, их стоит вкапывать в землю на глубину 20 см. Концы самих бревен, которые будут находиться под землей, стоит обработать антисептическим средством, а потом обмотать рубероидом. После размещения по правилам бревен в ямках, они легко бетонируются или закрепляются бутовым камнем – для наибольшей надежности. Необходимо помнить, что крыша дровника обязана быть покатой, следовательно, высота всех задних опорных бревен обязана быть меньше, чем сама высота передних.

2. Зафиксировать поперечные бревна. Их с небольшим диаметром стоит закрепить между специальными столбами по бокам, а также сзади дровницы.

3. Собрать стропила кровли. По верху самих опорных бревен стоит уложить 3 доски, а на них затем поперечно установить 5 балок-бревен с маленьким диаметром.

4. Уложить шифер на крышу. Последним шагом постройки дровника можно назвать обшивку кровли. Легче всего уложить на стропила шифер или черепицу.

Посмотреть, как сделать дровник-навес, вы можете в нашем ролике

maja-dacha.ru

Дровяник на даче своими руками

Для всех этих радостей дачной жизни конечно требуются дрова. Дров на даче можно набрать и напилить много от старых яблонь сухие ветки, какие-то старые доски, что жалко выбросить, а на дрова как раз пойдут. С дровами понятно, но когда они накапливаются встает вопрос куда их складывать и как хранить, чтобы не мешались под ногами и не мокли под дождем. Само собой для этой цели нужно построить дровяник и избежать проблем с хранением и сушкой дров.

Особенно подобная постройка нужна дачникам, на участке которых имеется банька. Для топки банной печи нужны сухие дрова, как можно больше каменка получила тепла от сгорания поленьев, а если топить сырыми дровами — это будет только одно мучение да и угореть запросто можно.

Автор пришел к выводу за несколько лет дачной жизни, что отделение для хранения и сушки дров очень необходимо на его участке потому, что имеет в пользование баню и печь барбекю. И собрав материал и инструмент приступил к постройке хранилища дров. Что же понадобится нашему мастеру для выполнения данной задачи.

Материалы: доска, брус, черепица, гвозди, шурупы ,болты, гайки, шайбы.
Инструменты: ножовка, дрель, отвертка, молоток, плоскогубцы.

И так первым делом автор дает наглядный рисунок будущей конструкции.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

usamodelkina.ru