2021 ᐈ 🔥 (+37 фото) Дом 6 на 6 из пеноблоков планировка

Автор LocDog На чтение 16 мин. Просмотров 2.6k. Опубликовано 23.03.2021

1. Планировка
2. Проект одноэтажного дома из газобетона, с террасой, 34.3 м²
3. Проект двухэтажного дома из газобетона, с мансардой, 52.8 м²
4. Характеристики дома по проекту
5. Проект двухэтажного дома из газобетона, с мансардой, с эркером, с балконом, 53.8 м²
6. Характеристики дома по проекту AS-2185
7. Проект двухэтажного дома из газобетона, с мансардой, с котельной, с террасой, 73 м²
8. Характеристики дома по проекту
9. Проект трехэтажного дома из газобетона, с мансардой, с цоколем, с котельной, с подвалом, с террасой, 94.1 м²
10. Характеристики дома по проекту
11. Видео: Дом 6х6 из газоблока. Планировка Дома 6 на 6. Проект дома 36 квадратов
12. Преимущества, недостатки домов 6 на 6 м
13. Начало проектирования
14. Выбор бюджетного материала для строительства
15. Пенобетон
16. Брус
17. Каркасно-щитовой дом или СИП-панель
18. Кирпич
19. Основные этапы планировки двухэтажного дома
20. Строительство из пенобетона
21. Фундамент
22. Возведение стен
23. Оптимальное решение
24. Особенности строительства из газоблоков
25. Возведение армированных домов
26. Основные этапы строительства
27. Планировка первого этажа
28. Планировка второго этажа
29. Заключение

Такие проекты домов из пеноблоков 🧱 6 на 6м нужно рассчитывать с вычетом проёмов для дверей и окон, 🏢 так как для этого блоки не используются. Тем не менее, такого материала 🚧 всегда следует брать больше, увеличивая его на 1/100, 📄 чтобы обезопасить себя от недостачи при случайных разломах камня 🥌 при его перепиливании.

Планировка

Проект одноэтажного дома из газобетона, с террасой, 34.3 м²

• Общая площадь: 34.3 м²
• Жилых комнат: 2
• Этажей: 1
• Габариты (м): 6?6
• Несущие стены: газобетон 375 мм
• Фундамент: монолитная ж/б плита
• Перекрытия: по деревянным балкам
• Кровля: металлочерепица
• Высота этажей: 2,7 м

Проект двухэтажного дома из газобетона, с мансардой, 52.8 м²

Характеристики дома по проекту

• Общая площадь: 52.8 м²
• Жилых комнат: 3
• Этажей: 2
• Габариты (м): 6.2?6.2
• Несущие стены: газоблоки 375мм
• Фундамент: ленточный монолитный ж/б
• Перекрытия: по деревянным балкам
• Кровля: битумная или металлочерепица
• Высота этажей: первого этажа – 2. 6м, мансардного – 1.2м/3м

Проект двухэтажного дома из газобетона, с мансардой, с эркером, с балконом, 53.8 м²

Характеристики дома по проекту AS-2185

• Жилых комнат: 3
• Этажей: 2
• Габариты (м): 6?6
• Несущие стены: газобетонный блоки 375Х625Х250 мм
• Фундамент: монолитный ленточный
• Перекрытия: монолитное ж/б
• Кровля: металлическая черепица
• Высота этажей: первого этажа – 2.80 м, мансардного этажа – 1.0/2.8 м

Проект двухэтажного дома из газобетона, с мансардой, с котельной, с террасой, 73 м²

Характеристики дома по проекту

• Общая площадь: 73 м²
• Жилых комнат: 3
• Этажей: 2
• Габариты (м): 6?6
• Несущие стены: газобетонные блоки 375 мм
• Фундамент: плитный монолитный
• Перекрытия: монолитное ж/б
• Кровля: металлочерепица
• Высота этажей: первого этажа – 2,6 м., мансардного – 2,6/1,95 м.

Проект трехэтажного дома из газобетона, с мансардой, с цоколем, с котельной, с подвалом, с террасой, 94.1 м²

Характеристики дома по проекту

• Общая площадь: 94.1 м²
• Жилых комнат: 3
• Этажей: 3
• Габариты (м): 6.2х6.2
• Несущие стены: газобетонные блоки 400 Х 600 Х 200 мм
• Фундамент: монолитно-ленточный
• Перекрытия: цокольный этаж –ж/б
• Кровля: металлическая черепица
• Высота этажей: цокольного этажа – 2.5 м, первого этажа – 2.6 м, мансардного этажа – 1.4 м / 2.5 м

Видео: Дом 6х6 из газоблока. Планировка Дома 6 на 6. Проект дома 36 квадратов

Преимущества, недостатки домов 6 на 6 м

У квадратного дома с площадью этажа 36 метров имеются множественные плюсы и минусы.

Положительные свойства:

• так как постройка выполнена в форме квадрата, пространство не расходуется на обустройство длинных, практически бесполезных коридоров;
• экономия материалов и времени на устройство коммуникаций – отопления, водопроводных труб, электропроводки и др.;
• в постройке относительно несложно сделать второй этаж, оформив подъем на него винтовой лестницей;
• готовые проекты жилых сооружений такого размера предлагаются многими фирмами, специализирующимися на дачном строительстве.

Негативные факторы:

• чрезмерно крутая лестница на второй этаж неудобна, особенно когда в семье есть маленькие дети, пожилые взрослые;
• на узком участке постройку проблематично разместить так, чтобы перемещение мимо нее было свободным.

Начало проектирования

Важным вопросом возведения дачного домика 6 на 6 считается выбор стройматериала. Сегодня используется разнообразные стройматериалы со своими преимуществами, недостатками. Однако следует определиться, будет ли использоваться дача зимой.

От этого факта зависит выбор материала, планировка. Ведь летом не надо отапливать помещение и думать о сохранности тепла в помещении. Такой дом стоит дешевле, и строительство проходит быстро (считанные дни).

Когда в планах стоит отдых зимой, то к выбору стройматериалов требуется подходить ответственно. Также следует задуматься об утеплении помещения, чтобы не было теплопотерь. После принятия окончательного решения по этому вопросу, приступают к выбору стройматериала и составлению плана.

Выбор бюджетного материала для строительства

Соотношение цены и качества строительных материалов обдумывает большинство хозяев будущего коттеджа, особенно если бюджет ограничен.

Для строительства используют:

• пенобетонные блоки;
• газобетон;
• клееный брус;
• СИП-панели;
• оцилиндрованное бревно;
• кирпич;
• арболит.

Каждый из перечисленных материалов имеет свои преимущества и слабые стороны. Дизайн сооружения зависит от того, из чего оно построено: канадский, альпийский стили выполняются из бревен, которые предварительно следует оцилиндровать, средневековую стилистику воссоздают исключительно из кирпича, как и готику.

Для конструктивизма, кубизма, греческого варианта подойдут пеноблоки, а дом в экологическом, кантри и японском стиле часто строят из клееного бруса.

Пенобетон

Блоки пористого ячеистого бетона обладают малым весом, высокими теплоизоляционными свойствами, пониженной гигроскопичностью, долговечностью. Материал устойчив к воздействию огня, через него легко проложить любые коммуникации, проделав необходимые отверстия путем штробления. Дом из пеноблоков, газоблоков строится очень быстро, а цена квадратного метра стены выходит на 25-35% дешевле, чем выполненной из кирпича. Сильно утеплять строение не обязательно, как и делать чрезмерно тяжелый фундамент.

К недостаткам материала относят пористость, усложняющую монтирование креплений, длительный период усадки готовой конструкции. Бетонные стены нуждаются в армировании, они некрасиво выглядят без отделки специальной краской, штукатуркой.

При строительстве из блоков нужен точный расчет всех нагрузок.

Брус

Профилированные брусовые конструкции подвергаются самым минимальным деформациям по винтовой линии – материал не коробится, готовый домик не требуется конопатить, хватит уплотнительных прокладок. Усадка здесь самая минимальная, потому строительство удастся выполнить в самые короткие сроки. Отделка также не обязательна – стенки выйдут гладкими.

Минусы бруса в том, что все детали сооружения необходимо периодически обрабатывать антисептическими составами, а для круглогодичного проживания желательно обшить конструкцию изнутри вагонкой либо другим подобным материалом.

Каркасно-щитовой дом или СИП-панель

Каркасно-щитовой вариант и постройка из СИП-панелей – это два разных способа строительства. Каркасный домик строится относительно долго, ему требуется ленточный фундамент, а его каркас не слишком прочен, так как детали соединяются между собой точечно.

Конструкцию из СИП-панелей иногда возводят за считанные дни, элементы строения связаны друг с другом достаточно жестко, а облицовка с утеплителем – по всей поверхности. Фундамент подойдет столбчатый либо свайный.

Стоимость постройки из панелей СИП высока, но и качество выходит соответствующее. Такой домик прослужит до ста лет, тогда как каркасный – максимум 35-45. Основной недостаток СИП-панелей – низкая воздухопроницаемость, потому устройство принудительной вентиляции здесь наиболее важно.

Кирпич

Кирпичный дом экологичен, прочен, надежен. Строится он сравнительно быстро – ждать усадки материала не требуется. Кирпич не гниет, не повреждается жучкам, плесенью, потому обработки антисептиком не требует.

Тепло в таком домике сохраняется отлично, постройка влагонепроницаемая, пожаробезопасная, имеет эстетичный внешний вид.

Минусы сооружения в цене строительства – кладка кирпича, его стоимость достаточно велика и расходы возрастают с увеличением этажности. Устройство максимально прочного фундамента из высококачественного бетона также необходимо, так как кирпич очень тяжелый материал.

Основные этапы планировки двухэтажного дома

Создание нового дома начинается с грамотного проектирования, максимально подробного плана. В проектной документации прописываются материалы, из которых производится строительство, размеры, площадь каждого помещения, место расположения печи или топочного камина. Важный элемент двухэтажного сооружения – лестница, позволяющая подняться наверх.

Когда проект составляется самостоятельно, необходимо учитывать толщину стен – она может быть до 50 см.

В самом начале составляется список всех помещений, которые планируется сделать – это гостиная, кухня, спальня или даже две-три небольших, разделенных перегородками, терраса, подвал, отдельная комнатка, где разместится котел, обогревающий строение. Санузлы желательно делать на каждом этаже, особенно когда людей в семье более трех-четырех.

Важно сразу включить в проект крыльцо, веранду – они должны составлять единый ансамбль с основным строением. Если планируется обустройство подвала, то фундамент для него делается особенный.

Когда домик двухэтажный, земельный участок используется с максимальной пользой.

Строительство из пенобетона

Габаритные размеры (мм)	Масса 1 штуки (кг)	Масса 1м3 (кг)
200x300x600	22	От 580 до 630
100x300x600	11	От 580 до 630
80x300x600	8,5	От 580 до 630
160x300x600	17	От 580 до 630
240x300x600	25	От 580 до 630
200x400x600	28	От 580 до 630
200x200x600	14	От 580 до 630

Имея перед глазами такую таблицу, вам не сложно будет подсчитать нужное количество материала для строительства, чтобы осуществить проект дома 6 на 6 из пеноблока. Мы же, в качестве примера, рассмотрим один из множества таких проектов, чтобы вам было понятно, каким образом можно подсчитывать необходимые для кладки пеноблока материалы.

Рекомендация. Мы будем производить расчёт, используя наиболее часто употребляемые комбинации, но это вовсе не означает, что это единственный способ решения задачи. В своей работе вы сможете использовать знание принципов, которые вы сейчас приобретёте.

Фундамент

Наиболее распространённые виды фундаментов для домов из пеноблоков — это свайные (в редких случаях столбчатые) и ленточные (монолитные или сборные). Мы обратим внимание на наиболее добротный вариант, на монолитную ленту и вкратце разберём принципы её монтажа и необходимое количество материалов для заливки.

Для разметки на участке нам понадобится план дома или его 1-го этажа, который расположен выше, чтобы создать нулевой цикл для несущих стен и перегородок.

Допустим, что на застраиваемом участке мы имеем непучинистый грунт, тогда фундамент будем делать малозаглубленный, 60 см от подошвы до уровня грунта и на 40 см лента будет выступать над поверхностью в роли цоколя. Толщину ленты сделаем 0,5м, но траншею нам придётся копать не менее 0,8м глубины, оставляя 20 см на песочную (или щебневую) подушку. Теперь, исходя из плана 1-го этажа, вычислим общую длину траншеи.

Итак, нам нужен фундамент под дом 6 на 6 из пеноблоков, но помимо квадрата на плане у нас есть выступающая терраса и перегородки, под которые потребуется заливать ленточные перемычки. Значит, вся траншея у нас составит: 6*4+3*2+1,5*5+1+0,5*2=39,5м погонных. Теперь можно узнать количество бетона, для этого нам понадобится общий объём ленты: 39,5/1,0*0,5-19,75м3.

Таким же способом можно рассчитать количество составляющих для бетонной смеси, например, будем использовать популярную марку бетона М 300, тогда на один куб нам понадобится 385кг цемента М 400, 1080кг щебня или гравия, 705кг крупного песка и примерно 220л воды (всё зависит от влажности наполнителей). Всё остальное уже несколько проще, так как мы знаем кубатуру ленты, тогда цемента пойдёт 19,75*385=7603,75м3; щебня – 19,75*705=13923,75м3; песка – 19,75*1080=21330м3; воды приблизительно 19,75*220=4345л. Также понадобится песок для подушки, а это 39,5*0,2*0,5=3,95м3.

Совет. На водонасыщенных грунтах подушку под фундаментную ленту лучше делать из щебня или гравия, или же насыпать два слоя по 20 см – песок и гравий. В случае необходимости ленту нужно оборудовать отсечной гидроизоляцией или даже дренажной трубой, прикопав её на уровне подошвы с уклоном 1 см/1м на расстоянии 1,5-2м от фундамента.

Для металлического каркаса при ленточном фундаменте в качестве продольных несущих прутьев обычно используется арматура сечением от 10 до 16 мм, но, учитывая то, что проекты домов 6 на 6 из пеноблоков достаточно лёгкие, инструкция позволяет использовать диаметр 12 мм. Значит, продольных несущих (по два прута на верхнем и нижнем уровне) нам понадобится 39,5*4=156м, а если учесть, что каждый профиль имеет 6м, тогда 156/6=26 прутьев.

Для перемычек можно использовать рифлёную или гладкостенную арматуру, диаметром от 8 до 10 мм. При таких размерах ленты оптимальные размеры каркаса будут 3075 см, значит, вертикальные перемычки получатся по 0,8м, а горизонтальные по 0,35м и кольцо составит 2,5м в общем. Если сделать их шаг по 0,5м, тогда нам понадобится 39,5/0,5*2,5=197,5м или 197,5/6=32,9 или 33 штуки.

Соединение арматуры происходит при помощи стальной мягкой проволоки и вяжется она своими руками, но для этого используют самые разные приспособление – пассатижи, шуруповёрты и даже специальные пистолеты, но самым популярным остаётся крючок, с загнутым стержнем, сточенным на конус. На каждый стык расходуется порядка 0,5м проволоки, а у нас всего получается 39,5/0,5*4=316 стыков, значит, нам понадобится примерно 316*0,5=158м мягкой проволоки.

Возведение стен

После возведения фундамента, нам нужно сделать пол и для этого превосходно подойдут ЖБ перекрытия, как это видно на верхнем фото. Учитывая, что у нас дом 6х6 из пеноблоков с террасой, нам понадобится два вида плит ПК 60-12-8 (5980x1190x220 мм) – 5 штук и на выступ террасы ПК 30-12-8 (2980x1190x220 мм) – 1 штука. Но точно такие же перекрытия подойдут и для потолка, значит, весь комплект нужно умножить на 2 и мы получим ПК 60-12-8 (5980x1190x220 мм) – 10 штук и ПК 30-12-8 (2980x1190x220 мм) – 2 штуки.

А теперь давайте рассмотрим несколько видов кладки и количество блоков, которые будут расходованы, если их класть тем или иным способом. Для несущих стен мы возьмём пеноблок 200x300x600 мм и попробуем поднимать стенку двумя способами – в целый камень и в полкамня. Кладка в целый камень подразумевает положение блока на постели, тычками внутрь и наружу дома.

Возьмём за расчётную высоту 2,8м (вместе со швами это получится 2,87м) и узнаем общую площадь несущих стен, это будет Sстены=6*3+1,5*2+3)*2,8=67,2м2. Если кладка будет осуществляться в один целый камень, тогда нам понадобится ещё площадь тычка, а это Sтычка=200*200=60000 мм2=0,06м2. В таком случае для всех несущих стен при кладке в целый камень понадобится Sстены/Sтычка=67,2/0,06=1120 штук.

Также проекты домов 6х6 из пеноблоков (несущие стены) могут быть осуществлены кладкой в полкамня, что, конечно, понизит теплоизоляцию, зато существенно уменьшиться расход материла, и кто-то может счесть вполне резонным довод о том, что термобарьер можно установить отдельно. Кладка в полкамня подразумевает положение блока на постели, ложками наружу и внутрь дома.

Площадь несущей стены нам уже известна, теперь узнаем площадь ложка, а это Sложка=200*600=60000 мм2=0,12м2. Таким образом, мы можем узнать количество блоков для всех несущих стен и это получиться Sстены/Sложка=67,2/0,12=560 штук. Как видите, количество пеноблоков получилось в два раза меньше и если для утепления использовать, к примеру, минеральную вату и облицевать её сайдингом, то цена на всю работу во втором случае будет более выгодной, к тому же первый вариант остаётся без облицовки за те же деньги.

Мы продолжаем рассматривать проект дома из пеноблоков 6х6м, в котором нам нужно возвести перегородки, но это мы уже сделаем в четверть камня и используем для этого другой размер блоков – 600x300x100 мм, что вполне приемлемо внутри квартиры.

Конечно, можно класть и другие размеры, но для примера мы воспользуемся именно этим. Кладка в четверть камня означает положение блока на ложке, постелями в стороны, а тычками встык.

Если общая длина стен у нас 6*4+3*2+1,5*5+1+0,5*2=39,5м, а длина несущих – 24м, значит, на перегородки нам остаётся 39,5-24=15,5м погонных. Площадь всех перегородок получится Sперегородок=15,5*2,8=44,24м2, а площадь постели Sпостели=600*300=180000 мм2=0,18м2. Теперь узнаем общее количество блоков – Sперегородок/Sпостели=44,24/0,18=245,7 или 246 штук.

Оптимальное решение

Для тех, кто хочет сэкономить как деньги, так и пространство на участке, существует достойный вариант – дом 6 на 6, двухэтажный. Планировка его может быть выполнена максимально эффективно, потому места для проживания будет вполне достаточно.

Данные размеры взяты не с потолка: именно такие параметры способны создать оптимальную и достаточную для проживания средней семьи площадь. Если внутренняя разбивка помещений будет выполнена эффективно, полезное пространство может быть задействовано в полном объеме – до 70 м2. При этом дом 6 на 6 двухэтажный, планировка которого учитывает всю внутреннюю территорию, сможет вместить в себя большее количество комнат, чем городская квартира той же площади.

Особенности строительства из газоблоков

О том, что газобетон теряет свои положительные свойства при намокании, уже говорилось. Об этом нужно помнить и во время транспортировки и хранения материала.

Кроме того, инструкция предписывает учитывать и другие особенности материала:

При строительстве из газобетонных блоков желательно делать тонкие швы. Этот материал, как и все ячеистые бетоны, обладает высоким термическим сопротивлением. А толстые цементные швы снижают этот показатель у готовых стен на десятки процентов.

Для справки. Производители газобетона рекомендуют использовать для кладки блоков специальный клей и инструмент, позволяющие уменьшить толщину швов до 3-5 мм без потери качества монтажа.

Этот материал очень паропроницаем, что ставит его в один ряд с деревом по комфортности проживания в таком здании. Но только в том случае, если образующиеся в доме водяные пары будут беспрепятственно выходить наружу, не скапливаясь в стенах. Поэтому внутреннюю и наружную отделку нужно продумать так, чтобы паропроницаемость каждого слоя увеличивалась по направлению наружу. Либо необходимо спроектировать хорошую приточно-вытяжную вентиляцию.

Возведение армированных домов

В процессе постройки небольших по размеру домов используется своеобразная технология. Она сводится к тому, что здесь не требуется армирование. При сооружении крупногабаритных зданий все обстоит иначе. В таком случае без нее просто не обойтись: блоки не смогут выдержать большой нагрузки, в результате чего стены могут растрескаться.

Рассматриваемая технология возведения малогабаритных домов позволит создать такое строение, которое будет радовать теплом, уютом и комфортом в любое время года.

Основные этапы строительства

Для создания качественного проекта нужно выполнить следующие действия:

1. Создание подробного чертежа на листе бумаги. При этом нужно соблюдать все пропорции. И к тому же нужно схематично обозначить расположение мебели.
2. Определить количество и функциональные назначения помещения. Благодаря этому этапу будет понятно, какие комнаты лучше совместить, уменьшить или увеличить.
3. Нужно указать размеры комнат с учетом толщины стен и расположения коммуникаций.
4. Обозначить конструкцию крыши, наличие внешних пристроек, террасы, планировку дома 6 на 6 с мансардой, расположение окон и дверей.
5. Проект можно создать самостоятельно или же воспользоваться помощью профессионалов. Первый вариант поможет создать планировку, которая будет вам по душе, а второй будет гарантировать высокий уровень качества.

Планировка первого этажа

На первом этаже обычно размещают санузел с душевой или ванной, котельную, обогревающую весь дом, кухню, гостиную. Лучшая форма для любой комнаты – квадратная или близкая к квадрату, оптимальная ширина составляет 2,5-3 метра. Коридора как такового здесь практически нет – ширина прихожей, где располагается лестница, делается около полутора метров.

Не следует делать кухонное помещение чрезмерно тесным – это неудобно. Ванная комната также не должна быть крошечной, особенно если там размещается стиральная машинка. Под полом часто делается подвал – с ним дом будет теплее, но фундамент в этом случае делается выше.

Планировка второго этажа

На втором этаже делают кабинет, просторную спальню или даже две, допустимо обустроить еще один туалет – это особенно важно, когда семья большая. Часто тут имеется балкон – его размеры зависят лишь от предпочтений хозяев жилища.

Иногда наверху делается лишь огромная гостиная с бильярдом, несколькими диванами, домашним кинотеатром. Удобно сделать здесь полноценный спортзал.

На второй этаж ведет лестница, место ее стыковки с верхним помещением обязательно огораживают перилами, во избежание падения. Дизайн первого и второго этажей может слегка различаться расцветкой, но желательно выполнить оба пространства в единой стилистике.

Заключение

Такие проекты домов из пеноблоков 6 на 6м нужно рассчитывать с вычетом проёмов для дверей и окон, так как для этого блоки не используются. Тем не менее, такого материала всегда следует брать больше, увеличивая его на 1/100, чтобы обезопасить себя от недостачи при случайных разломах камня при его перепиливании.

Проект дома из пеноблоков 6 на 6, строительство своими руками: инструкция, фото и видео-уроки

Малогабаритные архитектурные формы, к которым относится проект дома 6 на 6 из пеноблоков, довольно востребован в частном секторе при застройке участка. По сути, при таких размерах можно воплотить множество дизайнерских ансамблей, но наша цель не художественное оформление здания, а возведение фундамента вместе с коробкой.

Дом 6 на 6 из пеноблока с мансардой

Сейчас мы поговорим о том, что же нам понадобится для такой конструкции в смысле конкретных материалов, а также, в качестве дополнительной информации посмотрим видео в этой статье.

Строительство из пенобетона

Наименования сторон блока

Габаритные размеры (мм)	Масса 1 штуки (кг)	Масса 1м3 (кг)
200x300x600	22	От 580 до 630
100x300x600	11	От 580 до 630
80x300x600	8,5	От 580 до 630
160x300x600	17	От 580 до 630
240x300x600	25	От 580 до 630
200x400x600	28	От 580 до 630
200x200x600	14	От 580 до 630

Таблица основных параметров наиболее популярных размеров пеноблоков

Имея перед глазами такую таблицу, вам не сложно будет подсчитать нужное количество материала для строительства, чтобы осуществить проект дома 6 на 6 из пеноблока.

Мы же, в качестве примера, рассмотрим один из множества таких проектов, чтобы вам было понятно, каким образом можно подсчитывать необходимые для кладки пеноблока материалы.

Рекомендация. Мы будем производить расчёт, используя наиболее часто употребляемые комбинации, но это вовсе не означает, что это единственный способ решения задачи. В своей работе вы сможете использовать знание принципов, которые вы сейчас приобретёте.

Статьи по теме:

Фундамент

Проектный план дома из пеноблоков 6 на 6м

• Наиболее распространённые виды фундаментов для домов из пеноблоков — это свайные (в редких случаях столбчатые) и ленточные (монолитные или сборные). Мы обратим внимание на наиболее добротный вариант, на монолитную ленту и вкратце разберём принципы её монтажа и необходимое количество материалов для заливки. Для разметки на участке нам понадобится план дома или его 1-го этажа, который расположен выше, чтобы создать нулевой цикл для несущих стен и перегородок.
• Допустим, что на застраиваемом участке мы имеем непучинистый грунт, тогда фундамент будем делать малозаглубленный, 60 см от подошвы до уровня грунта и на 40 см лента будет выступать над поверхностью в роли цоколя. Толщину ленты сделаем 0,5м, но траншею нам придётся копать не менее 0,8м глубины, оставляя 20 см на песочную (или щебневую) подушку. Теперь, исходя из плана 1-го этажа, вычислим общую длину траншеи.

Принцип монтажа монолитной ленты

• Итак, нам нужен фундамент под дом 6 на 6 из пеноблоков, но помимо квадрата на плане у нас есть выступающая терраса и перегородки, под которые потребуется заливать ленточные перемычки. Значит, вся траншея у нас составит: 6*4+3*2+1,5*5+1+0,5*2=39,5м погонных. Теперь можно узнать количество бетона, для этого нам понадобится общий объём ленты: 39,5/1,0*0,5-19,75м³.
• Таким же способом можно рассчитать количество составляющих для бетонной смеси, например, будем использовать популярную марку бетона М 300, тогда на один куб нам понадобится 385кг цемента М 400, 1080кг щебня или гравия, 705кг крупного песка и примерно 220л воды (всё зависит от влажности наполнителей).
  Всё остальное уже несколько проще, так как мы знаем кубатуру ленты, тогда цемента пойдёт 19,75*385=7603,75м³; щебня – 19,75*705=13923,75м³; песка – 19,75*1080=21330м³; воды приблизительно 19,75*220=4345л. Также понадобится песок для подушки, а это 39,5*0,2*0,5=3,95м³.

Совет. На водонасыщенных грунтах подушку под фундаментную ленту лучше делать из щебня или гравия, или же насыпать два слоя по 20 см – песок и гравий. В случае необходимости ленту нужно оборудовать отсечной гидроизоляцией или даже дренажной трубой, прикопав её на уровне подошвы с уклоном 1 см/1м на расстоянии 1,5-2м от фундамента.

Арматура разного сечения

• Для металлического каркаса при ленточном фундаменте в качестве продольных несущих прутьев обычно используется арматура сечением от 10 до 16 мм, но, учитывая то, что проекты домов 6 на 6 из пеноблоков достаточно лёгкие, инструкция позволяет использовать диаметр 12 мм. Значит, продольных несущих (по два прута на верхнем и нижнем уровне) нам понадобится 39,5*4=156м, а если учесть, что каждый профиль имеет 6м, тогда 156/6=26 прутьев.
• Для перемычек можно использовать рифлёную или гладкостенную арматуру, диаметром от 8 до 10 мм. При таких размерах ленты оптимальные размеры каркаса будут 3075 см, значит, вертикальные перемычки получатся по 0,8м, а горизонтальные по 0,35м и кольцо составит 2,5м в общем. Если сделать их шаг по 0,5м, тогда нам понадобится 39,5/0,5*2,5=197,5м или 197,5/6=32,9 или 33 штуки.

Принцип вязки арматуры

• Соединение арматуры происходит при помощи стальной мягкой проволоки и вяжется она своими руками, но для этого используют самые разные приспособление – пассатижи, шуруповёрты и даже специальные пистолеты, но самым популярным остаётся крючок, с загнутым стержнем, сточенным на конус. На каждый стык расходуется порядка 0,5м проволоки, а у нас всего получается 39,5/0,5*4=316 стыков, значит, нам понадобится примерно 316*0,5=158м мягкой проволоки.

Статьи по теме:

Возведение стен

Монтаж ЖБ перекрытий на ленточный фундамент

• После возведения фундамента, нам нужно сделать пол и для этого превосходно подойдут ЖБ перекрытия, как это видно на верхнем фото. Учитывая, что у нас дом 6х6 из пеноблоков с террасой, нам понадобится два вида плит ПК 60-12-8 (5980x1190x220 мм) – 5 штук и на выступ террасы ПК 30-12-8 (2980x1190x220 мм) – 1 штука. Но точно такие же перекрытия подойдут и для потолка, значит, весь комплект нужно умножить на 2 и мы получим ПК 60-12-8 (5980x1190x220 мм) – 10 штук и ПК 30-12-8 (2980x1190x220 мм) – 2 штуки.

Возведение стены в целый камень

• А теперь давайте рассмотрим несколько видов кладки и количество блоков, которые будут расходованы, если их класть тем или иным способом. Для несущих стен мы возьмём пеноблок 200x300x600 мм и попробуем поднимать стенку двумя способами – в целый камень и в полкамня. Кладка в целый камень подразумевает положение блока на постели, тычками внутрь и наружу дома.
• Возьмём за расчётную высоту 2,8м (вместе со швами это получится 2,87м) и узнаем общую площадь несущих стен, это будет S_стены=6*3+1,5*2+3)*2,8=67,2м². Если кладка будет осуществляться в один целый камень, тогда нам понадобится ещё площадь тычка, а это S_тычка=200*200=60000 мм²=0,06м
  2. В таком случае для всех несущих стен при кладке в целый камень понадобится S_стены/S_тычка=67,2/0,06=1120 штук.

Возведение стены в полкамня

• Также проекты домов 6х6 из пеноблоков (несущие стены) могут быть осуществлены кладкой в полкамня, что, конечно, понизит теплоизоляцию, зато существенно уменьшиться расход материла, и кто-то может счесть вполне резонным довод о том, что термобарьер можно установить отдельно. Кладка в полкамня подразумевает положение блока на постели, ложками наружу и внутрь дома.
• Площадь несущей стены нам уже известна, теперь узнаем площадь ложка, а это S_ложка=200*600=60000 мм²=0,12м². Таким образом, мы можем узнать количество блоков для всех несущих стен и это получиться S_стены/S_ложка=67,2/0,12=560 штук. Как видите, количество пеноблоков получилось в два раза меньше и если для утепления использовать, к примеру, минеральную вату и облицевать её сайдингом, то цена на всю работу во втором случае будет более выгодной, к тому же первый вариант остаётся без облицовки за те же деньги.

Возведение перегородки в четверть камня

• Мы продолжаем рассматривать проект дома из пеноблоков 6х6м, в котором нам нужно возвести перегородки, но это мы уже сделаем в четверть камня и используем для этого другой размер блоков – 600x300x100 мм, что вполне приемлемо внутри квартиры. Конечно, можно класть и другие размеры, но для примера мы воспользуемся именно этим. Кладка в четверть камня означает положение блока на ложке, постелями в стороны, а тычками встык.
• Если общая длина стен у нас 6*4+3*2+1,5*5+1+0,5*2=39,5м, а длина несущих – 24м, значит, на перегородки нам остаётся 39,5-24=15,5м погонных. Площадь всех перегородок получится S
  перегородок=15,5*2,8=44,24м², а площадь постели S_{постели}=600*300=180000 мм²=0,18м². Теперь узнаем общее количество блоков – S_{перегородок}/S_{постели}=44,24/0,18=245,7 или 246 штук.

Статьи по теме:

Заключение

Такие проекты домов из пеноблоков 6 на 6м нужно рассчитывать с вычетом проёмов для дверей и окон, так как для этого блоки не используются. Тем не менее, такого материала всегда следует брать больше, увеличивая его на 1/100, чтобы обезопасить себя от недостачи при случайных разломах камня при его перепиливании.

Успешного строительства!

Проект дома из пеноблоков 6 на 6, строительство своими руками: инструкция, фото и видео-уроки

Свое жилье, пусть даже совсем небольшое – это всегда хорошо. Оптимальная площадь, на которой с комфортом, минимальными затратами разместится семья из двух-трех человек – 30-36 метров квадратных. Планировка дома 6 на 6 кв. м. позволит удобно разместить все необходимое для жизни, особенно, если постройку сделать двухэтажной. Деревянный, кирпичный, блочный коттедж такого размера станет дачей либо сооружением для постоянного проживания. Проект составляется на бумаге или с использованием специальных компьютерных программ.

Преимущества, недостатки домов 6 на 6 м

У квадратного дома с площадью этажа 36 метров имеются множественные плюсы и минусы.

Положительные свойства:

• так как постройка выполнена в форме квадрата, пространство не расходуется на обустройство длинных, практически бесполезных коридоров;
• экономия материалов и времени на устройство коммуникаций – отопления, водопроводных труб, электропроводки и др. ;
• в постройке относительно несложно сделать второй этаж, оформив подъем на него винтовой лестницей;
• готовые проекты жилых сооружений такого размера предлагаются многими фирмами, специализирующимися на дачном строительстве.

Негативные факторы:

• чрезмерно крутая лестница на второй этаж неудобна, особенно когда в семье есть маленькие дети, пожилые взрослые;
• на узком участке постройку проблематично разместить так, чтобы перемещение мимо нее было свободным.

Начало проектирования

Важным вопросом возведения дачного домика 6 на 6 считается выбор стройматериала. Сегодня используется разнообразные стройматериалы со своими преимуществами, недостатками. Однако следует определиться, будет ли использоваться дача зимой.

От этого факта зависит выбор материала, планировка. Ведь летом не надо отапливать помещение и думать о сохранности тепла в помещении. Такой дом стоит дешевле, и строительство проходит быстро (считанные дни).

Когда в планах стоит отдых зимой, то к выбору стройматериалов требуется подходить ответственно. Также следует задуматься об утеплении помещения, чтобы не было теплопотерь. После принятия окончательного решения по этому вопросу, приступают к выбору стройматериала и составлению плана.

Выбор бюджетного материала для строительства

Соотношение цены и качества строительных материалов обдумывает большинство хозяев будущего коттеджа, особенно если бюджет ограничен.

Для строительства используют:

• пенобетонные блоки;
• газобетон;
• клееный брус;
• СИП-панели;
• оцилиндрованное бревно;
• кирпич;
• арболит.

Каждый из перечисленных материалов имеет свои преимущества и слабые стороны. Дизайн сооружения зависит от того, из чего оно построено: канадский, альпийский стили выполняются из бревен, которые предварительно следует оцилиндровать, средневековую стилистику воссоздают исключительно из кирпича, как и готику. Для конструктивизма, кубизма, греческого варианта подойдут пеноблоки, а дом в экологическом, кантри и японском стиле часто строят из клееного бруса.

Пенобетон

Блоки пористого ячеистого бетона обладают малым весом, высокими теплоизоляционными свойствами, пониженной гигроскопичностью, долговечностью. Материал устойчив к воздействию огня, через него легко проложить любые коммуникации, проделав необходимые отверстия путем штробления. Дом из пеноблоков, газоблоков строится очень быстро, а цена квадратного метра стены выходит на 25-35% дешевле, чем выполненной из кирпича. Сильно утеплять строение не обязательно, как и делать чрезмерно тяжелый фундамент.

К недостаткам материала относят пористость, усложняющую монтирование креплений, длительный период усадки готовой конструкции. Бетонные стены нуждаются в армировании, они некрасиво выглядят без отделки специальной краской, штукатуркой.

При строительстве из блоков нужен точный расчет всех нагрузок.

Брус

Профилированные брусовые конструкции подвергаются самым минимальным деформациям по винтовой линии – материал не коробится, готовый домик не требуется конопатить, хватит уплотнительных прокладок. Усадка здесь самая минимальная, потому строительство удастся выполнить в самые короткие сроки. Отделка также не обязательна – стенки выйдут гладкими.

Читайте также:Дизайн лестницы на второй этаж в частном доме +100 фото примеров

Минусы бруса в том, что все детали сооружения необходимо периодически обрабатывать антисептическими составами, а для круглогодичного проживания желательно обшить конструкцию изнутри вагонкой либо другим подобным материалом.

Каркасно-щитовой дом или СИП-панель

Каркасно-щитовой вариант и постройка из СИП-панелей – это два разных способа строительства. Каркасный домик строится относительно долго, ему требуется ленточный фундамент, а его каркас не слишком прочен, так как детали соединяются между собой точечно. Конструкцию из СИП-панелей иногда возводят за считанные дни, элементы строения связаны друг с другом достаточно жестко, а облицовка с утеплителем – по всей поверхности. Фундамент подойдет столбчатый либо свайный.

Стоимость постройки из панелей СИП высока, но и качество выходит соответствующее. Такой домик прослужит до ста лет, тогда как каркасный – максимум 35-45. Основной недостаток СИП-панелей – низкая воздухопроницаемость, потому устройство принудительной вентиляции здесь наиболее важно.

Кирпич

Кирпичный дом экологичен, прочен, надежен. Строится он сравнительно быстро – ждать усадки материала не требуется. Кирпич не гниет, не повреждается жучкам, плесенью, потому обработки антисептиком не требует. Тепло в таком домике сохраняется отлично, постройка влагонепроницаемая, пожаробезопасная, имеет эстетичный внешний вид.

Минусы сооружения в цене строительства – кладка кирпича, его стоимость достаточно велика и расходы возрастают с увеличением этажности. Устройство максимально прочного фундамента из высококачественного бетона также необходимо, так как кирпич очень тяжелый материал.

Комфортная планировка дома 6 н. Особенности планировки

В одноэтажном доме размером 6 на 6 вариантов планировки не так много. На площади 36 м. кв. нужно разместить жилые и подсобные помещения, разделив их перегородками.

Планировка одноэтажного дома с террасой

В доме для супружеской пары без детей достаточно сделать просторную кухню (около 10 м2 ) и одну жилую комнату ( 16 м2 ). В кухне оборудуется столовая, а комната используется как спальня и гостиная. При таком расположении остается место для устройства санузла и тамбура возле входной двери.

Если в семье растет ребенок, кухню и комнату придется уменьшить в пользу детской комнаты.

Но в этом случае лучшим вариантом является строительство дома в два этажа или с утепленной мансардой. В планировке двухэтажного дома детская комната и спальня для взрослых устраивается на втором этаже.

В малогабаритном доме не стоит сбрасывать со счетов подвальное помещение. Сделав высокий фундамент, можно устроить цокольный этаж и применить его под подсобные помещения или гараж. Этот вариант особенно актуален на маленьком земельном участке, где нужно экономить каждый клочок земли. Кроме гаража, в подвале устраивается мастерская, кладовая для хранения заготовок на зиму.

Ванная и туалет делаются совмещенными. Во-первых, малочисленность семьи не создаст неудобств во время пользования совместным санузлом, а во-вторых, даже короткий простенок занимает место. Сделать ванную комнату лучше в веранде.

Одна ее часть полностью отгораживается перегородкой с дверью, и в получившемся помещении размещают всю сантехнику. Другой вариант местоположения санузла прихожая. Он устраивается между входной и кухонной дверью, или между кухней и гостиной.

Основные этапы планировки двухэтажного дома

Создание нового дома начинается с грамотного проектирования, максимально подробного плана. В проектной документации прописываются материалы, из которых производится строительство, размеры, площадь каждого помещения, место расположения печи или топочного камина. Важный элемент двухэтажного сооружения – лестница, позволяющая подняться наверх.

Когда проект составляется самостоятельно, необходимо учитывать толщину стен – она может быть до 50 см. В самом начале составляется список всех помещений, которые планируется сделать – это гостиная, кухня, спальня или даже две-три небольших, разделенных перегородками, терраса, подвал, отдельная комнатка, где разместится котел, обогревающий строение. Санузлы желательно делать на каждом этаже, особенно когда людей в семье более трех-четырех.

Важно сразу включить в проект крыльцо, веранду – они должны составлять единый ансамбль с основным строением. Если планируется обустройство подвала, то фундамент для него делается особенный.

Когда домик двухэтажный, земельный участок используется с максимальной пользой.

Основные этапы строительства

Для создания качественного проекта нужно выполнить следующие действия:

1. Создание подробного чертежа на листе бумаги. При этом нужно соблюдать все пропорции. И к тому же нужно схематично обозначить расположение мебели.
2. Определить количество и функциональные назначения помещения. Благодаря этому этапу будет понятно, какие комнаты лучше совместить, уменьшить или увеличить.
3. Нужно указать размеры комнат с учетом толщины стен и расположения коммуникаций.
4. Обозначить конструкцию крыши, наличие внешних пристроек, террасы, планировку дома 6 на 6 с мансардой, расположение окон и дверей.

Проект можно создать самостоятельно или же воспользоваться помощью профессионалов. Первый вариант поможет создать планировку, которая будет вам по душе, а второй будет гарантировать высокий уровень качества.

Планировка дома с мансардой

Мансардный – это своеобразный второй этаж, оформленный односкатной, двускатной, четырехскатной, «ломаной», конусообразной крышей. Обычно полезная площадь такого сооружения немного меньше, чем 2-этажного, как и итоговая стоимость. Проблемы возникают лишь с внутренним оформлением, особенно если на скатах имеются многочисленные окошки.

Комфортная высота потолка в самой верхней точке – не менее двух с половиной метров. Этому принципу должна соответствовать большая часть площади мансардных помещений. Здесь размещают полноценную спальню, гардеробную, санузел, кабинет и др. При желании почти весь этаж может занять гостиная.

При проектировании мансарды учитывают угол наклона крыши – от него зависит максимальная высота помещений, их рациональное использование. Слишком низкая мансарда является обычным чердаком, где получится лишь хранить старые вещи.

Читайте также:Интерьер дома из бруса — фото дизайна по комнатам

Материалы, используемые при строительстве

Популярный материал для стен

На сегодняшний день на строительном рынке существует масса материалов для строительства дачных домов – это пенобетон, кирпич, дерево и другие. Все они отличаются по стоимости, характеристикам.

Каркасное строительство

Каркасный одноэтажный домик

Это выгодный способ строительства, если не возводить сложных конструкций. Львиную долю работ проводят строители при создании комплекта постройки. Тогда на возведение самого строения уходит пара дней.

Для такого дачного дома 6х6 применяют легкий фундамент, так как сам материал не считается тяжелым, и нагрузка на основание небольшая.

Внимание! Единственным недостатком материала считается его низкая теплоизоляция из-за не толстых стен дома. Поэтому, чтобы использовать его зимой, с внутренней стороны наносят слой утеплительного материала. Это влечет за собой дополнительные расходы и уменьшение пространства. Поэтому каркасная дача – это решение для летнего домика.

Деревянный домик

В деревянном доме живут круглый год. Брус имеет хорошую теплоизоляцию, шумоизоляцию, что ценится людьми, желающими отдохнуть от мегаполиса. Такой материал пользуется популярностью особенно в тех регионах, где развита деревообрабатывающая промышленность и стоит дачный дом из бруса размером 6х6, недорого.

Строение из бруса

Материал легкий, что дает возможность обойтись без тяжелого, затратного фундамента. В зимний период дом легко нагреть – достаточно несколько часов протопить и температура поднимается до комфортной. Данный материал считается экологичным – он гармонирует с природой.

Однако дерево подвержено гниению и это пожароопасный материал. Дерево требует постоянного ухода. Поэтому, если дачу пару-тройку месяцев никто не будет посещать, то дерево начнут гнить. Этот факт учитывают при выборе материала для возведения здания 6 на 6.

Домик из пенобетона

Пеноблок – это легкий, недорогой, теплый и долговечный материал. Его небольшой вес дает возможность использовать дешевый ленточный фундамент. Он не подвергается гниению, не горит. В зимний период хорошо держит тепло в доме, что дает возможность отказаться от дополнительного отопления. Его легко обрабатывать ножовкой. Из него возводят дома обычные и с мансардой.

Дачный дом 6 на 6 из пеноблоков имеет геометрическую аккуратную форму. Стены из данного материала возводить удобно и делается это быстро. А если его еще и утеплить, то дом будет очень теплым.

Данный материал внешне не привлекателен, тем самым отпугивает потенциальных владельцев. В условиях высокой влажности пенобетон необходимо дополнительно обработать защинтыми средствами, иначе он начнет быстро разрушаться. Также недостатком считают то, что дом из пенобетона зимой надо долго топить.

Кирпичный дом

Строительный кирпич для небольшого дачного домика 6х6 считается достаточно дорогим. Материал имеет высокую стоимость. Для его возведения необходим дорогостоящий монолитный фундамент. Возведение дома занимает продолжительный период времени. Такой материал больше подходит для возведения дома, где планируется проводить большую часть времени.

Перед проектированием дачного дома серьезно продумывают, взвешивают все плюсы, минусы, условия использования дачного домика, выбирают эффективный строительный материал.

Фундамент дачного дома

Основание для домика

Важное значение в строительстве дачных домов 6 х 6 имеет фундамент дома, который зависит от выбранного материала для стен, особенностей грунта дачного участка. Чаще всего каркасный дом, строение из бруса возводят на винтовом, столбчатом фундаменте.

Внимание! Столбчатый фундамент не делают при наличии высокого уровня грунтовых вод, сыпучести почвы. В этом случае устанавливают ленточный фундамент.

Кровля дачного домика

Создание крыши – индивидуальный процесс, который зависит от пожелания владельца и его финансовых возможностей. Для кровли используют различный материал: шифер, металл, дерево, металлочерепица и прочие.

Чаще склоняются к строительству домов с мансардой, которые дают дополнительное пространство для использования под еще одно помещение. Однако, если нет возможности, то делают обыкновенный чердак. Для дачного домика 6*6 не подходит односкатная крыша – практичней возвести высокие фронтоны и обустроить чердак.

В качестве кровельного материала можно выбрать любой, но оптимально применять металлочерепицу. Она имеет приемлемую стоимость и из нее получается прочная, надежная кровля, которая не нагревается так сильно, как например шифер.

Особенности планировки, расположение комнат

Когда в доме два этажа, расположить в нем все, что необходимо для комфортного проживания, не составит труда. Важно правильно ориентировать окна постройки – наилучшим считается вариант, когда окошки спаленок выходят на восток, юго-восток, гостиная обращена на запад, кухня – на юг. В комнатках с южными окнами необходим кондиционер – летом там будет чрезмерно жарко. При наличии детей окна гостиной или любой комнаты, где больше всего бывают взрослые, делают выходящими во двор – так проще наблюдать за тем, что делает ребенок, играя на свежем воздухе.

Внутреннее оформление дома выполняют в любом понравившемся интерьером стиле — частично он зависит от вида материалов постройки.

Планировка первого этажа

На первом этаже обычно размещают санузел с душевой или ванной, котельную, обогревающую весь дом, кухню, гостиную. Лучшая форма для любой комнаты – квадратная или близкая к квадрату, оптимальная ширина составляет 2,5-3 метра. Коридора как такового здесь практически нет – ширина прихожей, где располагается лестница, делается около полутора метров.

Не следует делать кухонное помещение чрезмерно тесным – это неудобно. Ванная комната также не должна быть крошечной, особенно если там размещается стиральная машинка. Под полом часто делается подвал – с ним дом будет теплее, но фундамент в этом случае делается выше.

Планировка второго этажа

На втором этаже делают кабинет, просторную спальню или даже две, допустимо обустроить еще один туалет – это особенно важно, когда семья большая. Часто тут имеется балкон – его размеры зависят лишь от предпочтений хозяев жилища. Иногда наверху делается лишь огромная гостиная с бильярдом, несколькими диванами, домашним кинотеатром. Удобно сделать здесь полноценный спортзал.

На второй этаж ведет лестница, место ее стыковки с верхним помещением обязательно огораживают перилами, во избежание падения. Дизайн первого и второго этажей может слегка различаться расцветкой, но желательно выполнить оба пространства в единой стилистике.

Как правильно расположить лестницу

Обустраивать второй этаж начинают с лестницы – иначе подняться туда проблематично. Лесенку обычно размещают в прихожей – там она никому не мешает. При помощи данного элемента иногда производят зонирование первого этажа. Когда в доме проживают пожилые люди и маленькие дети, оборудовать ее перилами обязательно. Лестничную площадку также ограждают, оборудуют осветительными приборами, если света из окон недостаточно.

Лестница выполняется из бетона, древесины или металла, ее ширина делается от одного метра, чем меньше угол подъема и спуска, тем безопаснее сама конструкция. Чаще всего лестница находится в геометрической середине дома, она может быть винтовой или маршевой, внизу обычно делают пару забежных ступеней. Всего ступенек при средней высоте потолка 2,7-2,9 метра будет 17-19 штук.

Под лестницей располагают гардеробную, кабинет, шкаф для разных вещей.

Особенности строительства

Важен правильный выбор подходящего вида деревянного бруса:

• Прямоугольный необработанный брус. Считается бюджетным вариантом с соответствующим качеством. Внешний вид такого материала требует отделки, такой дом будет давать усадку до 10 процентов;
• Профилированный брус. Укладка довольно простая, потому что на материале есть пазы и гребни, крепко соединяющиеся между собой. Щелей между рядами почти нет. Усадка будет не больше 5 процентов;
• Клееный брус. Это самый дорогой вариант. При этом постройка будет готовой, то есть жить в ней можно почти сразу. Максимальная усадка – всего 1%. На отделочных материалах это совсем не отразится.

Стоимость может различаться в зависимости от того, предоставляются ли готовые пазы для укладки угловых элементов. Цена увеличивается, но работу делают специалисты на оборудовании, что исключает вероятность брака.

С помощью готовых пазов процесс строительства будет быстрее, ведь немало времени занимает стыковка.

Деревянную постройку лучше возводить с минимальным применением металлического крепежа. Влажность со временем приводит к появлению ржавчины на нем и структура дерева рушится. Профилированному и клееному брусу хватает по 4–5 шкантов на дерево длиной 6 м и толщиной 150 мм. Они скрепляются с помощью замка «шип-паз».

Дачный дом из дерева устанавливают на ленточный, свайный или столбчатый фундамент. Стены делают из профилированного бруса. На нижнем этаже перегородки устанавливают из бруса в мансарде. Обычно они каркасно-щитовые. Потолки нередко зашивают сухой вагонкой. Кровлю делают из брусовых обрешеченных стропил.

Дачный дом будет прекрасным местом для отдыха всей семьей. При утеплении можно жить в нем круглый год. В проекте дачного дома 6х6 есть важное преимущество. Обычно длина бруса – 6 м. Это исключает появление стыков, снижает потерю тепла, исключает сквозняки, увеличивает прочность постройки. Такой проект распространен среди пожилых пар, молодых семей без детей или с одним ребенком.

Вам будет интересно: Правила создания оптимального пространства при проектировании дома с тремя спальнями

Для верного расчета стоимости дачного дома 6х6 можно применить электронный калькулятор. Он находится в свободном доступе в интернете. Для этого нужно ввести такие сведения, как ширина, длина, высота, размеры и количество окон, дверей, количество строительных материалов. К полученному числу стоит прибавить 5%.

Планировка пристроек к дому: крыльцо, терраса

Грамотное расположение крыльца, веранды, террасы позволит значительно расширить полезное пространство, не слишком загромождая участок. Над данными пристройками желательно соорудить навес: так их получится использовать даже в дождливую погоду, а в случае создания застекленной веранды – даже в зимнее время.

Читайте также:Проекты дачных домов: варианты для 6-10 соток

На крыльце, особенно высоком, не защищенном перилами, обязательно делается освещение – это позволит не упасть с него, даже если придется возвращаться домой ночью. На веранде обустраивают летнюю кухню, зимний сад, комнату отдыха. Крышу выполняют из поликарбоната, древесины, стенки – из кирпича, бруса, стекла. Чем тяжелее материал стен, тем более прочный фундамент обустраивают под пристройкой.

Полностью закрытая веранда является дополнительной защитой от уличного холода в зимнее время.

Подбор планировки дачного дома

Современная планировка дачного дома состоит из нескольких задач:

• выбор этажности домика;
• проект расположения комнат;
• подбор строительного материала;
• выбор конструкции крыльца и лестницы;
• дизайн кровли.

Огромной популярностью пользуются двухэтажные дома. Классическая планировка дачного дома подразумевает расположение на первом этаже террасы, кухни, гостиного помещения, столовой и ванной комнаты.

План 2-х этажного дачного дома 6×9 с верандой

На данном этапе довольно трудно определиться с совмещением и примыканием различных комнат. Многие опытные архитекторы рекомендуют рассмотреть вариант примыкания кухни к столовой или гостиной.

Немаловажная роль отводится этапу проектирования кухни. Это помещение должно иметь хорошую систему вентиляции воздуха и ограждаться плотной дверью, которая не допустит распространения запахов по всему дому.

Планировка дачного домика с несколькими этажами требует особого внимания со стороны опытных архитекторов. Важно помнить, что работа такой сложности должна выполняться только профессиональными строительными компаниями, которые располагают высококвалифицированным и опытным персоналом.

Способы оформления фасада дома

Фасады готовой постройки украшают очень по-разному – это обычно зависит от выбранного дизайна всего участка, придомовой территории. Деревянные резные, точеные элементы подойдут для домика в русском народном стиле. Это будут ставни для окон, балясины ограждения и козырек над крыльцом, верандой. Детали покрываются антисептическими пропитками, лаком, окрашиваются в разные цвета. Более строгие, прямые фрагменты создадут стиль фахверк, скандинавский.

Лепниной из стеклофибробетона, пенополистирола, полиуретана украшают классику и барокко. Карнизы и молдинги, уголки и консоли, полуколонны и целые рельефные панно придадут зданию невероятно роскошный внешний вид. При желании, такие элементы покрывают специальными составами, содержащими мраморную крошку, всячески тонируют и др.

Виниловый или металлический сайдинг подбирается практически под любой из существующих стилей – от русского усадебного до неоколониального, от кантри до модерна. Материал с легкостью имитирует дерево, камень, кирпич.

Оформление также можно «подогнать» под различные стилистики – готику, классику, минимализм. Дополнительно используются цокольные панели, декоративные штукатурки, природный камень, кованые изделия для крыльца.

Каких ошибок стоит избегать

Распространенные ошибки, совершаемые при возведении дома:

• строительство без проекта – качественно возвести такое жилье практически невозможно, вероятность обрушения у него весьма велика;
• когда заранее не произведены геологические исследования участка, дом на нем вряд ли простоит долго;
• неправильная установка фундамента грозит тем, что строение «уйдет» в землю, перекосится буквально через несколько лет;
• если заранее не составить смету, денег может не хватить, строительство придется отложить на длительный срок – за это время то, что уже построено, частично либо полностью придет в негодность;
• покупка самых дешевых стройматериалов также плохой вариант – лучше немного переплатить, чем перестраивать почти все здание менее чем через пять-семь лет;
• кое-как сделанная кровля также сделает постройку крайне недолговечной;
• не следует делать чрезмерно тесными любые комнаты – это крайне неудобно;
• экономить на высоте потолков также не стоит – высокий дом смотрится солиднее, в нем больше воздуха, света;
• если постройка возводится не собственноручно, важно выбрать хороших специалистов, которые построят здание качественно, в соответствии с запросами клиента.

Забору и воротам необходимо уделить не меньшее внимание, чем самому дому – территория должна быть хорошо защищена от постороннего проникновения, нежелательных гостей.

план помещения 6х8 м, постройки из пеноблоков, бруса и каркасные мансардные дома

В последнее время многие горожане планируют купить дом или построить дачу за городом. Ведь это и свежий воздух, и общение с природой, и свежие, экологически чистые овощи и фрукты, выращенные своими руками. Поэтому, купив небольшой участок, нужно использовать его рационально. Например, построить небольшой дом, размером 6 на 8 метров, с красивой мансардой.

Особенности помещения

Планировка такого домика займёт немного времени, и доставит удовольствие хозяевам, создающим семейное гнездышко своими руками. Дом 6 на 8 легко разместить на небольшом участке.

Он компактен, не занимает много места, но при этом может вместить в себя все, что потребуется для комфортной жизни любой семьи.

По размерам такой дом можно сравнить с небольшой городской квартирой. Внутри прекрасно поместятся и жилые помещения, которые можно разместить на мансарде, и подсобные, находящиеся в подвале. Небольшой снаружи, он уместит в себе всё для того, чтобы каждый член семьи остался доволен.

Преимущества и недостатки

Планируя дом с мансардой, необходимо учесть все плюсы и минусы строения. Это поможет более чётко определить функциональность и назначение каждого помещения.

Строительство такого дома имеет больше преимуществ, чем недостатков. Во-первых, дом 6 на 8 занимает небольшую площадь, которая увеличивается за счет мансардного этажа. При оплате налога на недвижимость учитываться будет только один этаж: мансарда – это обычный чердак и жилым помещением она не считается. Во-вторых, благодаря небольшому размеру, такая постройка даёт возможность сэкономить на укладке фундамента и возведении стен, а использование современных материалов позволяет построить дом с мансардой в минимально короткий срок.

Как бы ни хотелось построить идеальный дом, недостатки у него все равно будут. Здание с мансардой – не исключение из этого правила. Планируя построить такой дом, необходимо учитывать уклон стен и потолка мансардного этажа. При покупке мебели необходимо покупать невысокие модели, которые будут подходить под размеры помещения. Уровень теплоотдачи в таких домах слишком большой, поэтому существует необходимость теплоизоляции мансардного помещения и монтажа отопительной системы.

Выбор материалов для постройки

Ассортимент строительных материалов очень широк. Для стен – это кирпич, пеноблоки, каркасные панели. Для перекрытий – деревянные брусья. У каждого есть свои преимущества и недостатки, о которых следует знать перед тем, как окончательно определиться с выбором.

Кирпич

Появился на строительном рынке давно и не уступает другим материалам в качестве. Он достаточно прочный, не боится плохих погодных условий, огня, и имеет хорошую шумоизоляцию. Вдобавок ко всему, облицовочный кирпич красиво смотрится в интерьере участка.

Пеноблоки

Такой материал как пеноблоки, практичнее и дешевле кирпича. Стены с его помощью растут очень быстро. Дом из пеноблоков обладает высокой теплоизоляцией, что немаловажно.

Такие стены никогда не будут покрываться плесенью.

Каркас

Возведение стен из каркасных панелей привлекло много поклонников. Популярность матераила обусловлена тем, что их сборка занимает малое количество времени. Заводы выпускают готовые детали, с помощью которых, по принципу конструктора, за неделю складывается дом. Каркасные стены будут иметь хорошую теплоизоляцию. Для отделки дома подойдут любые материалы.

Брус

Еще одним экологически чистым материалом является деревянный брус. Он пользуется большим спросом в строительстве домов 6 на 8. Такой дом не требует дополнительных тепломатериалов. Он прекрасно смотрится на любом участке. Его постройка займет немного времени, приблизительно две-три недели.

Какой может быть обстановка?

Решив построить одноэтажный дом с мансардой, можно не только сэкономить деньги, но и создать красоту и уют. Назвать большим такой дом нельзя, но в нем вполне может разместиться полноценная семья. Для того, чтобы всем было удобно, необходимо сделать план, учитывая бюджет и требования хозяина.

Если дом имеет один этаж, а семья состоит из трех человек, то мансарду можно использовать для оборудования спального места. На первом этаже следует обустроить кухню, пройдя через которую можно будет попасть в санузел, вторую спальную комнату и гостиную, которая, благодаря многочисленным окнам, будет иметь много света.

Следующий вариант – с террасой, выходя на которую, чувствуется единение с природой. Входя в такой дом, сразу оказываешься в небольшой прихожей, где можно поставить двухдверный шкаф для верхней одежды и небольшую тумбу под обувь. Дальше идет большой и очень светлый зал, где можно поставить мягкий уголок и небольшой стол. Прямо за ним – кухня, совмещенная со столовой и имеющая большой стол посреди комнаты, далее – санузел. Спальни можно разместить справа от зала. А наверху – гостевую, для посещающих вас друзей.

Для семьи с детьми садовый дом 6 на 8 с мансардой подойдет наилучшим образом. На первом этаже можно разместить спальную комнату для родителей. А на мансарде – для детей, где они смогут не только спать, но и играть, никому при этом не мешая.

Внизу, возле спальни, рекомендуется поместить гостиную и кухню со столовой, где за большим столом будет собираться вся семья. Чтобы расширить пространство, можно сделать веранду.

Если она будет закрытая, то из нее стоит сделать гостиную, а вместо нее оборудовать дополнительную спальню.

Если мансарда является полноценным вторым этажом, то на первом можно обустроить гостиную, ванную и кухню, а наверху – две или три спальни. Одну большую – для родителей, а две поменьше – для детей.

Красивые примеры для вдохновения

На сегодняшний день дом 6 на 8 с мансардой является одним из самых популярных среди населения. Ведь если правильно организовать все зоны, то можно получить дом своей мечты. Вот несколько красивых примеров.

Первый вариант – светлое сооружение с тёмными деревянными балками. Дом с мансардой прекрасно вписывается в ландшафтный дизайн участка. В этом доме могла бы жить семья с детьми. Наличие перед входом в дом просторной террасы, позволит детям играть на ней в любое время года.

Первый этаж и мансарда, выполнены в едином стиле. Весь дом выстроен в стиле модерн – белые стены органично сочетаются с темной отделкой. Середина дома отделана коричневыми панелями, имитирующими натуральную древесину. К мансарде пристроен небольшой балкончик, белого цвета. Там можно устраивать чаепития и любоваться прилегающей территорией.

Второй пример представлен в более светлых тонах. Красивые колонны поддерживают большой балкон, сделанный из такого же материала. Крыша – более покатая. Поэтому на мансарде сможет разместиться только одна комната, например, гостевая. Весь участок выложен тротуарной плиткой. На нем есть место для парковки машины.

Подводя итог, можно сказать, что хорошо спланировав дом 6х8 м с мансардой, можно получить вполне эргономичное пространство, и сделать помещение тёплым и уютным.

Подробнее смотрите далее.

120 проектов домов из пеноблоков или газобетона ИНВАПОЛИС

Каменный дом традиционно отражает состоятельность владельца, древность и прочность его рода, серьёзность намерений по продолжению фамилии. Объясняется это просто – камень – самый прочный, универсальный и долговечный (если не сказать – вечный) строительный материал.

Из всего разнообразия камня для строительства наибольшей популярностью сегодня пользуются разновидности пенобетона — пеноблок, газоблок, газосиликат. Вот основные качества, которые делают его использование в строительстве предпочтительным:

ПРЕИМУЩЕСТВА ДОМОВ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ (ГАЗОБЕТОНА)

Долговечность и надежность пеноблока

Каменные стены – несокрушимые и почти вечные. Например, ресторан «Погребок Святого Петра» в Зальцбурге упоминается в летописях 803 года, усадьба «Knap of Howar» – древнейшее каменное строение в Северной Европе в Оркни (Шотландия), была построена примерно 5500 лет назад. Конечно, эти сооружения выполнены из натурального камня, но срок службы современных материалов тоже внушителен, — для пеноблока (газобетона) – до 200 лет.

Микроклимат в домах из пеноблоков (газобетона)

В каменном жилище тепло, сухо и тихо. Пеноблок (газобетон) обладает «дышащей» структурой, обеспечивая необходимый уровень вентиляции и отсутствие сырости в комнатах. Газобетон — ячеистый материал, он обладает тепловой инертностью — долго прогревается и остывает, поэтому помещения со стенами из блоков тёплые в холода и прохладные в жару. Звуки и холод внешнего мира войдут в Ваш дом, только если Вы сами их пригласите в окно или в дверь.

Разнообразие форм домов из пеноблоков

Разнообразные эркера, башенки, витиеватые карнизы, скругления – всё это легко выполняется из пеноблоков, делая строение красивым и непохожим на другие. Пеноблок и газобетон легко пилятся, и из них просто формировать любые очертания.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ домов из пеноблоков (газобетона) от ИНВАПОЛИС

Стены для большей части каменных домов в нашем каталоге запроектированы из ячеистого бетона — пеноблоков или газобетона (реже — поризованных керамических блоков) толщиной от 375 до 500 мм. Это — теплотехническая норма для климата Московской области для блоков прочностью D500

Обратите внимание, что все ячеистые бетоны и поротерм — взаимозаменяемые материалы, и купив готовый проект из пеноблока (газобетона), можно строить из поротерма, и наоборот. Конструктивные узлы, прочностные характеристики и геометрические параметры у них примерно идентичны. Перегородки — либо гипсокартонные при деревянных перекрытиях, либо из пазогребневого блока при монолитных перекрытиях.

Подробно о выборе материала стен, достоинствах пеноблоков (газобетона) и видах отделки блочных каменных стен написано здесь… 

Наши «детища» строят по всей России и в ближнем зарубежье, и поэтому не только стены, но и все остальные части строения мы проектируем из таких материалов, которые могут быть легко доступны в любом регионе и предусматриваем строительные технологии, которые можно реализовать любыми руками. Даже если место строительства — «медвежий угол»

Никакие сложные изделия, сборные элементы, тяжёлые плиты, требующие наличия на стройке кранов большой грузоподъёмности, мы стараемся не использовать.

Мы применяем в типовых проектах из пеноблоков (газобетона) стандартные конструктивные решения:

ФУНДАМЕНТ

Фундамент – классический, — ленточный монолитный железобетонный по гравийно-песчаной подготовке. Заглубление основания на величину промерзания грунта 1.5-1.8 метра и песчаная отсыпка стен делает его подходящим почти для любых, в том числе пучинистых, грунтов. Этот фундамент — самый универсальный и надёжный из всех, он может быть применен в 95% случаев. Поскольку пеноблок — довольно хрупкий материал, использование других конструкций должно быть подтверждено расчетом. Фундамент может быть изменен запроектирован нашим инженером индивидуально под Ваши грунты.

Основные типы фундаментов для строений из пеноблоков (газобетона) перечислены здесь…

ПЕРЕКРЫТИЯ

Перекрытия проектируются двух типов: деревянные и монолитные железобетонные.
Деревянные перекрытия (собственной уникальной конструкции ИНВАПОЛИС) устраиваются по тавровым деревянным лагам, опирающимся на стены и ж/б или деревянные балки. Полы первого этажа выполняются с пароизоляцией и теплоизоляцией, а мансардного этажа — со звукоизоляцией. Стоимость деревянного перекрытия примерно втрое ниже, чем монолитного или сборного железобетонного, и, кроме того, оно придаёт интерьеру уют и шарм.

Монолитные ж/б перекрытия первого этажа (если нет подвала) обычно утепляются экструдированным пенополистиролом. Если есть подвал, то основанием его полов служит монолитная ж/б плита с гидроизоляцией, или пол проектируется из тротуарной плитки по песчано-гравийному основанию (в зависимости от гидрологической ситуации на участке). В домах без подвала выполняется вентилируемое подполье. Высота пола первого этажа над землёй в этом случае составляет 60-70 см, что достаточно для размещения в стенах фундамента продухов. Если есть подвал, высота нулевой отметки над уровнем земли 90-120 см, и в цокольной части выполняются небольшие окна.

Сравнение разных типов перекрытий для построек из пеноблоков приведено здесь здесь…

КРОВЛЯ

Кровля — деревянные балки и стропила. Конструкция кровли проектируется в большинстве случаев без распорных усилий.

В мансардных домах кровля совмещает конструкционную и эстетическую функции, так как благодаря эксклюзивной конструкции ИНВАПОЛИС^©  стильно выглядит изнутри, прочна, легко монтируется и долго служит.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

С годами мы отработали «оптимальный/универсальный» состав рабочих чертежей (раздел СКР), необходимый и достаточный для строительства из пеноблока. Он несколько отличается от привычного «АР + КР», информации в нём столько, сколько полагается, но подана она наиболее удобным для ведения работ способом.

СКР совмещает архитектурные и конструктивные чертежи. Здесь подробно и детально разобрано всё нужное для беспроблемного строительства «коробки» (то, что влияет на геометрию, конструктивную прочность и эстетику) с подготовкой под инженерные коммуникации. Всё, что может быть выполнено разными способами в зависимости от «любимой» технологии прораба показано в том объёме, который необходим для качественного строительства. Узлы из альбомов типовых решений, утяжеляющие комплект и придающие ему визуальную серьёзность, но не несущие принципиальной информации, мы не вкладываем в наши проекты. В чертежах показаны только те моменты, выполнение которых нестандартно и важно для строительства конкретного дома.

Раздел СКР содержит точную и полную информацию о габаритах и конструкциях всех частей дома из пеноблока (газобетона), строительных технологиях, подсчёт основных материалов и необходимые пояснения к чертежам. В чертежах есть информация о дымоходах, вентканалах, стояках.

Отличительная особенность нашей документации – визуализациий важных стадий строительства и сложных деталей, помогающие заказчику понять конструктивные решения и проконтролировать строительство.

  

Подробнее ознакомиться с типовым содержанием проекта из пеноблоков от ИНВАПОЛИС можно здесь…

одноэтажный и двухэтажный проект, с мансардой, фото планировки, постройка из пеноблоков, газобетона, бруса, с гаражом

Дома 6х12 выполняют роль коттеджей для постоянного проживания и дач. Одноэтажное здание имеет площадь в 72 м². Этого достаточно для семьи из 3–4 человек. Цоколь и мансарда увеличивают полезное пространство и уровень удобства. Улучшает планировку веранда, терраса, беседка или гараж.

Фасад и планировка дома

Проекты 6 на 12 встречаются редко в каталогах компаний, которые предлагают частный загородный дом. В основном такие коттеджи строят на узких участках.

Общая площадь застройки зданий 6 на 12 будет зависеть от этажности проектов. Планировка коттеджа с одним ярусом включает 2–3 спальни, прихожую, кухню, гостиную и ванную. Наиболее удобные пропорции помещений приближены к квадрату. В проекте двухэтажного здания санузел и кухню нельзя располагать над жилыми комнатами. Наверху лучше разместить спальню, кабинет, бильярдную.

В основном проекты 6 на 12 имеют от 1 до 2 этажей. Мансарда увеличивает жилое пространство без дополнительной нагрузки на фундамент, но требует утепления крыши.

Сделать чертежи максимально индивидуальными могут дополнительные элементы:

• эркер;
• веранда;
• терраса;
• выносная консоль;
• ломаная крыша.

Пристройки улучшают внешний вид здания. Но включать в проект их нужно исходя из располагаемой стоимости строительства дома.

Одноэтажные дома

Одноэтажный коттедж 6 на 12 имеет размер, равнозначный стандартной трёхкомнатной квартире: 50–70 м². Один из вариантов планировки размещён на чертеже.

Дом имеет 2 крыльца и входа посреди фасадов. Кухня совмещена с гостиной, размер помещения составляет 22,1 м². Внутри 2 спальни по 12, 3 м² каждая. Санузел имеет небольшие габариты– 2,5 м². Однако в проекте его можно увеличить до 6 м² за счёт площади гостиной. Высота потолков – 2,7 м.

Два крыльца в проекте имеют декоративную функцию. Убрав одно из них можно улучшить планировку помещений. Дополнительные 4,5 м² используются под кладовую.

  Двухэтажные дома

Двухэтажный дом 6 на 12 располагает комфортной для постоянного проживания размером от 115 до 144 м². Проект может содержать 3 спальни, кухню, санузел, кабинет.

На рисунке планировка коттеджа 6 на 12 с балконом и террасой для узкого участка, который имеет 2 этажа. Строение отличается внушительными габаритами. Вход находится в пристроенной веранде. На первом этаже – просторная гостиная, кухня, ванная и туалет. Наверху 3 спальни. Самая большая из них имеет выход на балкон.

В санузле размером 7 м² уместились ванная, душевая кабина, унитаз и умывальник. Из проекта можно убрать одну из комнат отдыха, приблизив пропорции двух оставшихся к квадрату. Планировка станет более удобной, если число санузлов будет равным количеству спален.

С гаражом

Пристроенное помещение для автомобиля к дому 6 на 12 в проекте может примыкать к торцу либо к одному из краев фасада. На рисунке ниже пример планировки одноэтажного коттеджа 6 на 12 с узким гаражом.

Помещение для машины является частью двухэтажного здания. Вход в прихожую возможен как с крыльца, так и с гаража. Жилая площадь застройки первого этажа – 50– 53 м². Для внутренней отделки гаража следует выбирать материалы, имеющие хорошие шумоизоляционные характеристики (коэффициент звукопоглощения К=0,7–0,9, звукоизоляции D = 40–50).

С мансардой

Использование чердачного пространства увеличивает полезную площадь без дополнительной нагрузки на фундамент. Дом с мансардой может иметь крышу с двумя или четырьмя скатами. От угла наклона кровли будет зависеть количество вырученных квадратных метров.

Пример проекта дома 6 на 12 с мансардой и эркером имеет общую площадь 131, 1 м², из которых жилая – 106, 1 м². Планировка удобная. В мансарде расположены 3 спальни и санузел. Гостиная соединена с кухней, занимает большую часть первого этажа и имеет выход на террасу.

С цокольным этажом

Цоколь – это пространство, расположенное ниже отметки земли. Вход в подвал наиболее удобно располагать внутри первого этажа. Но он может быть отдельным. Тогда необходимо в проект внести лестницу и навес от осадков.

В цоколе устраивают подсобки и кладовые. Часть пространства можно отвести под гараж. Другие помещения, которые можно разместить в цокольном этаже:

В строительстве цоколя можно использовать кирпич марок М 100 и М 150, монолитный бетон или сборные блоки ФСБ. Материалы для отделки и утепления применяют такие же, как и для жилых этажей здания.

Материалы, используемые для постройки

Первым делом вам необходимо позаботиться о прочном основании. Для защиты фундамента и цоколя от грунтовых вод пятно застройки засыпают песком. Ленточный фундамент делают из бетона. Основание из блоков ФСБ желательно использовать под дачный проект здания из каркаса или пеноблока.

Перекрытия и основу для крыши собирают из деревянных балок. Важно учитывать, что ширина досок стропил должна быть не менее 150 мм для размещения внутри утеплителя.

Обратить внимание при разработке проекта следует на влаго- и теплоизоляцию конструкций. Материал стен выбирают только по внешним характеристикам. Надежными считаются деревянные или кирпичные постройки. Однако лучшие проекты домов могут быть и из пеноблоков, и из каркаса. С грамотным утеплением, внутренней и наружной отделкой конструкции имеют одинаковый срок службы.

Из кирпича

Проект размерами 6 на 12 метров из кирпича обойдется дороже, чем аналогичный из дерева. Искусственный камень долговечен, прочен, удерживает тепло внутри строения. Под здание из кирпича необходим массивный фундамент. Проекты домов 6 на 12 содержат расчет толщины стен утеплителя. Строение нуждается в гидроизоляции, внутренней и наружной отделке.

Из пеноблока

Проекты 6 на 12 из пеноблоков востребованы из-за низкой цены на материал и быстроты возведения. Искусственный камень обладает высокими шумо- и теплоизоляционными свойствами. Пенобетон не горит. Однако стены из такого материала требуют внутренней и наружной отделки и гидроизоляции.

Каркасные

Конструкции имеют малый вес. Для них используют облегченный фундамент. Возводится коробка по технологии за 3–4 месяца. Каркасные дома не терпят высокой влажности. Нецелесообразно строить их в регионах, подверженных ураганам и тайфунам. Проекты домов из каркаса требуют дополнительного утепления, внутренней и наружной отделки. При грамотной гидроизоляции и отделке такие постройки не уступают по свойствам зданиям из бруса или бревна.

Деревянные

Дом 6 на 12 из оцилиндрованного бревна может быть пяти- или шестистенком. Сборка стен сруба производится на деревянные нагеля. Для утепления между венцами закладывается джут. Застройка долговечна, не требует внутренней и наружной отделки. Единственный недостаток бревна – усадка. Дерево может усыхать в течение 8 лет. В коробках окон и дверей оставляют зазоры. Щель между перекрытием и перегородками закрывает доска 25х100 мм. Для соединения венцов можно использовать гвозди, но чаще всего происходит сборка стен сруба на деревянные нагеля.

Из бруса

Дом из бруса размерами 6 на 12 метров имеет высокий уровень тепло- и шумоизоляции, не требуют отделки. Конструкции из профилированного бруса также подвержены усадке. Для предотвращения выгибания и растрескивания досок, в проект дома должны быть включены временные коробки для окон и дверей. Следует предусмотреть зазор между стенами и перекрытиями, подвижные опоры для стропильной системы.

Проекты 6 на 12 подходят для узких участков. Общая площадь одноэтажного коттеджа в 50–72 м2 обеспечивает комфортную планировку помещений. Здание дополняется мансардой, гаражом, верандами и террасами.

готовые и типовые. Каталог содержит планировки, планы и чертежи

Красивые проекты домов из пеноблоков: фото, каталог

Категория проектов	Дома из пеноблоков
Стоимость проектов	От 12 200 грн
Площадь проектов	От 36 м2
Этажность проектов	Одноэтажные, мансардные, двухэтажные
Формат документации	Печатный

Много лет каменные в традиционном смысле жилые дома заслуженно являлись фаворитами среди частных застройщиков. Но современные кладочные материалы становятся все более популярными в 2021 году и привлекают внимание домовладельцев на себя, затмевая кирпич своими физическими свойствами, облегченной технологией кладки и хорошими теплозащитными свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА, КОТОРЫМИ ОБЛАДАЮТ ПЛАНЫ ПРОЕКТОВ ДОМОВ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ

Одними из современных альтернатив кирпичного жилья стали частные дома из пеноблоков, проекты, цены и свойства в процессе эксплуатации оказываются намного выгоднее застройщику. Наша компания идет в ногу со временем, предлагая Вашему вниманию большой выбор типовых решений по строительству из пеноблоков. Планировка домов из пеноблоков от нашей компании всегда удобна, оригинальна и функциональна. Отдельно может выполняться дизайн домов из пеноблоков, лучшим образом отвечающий пожеланиям клиента. Также у нас можно заказать авторские планы домов из пеноблоков.

Конечно же, возникает вопрос, чем же именно готовые проекты домов из пеноблоков отличаются от классических каменных? Именно за то, что новые дома теплые и имеют относительно малый вес конструкций стен, они полюбились застройщикам. К тому же все двухуровневые и одноэтажные дома из пеноблоков соответствуют нормам экологической безопасности, ведь материалы для кладки изготовлены из натурального сырья.

ДОМА ИЗ ПЕНОБЛОКОВ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Когда клиентом выбирается планировка проектов домов и пенобетона, ему желательно получить консультацию по поводу особенностей данного материала:

• Изготовлению пеноблоков не сопутствуют жесткие требования ни к самой технологии, ни к оборудованию. Вы можете сделать это сами прямо на строительной площадке, если требуется небольшая партия этого материала и у вас есть вся необходимая оснастка. Технология проста, но обязательно ей чётко следовать. Сырьем же будут являться смеси бетона и пенообразующие компоненты. Представляете, насколько дома из пеноблоков, проекты (фото, эскизные проекты и видео можно смотреть в этом разделе) которых вам так понравились у нас на сайте, станут проще и выгоднее при строительстве!
• Прекрасным разнообразием пеноблоков в отношении их плотности радуют всех застройщиков производители. Вы сможете найти блоки с маркировкой D от 150 и до 1200 кг/м3, обозначающей класс по плотности. Важно тут не забыть про ломкость материалов с малой плотностью, которые не применимы для кладки стен. В этом случае строительство дома из пеноблоков, проекты которых вы выбрали, может предусматривать такие изделия в качестве слоя теплоизоляции.
• Качество блоков из пенобетона будет гарантированным при покупке изделий у известных производителей. Важно учесть длительную, почти в год, усадку конструкций (3мм на 1м2) из пеноблоков, выбирая проекты двухэтажных домов из пеноблоков. Технологический контроль при производстве пеноблоков гарантирует однородность теплопроводности, массы, прочности и иных характеристик в объеме изделий.

Выбрав архитектурные проекты одноэтажных домов из пеноблоков или другой вариант этажности, вы ощутите в процессе строительства и эксплуатации всю выгоду, которую они в себе несут.

Надеемся, что данный материал поможет купить качественные пеноблоки у надежных производителей, заранее учесть все их особенности, следовать технологии укладки и снизить смету в процессе возведения дома под ключ, не теряя в надежности, уюте и долговечности вашего будущего жилья! А дома из пеноблоков (фото, эскизы, чертежи которых представлены в этом разделе) поможет найти наш сайт.

Архитектурное бюро Z500 Украина – это уверенный шаг к постройке практичного, продуманного, комфортного и оригинального дома с европейским дизайном. Оригинальность, практичность, продуманность, европейский дизайн, простота решений – вот вещи, которые характеризируют проекты от Z500. Мы являемся официальным лицом Z500 International и гарантируем высокое качество услуг и материалов. Наш коллектив составляют активные, профессиональные и опытные люди, которые знают, как удовлетворить каждого клиента.

ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Что нужно сделать, чтобы произвести заказ проекта через сайт архитектурного бюро Z500?

Необходимо нажать «в корзину» на визуализации проекта. Также вам нужно внимательно ввести паспортные данные в форме заказа, которая откроется. Эта информация нужна для составления договора и формирования чека на оплату. После полной оплаты будет инициирована отправка проектной документации.

Можно ли совершить заказ некоторых правок для проекта? Как рассчитывается стоимость за эту услугу?

Да, для этого подайте нашим специалистам эскизы с желаемыми изменениями для проекта. Стоимость этой услуги влияет на окончательную цену проекта, обо всех изменениях мы проинформируем вас заранее.

Чему равна высота потолков в домах, построенных по проектам Z500?

2.8 м на первом этаже и 2.7 м на втором. Детально изучить пример проектной документации можно здесь:

Автор статьи: Андрей Боженко, ведущий эксперт компании Z500

преимуществ и особенностей создания проектов

Пеноблок в последнее время стал одним из самых популярных материалов для частного строительства и возведения коттеджей. Это связано с тем, что он обладает хорошей теплопроводностью, малым весом и доступной ценой при внушительных габаритах. Однако профессионалы считают, что именно дома от 6 до 9 пеноблоков идеально подходят для использования этого материала с учетом всех его особенностей и технических характеристик.

Создание проекта

Создание проекта можно считать самой базовой работой в строительстве.Именно на его основе возводятся все конструкции, и от этого зависит качество и срок службы будущего сооружения. При этом особого внимания требуют конструкции домов из пеноблоков с 6 по 9, так как они должны учитывать свойства этого материала, особенно его прочность и теплопроводность.

Фундамент

При выборе необходимо учитывать ряд технических характеристик:

• Прежде всего, следует отметить, что этот материал очень плохо переносит различные колебания и перемещения земных масс.В отличие от кирпичного, при повреждении фундамента на стене может образоваться довольно большая трещина и даже есть вероятность разрушения. Именно поэтому проект дома из пеноблоков 6х9 с мансардой или тяжелой крышей требует прочного фундамента по всему периметру стен.

• Также стоит отметить, что глубина фундамента для таких конструкций должна быть больше, чем уровень промерзания грунта. Особенно это актуально для участков с неустойчивым грунтом и высоким содержанием глины.
• Сваи заслуживают особого внимания. В первозданном виде конструкции домов 6х9 из пеноблоков их полностью исключают. Однако в сочетании с неглубоким фундаментом они могут оказаться достаточно экономичным и в то же время надежным фундаментом.

Совет! Выбирая тот или иной, лучше сразу обратить внимание на расчет фундамента.

Кладка

Рассматривая проект дома 6 на 9 из пеноблока, можно увидеть, что процесс его кладки практически ничем не отличается от работы с обычным кирпичом.Также используется перевязка рядов, тот же цементный раствор и армирование стальной проволокой.

Однако стоит отметить, что при работе с таким материалом, как пеноблок, особое внимание следует уделять измерениям и контролю ровности поверхности. Это связано с тем, что одна единица кладки имеет большие размеры и малейшее отклонение может привести к появлению полостей или выпуклостей.

Также стоит помнить, что на этот материал на шлакоблок нанесен ГОСТ 6133 99, что требует строгого соблюдения всех указанных в нем норм не только при выборе, но и при монтаже.

Если при отделочных работах планируется оштукатурить поверхность, то швы в кладке необходимо делать изнутри. Это улучшит адгезию материала и сделает поверхность прочной и долговечной.

Совет! При использовании этого материала очень сложно исправить дефекты, возникшие в процессе укладки. Именно поэтому профессионалы настоятельно рекомендуют использовать водяной уровень при установке каждого отдельного агрегата.

Утепление

Прежде всего, стоит отметить, что проект дома из пеноблоков 6х9 как способ утепления предполагает внешнее нанесение утеплителя:

• Это связано с тем, что данный материал сам по себе является хорошей изоляцией и поэтому лучше всего защищать его от холода со стороны улицы, чтобы избежать образования конденсата.

• В качестве изолятора для таких конструкций можно использовать любой доступный изолятор. Однако специалисты рекомендуют использовать пенополистирол или жидкий утеплитель. Пена тоже отличная, но ее нанесение и последующая отделка — дорогое удовольствие.
• В теплых помещениях некоторые умельцы оставляют дом из пеноблоков 6х9 без дополнительной защиты от холода. Такое решение ошибочно и необоснованно. Дело в том, что этот материал имеет неоднородную структуру, а его внутренние пузырьки с воздухом имеют разный размер, что не может обеспечить равномерную теплопроводность.

Совет! Выбирая утеплитель, способ его установки и толщину слоя, необходимо руководствоваться типом климата на строительной площадке. Это не только поможет создать идеальную защиту от холода, но и сэкономит деньги.

Крыша

При разработке проекта дома из пеноблока своими руками особое внимание следует уделить кровле . Это связано с тем, что, в отличие от газобетонных блоков или камня, этот материал не отличается большой прочностью, а значит, конструкция крыши должна быть легкой.

Некоторые проектировщики проектируют крышу таким образом, чтобы нагрузка распределялась равномерно. При этом инструкция по монтажу таких построек предполагает монтаж в строго определенном порядке, чтобы не создавать точек напряжения.

Особого внимания заслуживают проекты домов с мансардой. Дело в том, что многие думают, что в таких конструкциях крыши достаточно тяжелые, хотя на самом деле это выглядит иначе. Обычно цена такой кровли немного выше, но в результате можно получить много дополнительного пространства, что отлично подойдет для отдельной комнаты или студии.

Совет! Если нет конкретного опыта или навыков, то не стоит создавать проект дома самостоятельно. Лучше всего использовать готовые технологические решения, которые можно найти на нашем сайте. Это сэкономит массу времени и денег.

Уютный загородный дом — это мечта многих жителей мегаполисов. Желая отдохнуть от городской суеты, многие из нас стремятся уехать за город, провести тихие выходные где-нибудь в пригороде.И лучшим решением для дачного участка является проект дома из бруса 6х9.

В целях экономии многие домашние мастера берут на себя строительство дома, выполняя весь комплекс работ — от заливки фундамента до возведения и отделки стен своими руками. В этой статье мы расскажем о том, на что следует обратить внимание при создании проекта дома из бруса 6 на 9.

Создаем проект деревянного дома

Бревенчатые дома строились в России испокон веков.Еще наши предки отмечали, что деревянные стены теплые и крепкие, а деревянные постройки долговечны. Брус — отличная альтернатива бревну, поскольку при сохранении высоких эксплуатационных характеристик это более простой в работе материал, а цена его невысокая.

В первую очередь необходимо получить готовый план здания или нарисовать его самостоятельно. Это поможет в расчетах. Помимо плана, перед возведением потребуется провести ряд расчетов, определив тип фундамента и выбрав строительный материал.Рассмотрим все по порядку.

Как выбрать брус

Независимо от вида стройматериала, о котором пойдет речь ниже, следует обращать внимание на его качество.

Качественный строительный материал определяется визуально, а для этого есть простая инструкция:

1. Во-первых, обратите внимание на поверхность материала .. На ней не должно быть трещин. Даже если вы обнаружите небольшую трещину, такое изделие не стоит покупать, так как это может привести к дефектам усадки.Кроме того, небольшая трещина будет увеличиваться под воздействием влажности, что в конечном итоге приведет к гниению древесины. (см. также статью)
2. Если на поверхности балки обнаружены червоточины или следы поедания клопов, то она также не подходит для строительства.

Совет!
Качественный материал должен быть идеально ровным.
Любой перекос приведет к затруднениям при возведении стен.

1. Синие пятна — прямое свидетельство того, что материал гниет внутри.. Основными провокаторами этого процесса являются грибки. Такие стройматериалы для строительства непригодны, так как выложенные из него стены не простаивают долгое время.

Выберите тип фундамента

Поскольку дерево — достаточно легкий материал, проекты домов из бруса 6х9 могут включать фундамент любой из существующих пород.

Однако есть некоторые нюансы, которые зависят от качества почвы и особенностей конструкции, поэтому при проектировании необходимо знать об особенностях современных фундаментов:

1. Столбчатый.Считается самым дешевым и простым в реализации. Он состоит из опор, установленных под всеми нагруженными частями здания, на которые укладывается металлический или бетонный ростверк. Основные его недостатки — низкая несущая способность и невозможность установки на подвижных грунтах.
   Многие проекты дома из бруса 6х9 предусматривают этот тип фундамента, так как он достаточно прочен, чтобы выдержать нагрузку небольшого деревянного дома.

1. Лента. Более прочный и надежный фундамент, который часто используют при установке кирпичных домов.Главное его преимущество — возможность обустройства подвала. Ленточное основание устанавливается под деревянными домами в том случае, если строительство ведется на подвижных грунтах.
2. Плиточный. Этот вид фундамента самый массивный и самый устойчивый к пучению грунтов. Его еще называют «плавающим», потому что под действием деформаций он может то подниматься, то опускаться, надежно защищая стены.
   Представляет собой монолитную плиту, которая располагается под всеми нагруженными секциями здания.

Совет!
Этот тип фундамента следует использовать для деревянных построек только при установке на неустойчивых грунтах.

Расчет материала по проекту

Готовые проекты домов из бруса 6 на 9 содержат данные о количестве материала, необходимого для строительства. В том случае, если вы создаете такой проект самостоятельно, нужно уметь провести все необходимые расчеты.

Прежде всего, у вас на руках должен быть точный план этажа, без которого невозможно будет рассчитать количество материала на дом.

1. Для проведения расчетов необходимы следующие данные:

• Габаритные размеры здания. В нашем случае это 6 на 9 метров.
• Высота потолка. Возьмите в среднем 3 метра.
• Расчеты будут неточными, если при их выполнении не учтены все технологические отверстия, то есть окна и двери:
  • Размер стандартной входной двери 2 на 0,9 метра.
  • Пусть в доме будет 6 окон размером 1 на 1.2 метра.
• Найдите площадь стен, умножив длину на высоту. Получаем 90 м2.
• Теперь нам нужно рассчитать площадь технических отверстий.
  Делаем это в несколько этапов:
  • Рассчитываем площадь двери — 0,9 х 2 = 1,8 м2.
  • Рассчитываем площадь окна. Получаем 1,2 м2. Поскольку все окна будут иметь одинаковый размер, мы просто умножаем полученное число на 6. Общая площадь окон равна 7.2 м2.
  • Суммируем полученные результаты, получив общую площадь 9 м2.
• Теперь мы знаем все значения, чтобы рассчитать общую площадь стены без учета технических отверстий. Делается это простым вычитанием: 90-9 = 81 м2.

1. Выполняем расчет наружных стен:

1. Площадь внутренних перегородок рассчитывается по такому же принципу.Сначала находится их общая длина, затем площадь, а значит, из нее вычитаются размеры межкомнатной двери.
2. На последнем этапе необходимо подвести все полученные результаты. Таким образом, мы получаем общий объем материала в квадратных метрах. Поскольку древесина, как и многие другие стройматериалы, продается в кубических метрах, необходимо переводить результаты в кубические метры.
   Делается это просто, нужно лишь знать толщину брусков, используемых при строительстве.Допустим, по результатам расчетов для дома необходимо 140 м2 материала, а ширина балки 15 см. Переводим толщину с сантиметров в метры — 0,15 м.
   Теперь вы можете рассчитать количество кубометров стройматериала, необходимого для строительства нашего дома: 140 х 0,15 = 21 м3.

Расчет количества материала в 1 м3

Поскольку древесина продается в кубических метрах, вы должны знать, как определить количество материала в 1 м3.

В Интернете есть множество таблиц, которые содержат такие данные, однако доступ во всемирную паутину есть не всегда и не везде, и ничего сложного в таких расчетах нет.

1. Зная размеры строительного материала, находим его объем, умножив длину на высоту на ширину. Например: 0,15 х 0,15 х 6 = 0,135 м3 — объем одного элемента.
   
2. Теперь посчитаем количество: 1 / 0,135 = 7 штук.

Заключение

Строительство деревянного дома своими руками требует тщательной подготовки.(см. также статью) Вам необходимо составить точный план здания и провести ряд расчетов, чтобы конструкция была действительно надежной. Видео в этой статье поможет вам узнать больше по этой теме.

Они пользуются популярностью уже несколько лет, и это небезосновательно. Такие конструкции практичны, относительно доступны по цене и способны вместить даже самую большую семью. Безусловно, одноэтажный коттедж — оптимальный выбор для тех людей, которые хотят поменять типовую квартиру в одном из небоскребов на комфортабельные частные апартаменты за городом.Стоит отметить, что сегодня стремительно растет количество коттеджных поселков, которые отличаются прекрасной, развитой инфраструктурой. Все это создано для того, чтобы современные люди имели возможность жить в экологически чистом районе, и при этом совмещать это с работой в большом мегаполисе. Ко всему прочему, в Интернете сегодня много разных проектов, которые различаются по своей планировке, требованиям к площадкам и этажности. В этой статье мы разберем основные нюансы, которые необходимо учитывать при выборе планировки застройки.

Просторный одноэтажный дом: реальность или миф?

Большинство наших соотечественников придерживается мнения, что одноэтажные коттеджи — это жилье эконом-класса, что ничем не примечательно и не заслуживает внимания. Но это совершенно неверно. Благодаря использованию различных конструктивных решений специалисты в области дизайна научились создавать отличные одноэтажные дома с функциональной планировкой. Если вы не хотите отказываться от идеи постройки одноэтажного дома, но площадь участка не позволяет построить дом такой площади, какой вам нужен, желательно заплатить внимание либо подвал.Это потребует от вас немного увеличить бюджет, но при этом общая стоимость работ будет явно на порядок ниже, чем строительство двухэтажного дома.

Проект дома: где найти наиболее удачный?

Одним из важнейших этапов строительных работ является создание проекта будущего строительства. Но важно отметить, что далеко не каждый может позволить себе услуги профессионального дизайнера. Ни в коем случае не стоит пытаться составить себе одноэтажный проект дома с 6 до 9.Даже если вы найдете качественное и лицензионное программное обеспечение, разобраться в нем без соответствующих навыков будет непросто. Если окончательные расчеты неточны, это может быть не сразу понятно, поэтому обезопасьте себя от возможных затрат на исправление серьезных ошибок и обратите внимание на готовые варианты проекта. Сегодня в сети большое количество разнообразных рисунков, среди которых вы обязательно найдете тот, который вам понравится. При необходимости любую из схем можно скорректировать, внеся в нее изменения. Особой популярностью сегодня пользуются дома с мансардой, которые выглядят не хуже двухэтажных коттеджей, но, как уже было сказано, реализация таких проектов обойдется вам в несколько раз дешевле.

Строим одноэтажный дом с мансардой

Мансарда — отличный выбор для людей, которые планировали строительство одноэтажного дома, но хотят использовать каждый полезный квадратный метр. Такое решение позволяет с минимальными затратами превратить чердак в жилую комнату. Многие люди на чердаке создают просторную гостиную с камином, личный кабинет или собственную библиотеку. В любом случае только вы решаете, что будет лучшим выбором именно для вашего коттеджа, но обязательно прислушайтесь к советам и рекомендациям специалистов в области строительства, а именно:

• не обустраивают жилище на чердаке, а именно спальню или детскую комнату.Учитывая, что он находится под самой крышей, во время эксплуатации могут возникнуть проблемы с микроклиматом помещения, а также с теплоизоляцией;
• если вы решили создать камин, то лучше всего использовать электротехнические изделия. Это связано с тем, что естественный источник тепла хоть и будет выглядеть лучше, но может увеличить риск возгорания;
• перед тем, как положить чердак, обязательно проведите все необходимые расчеты относительно нагрузки, чтобы фундамент имел допустимый эффект и не растрескался через какое-то время;
• решение о создании мансарды необходимо принять еще на этапе проектирования здания, так как это потребует дополнительных затрат и усиления основания;

Несмотря на то, что проекты домов с мансардой отличаются своей простотой, не имея опыта и навыков создания планов, вы вряд ли сможете все сделать точно и аккуратно.

Какой материал выбрать для строительства дома 6 на 9?

В отличие от двухэтажных домов, для строительства одноэтажных вы можете выбрать абсолютно любой материал, который захотите. К тому же вам не нужно будет создавать какой-то конкретный тип фундамента, ведь нагрузка на него будет допустимой в любом случае. Но, несмотря на это, у людей, задумывающихся о строительстве частного дома, часто возникает вопрос, какой из материалов будет наиболее оптимальным? Особой популярностью сегодня пользуются коттеджи из бруса или легких металлических конструкций.Разберем подробно плюсы каждого.

Достоинств деревянных домов:

• прочность;
• устойчивость к климатическим факторам;
• создание необходимого микроклимата в доме в любое время года;
• дополнительная теплоизоляция;
• натуральность и безопасность бруса для окружающей среды и здоровья человека.

Преимущества легких металлоконструкций:

• доступная цена;
• простота установки;
• небольшой вес готовой конструкции;
• Нет необходимости создавать капитальный фундамент;
• строительные работы возможны без привлечения мастеров;
• долговечность и прочность.

Конечно, если вы хотите построить свой дом, например, из кирпича или камня, вы можете смело воплощать свою идею в жизнь. Но необходимо определиться с материалом, который вы планируете использовать в качестве основного, еще до создания проекта. Это поможет не только сделать надежный фундамент, но и рассчитать необходимое количество материалов, чтобы после завершения строительства у вас не осталось излишков и в процессе не нужно было ничего покупать.

В данной статье мы рассмотрели особенности строительства небольших, но просторных одноэтажных домов.Учтите все рекомендации и советы специалистов, и вы сможете построить дом самостоятельно и без особого труда.

Коттедж: преимущества и особенности создания проектов обновлено: 9 июня, 2017 Автор: kranch0

Руководство по теплоизоляции домов в Аризоне: больше не всегда лучше

Рози Ромеро | Специально для Республики | azcentral.com

Вода, текущая из крана на кухне, достаточно горячая, чтобы сварить яйцо, или просто для того, чтобы сделать салат Цезарь завялившим? Вы рискуете получить тепловой удар, когда посетите место в Долине Смерти, которое вы называете своим гаражом? У вас на чердаке так жарко, что вы задаетесь вопросом, почему у вас не горит крыша?

Жители Аризоны больше беспокоятся о том, как охладить дом, не включая кондиционер.Все ищут какое-нибудь волшебное устройство, чтобы снизить температуру в помещении, чтобы их счета за коммунальные услуги были ниже, а уровень комфорта повысился. Многие из этих схем включают планы по дополнительной изоляции. Но прежде чем тратить деньги, мы расскажем, что может помочь, а что нет.

Если я просто дополнительно утеплю чердак, станет ли мой дом прохладнее?

Возможно, так и будет, если у вас будет более старый дом, построенный до повышения стандартов изоляции. Как мы часто рекомендуем, заберитесь на лестницу и просуньте голову на чердак, чтобы понять, что происходит.Вы должны увидеть сплошной слой утеплителя, из которого не торчит дерево. Если вы видите много пиломатериалов, у вас недостаточно теплоизоляции.

Как правило, если изоляция была установлена ​​более 20 лет назад, ее эффективность могла ухудшиться. Если ваш дом был построен до 1984 года, он почти наверняка нуждается в дополнительной изоляции. Но более новые дома в центральной и южной Аризоне имеют теплоизоляцию от R-30 до R-38, в то время как более новые дома в северной Аризоне, как правило, имеют изоляцию чердаков на уровне R-60 из-за более холодных зим.

Эти значения R измеряют, насколько эффективно изоляция сопротивляется потоку тепла в охлаждаемые помещения ниже. А рекомендуемые значения взяты из строительных норм и правил и Министерства энергетики США.

Таким образом, когда кто-то пытается продать вам изоляцию с рейтингом R-38 для вашего дома в пустыне, возврат ваших инвестиций будет незначительным. Излишняя изоляция чердака или подполья не сэкономит вам достаточно денег на счетах за электроэнергию, чтобы окупить расходы. Если вы считаете, что вам нужно больше изоляции, проконсультируйтесь с авторитетным экспертом.Вы также можете провести энергоаудит всего дома, чтобы выявить проблемы с воздуховодами и проникновением воздуха.

Поможет ли теплоизоляционный барьер на чердаке охлаждаться в моем доме?

Это может помочь дому остыть, а может и нет. В любом случае, лучистые барьеры — дорогой способ. На чердаках у большинства из нас есть теплоизоляция, в том числе минеральная вата, целлюлоза, пенополиуретан или аналогичные материалы. Теплоизоляция замедляет проникновение горячего воздуха в комнаты с кондиционированием воздуха внизу.Изоляция излучающего барьера использует светоотражающие материалы, часто фольгу, чтобы тепло не проникало через крышу на чердак.

При правильной установке излучающие барьеры могут быть полезны на чердаке с очень плохой изоляцией. Но домовладельцу, у которого на чердаке уже есть изоляция от R-30 до R-38, это не сильно поможет. Большинство расчетов на установку лучистых барьеров исчисляется тысячами долларов. Это означает, что лучистые барьеры окупаются десятилетиями.

Поможет ли я установить на чердаке более толстую изоляцию, вентиляторы, аэрозольный излучающий барьер и покрасить черепицу в белый цвет?

Все это, вероятно, дорогое излишество с небольшими преимуществами.Теория состоит в том, что лучше установить несколько продуктов, которые могут делать одно и то же, чем просто делать что-то одно. Рекламы, продвигающие этот комбинированный подход, обещают сократить ваши счета за кондиционер. Но правда в том, что не более 15 процентов ваших затрат на кондиционирование воздуха зависит от того, что находится на вашем чердаке. Что вам действительно нужно, так это правильно спроектированная система пассивных вентиляционных отверстий и соответствующий уровень изоляции.

Если я утеплю стены в своем гараже, остынет ли дом и гараж?

Да, это может помочь утеплить стены гаража, но, вероятно, будет не очень рентабельно.Одна из больших проблем вашего гаража заключается в том, что бетонный пол поглощает невероятное тепло. Еще одна проблема: вы регулярно загоняете свою машину — с двигателем, работающим примерно на 400 градусов — в гараж. Горячий воздух также постоянно просачивается вокруг неизолированных ворот гаража.

Можно установить вытяжной вентилятор, но он будет работать как сумасшедший, сжигая киловатты, и не будет эффективным. Вы можете открыть дверь гаража в 2 часа ночи, когда температура упадет. Это могло бы помочь, но тогда змеи и другие твари могут заскочить.Единственный способ по-настоящему охладить гараж — это испарительный охладитель или кондиционер. Вы действительно хотите за это платить?

Если у меня стены из бетонных блоков, поможет ли их заливка пеной?

Это может значительно улучшить охлаждение и обогрев, потому что многие старые дома, построенные из этих блоков, вообще не были изолированы. Пенопласт может улучшить R-показатель стен из бетонных блоков в пять раз. Обычно дом может идти от R-2 или R-3 до R-11. Пенопластовая изоляция также может иметь большое значение в старых домах с каркасной конструкцией, у которых мало или совсем нет теплоизоляции.Если вы подозреваете, что ваши стены не изолированы должным образом, вам необходимо пройти профессиональную оценку. R-13 — R-19 — это обычно цель для ваших стен, независимо от того, используете ли вы пену или другие продукты.

Если я покрашу свой дом эластомерной краской, станет ли прохладнее?

Да, покрытие фасада эластомерной или керамической краской может отражать солнечный свет, поэтому часть тепла не проникает в ваш дом. Но это не лучший выбор. Если вы воспользуетесь этой краской, она, вероятно, будет стоить вам в три раза дороже, чем качественная 100-процентная акриловая краска.

Это также может быть дорогостоящим ремонтом позже, потому что вы не можете исправить эту краску, как вы можете с обычной краской. Вместо этого вам может потребоваться перекрасить всю стену. Некоторые маляры также говорят, что эластомерная краска действует как дождевик, затрудняя проникновение или утечку воды через поверхность вашего дома, если она попадает внутрь. Эта захваченная влага может в конечном итоге привести к образованию плесени. Не полагайтесь на краску для утепления дома. Утепление чердаков и стен с обдувом — более эффективный способ утеплить старые дома.

Рози Ромеро — эксперт в области жилищного строительства и реконструкции в Аризоне с 25-летним опытом.

Ветряная мойка | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык взят и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Контрольный список для полевых работ оценщика

Система теплового ограждения.
2. Полностью выровненные воздушные барьеры. ⁶ В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
Потолки: на внутренней или внешней горизонтальной поверхности изоляции потолка в климатических зонах 1-3; на внутренней горизонтальной поверхности утепления потолка в климатических зонах 4-8.Кроме того, на внешней вертикальной поверхности потолочной изоляции во всех климатических зонах (например, с помощью ветрозащитной перегородки, которая простирается на всю высоту изоляции в каждом пролете, или перегородки с язычками в каждом отсеке с вентиляционным отверстием, предотвращающим смывание ветром в соседних отсеках. ). ⁷

Сноска 6) Для целей данного Контрольного списка под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным пространством, включая необходимое уплотнение для блокировки чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для противодействия положительным и отрицательным нагрузкам. отрицательное давление без смещения или повреждения.EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь готовую толщину ≥ 5,5 дюйма или 1,5 дюйма, соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указывает иное. Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, продуктов на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся.Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

Дом для установки с нулевым потреблением энергии DOE (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET.

Приложение 2 Дом, готовый к нулевому энергопотреблению Министерства энергетики США, Целевой дом.
Программа Zero Energy Ready Home Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или производительный путь. Согласно предписаниям DOE Zero Energy Ready Home, строители должны соответствовать минимальным показателям эффективности HVAC, перечисленным в Приложении 2 требований национальной программы (Rev 07), или превышать их, как показано ниже. Путь производительности DOE Zero Energy Ready Home позволяет строителям выбирать индивидуальную комбинацию показателей для каждого дома, которая по своим характеристикам эквивалентна минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero Выставка Energy Ready Home 1.

Приложение 2, Изоляция и инфильтрация) Уровни изоляции должны соответствовать требованиям IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET. Утечка всего дома должна быть проверена и соответствовать следующим пределам инфильтрации:

• Зоны 1-2: ≤ 3 ACH50;
• Зоны 3-4: ≤ 2,5 ACH50;
• Зоны 5-7: ≤ 2 ACH50;
• Зона 8: ≤ 1,5 ACH50;
• Отдельно стоящие дома: ≤ 3 ACH50.

Сноска 23) Утечка в оболочке должна определяться утвержденным верификатором с использованием утвержденного RESNET протокола испытаний.

Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)

Таблица 402.4.2, Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция внешней стены устанавливается в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2012 IECC

IECC 2012 требует, чтобы новая конструкция имела проверенную герметичность с утечкой воздуха во всем доме, не превышающей 5 ACH50 для климатических зон 1 и 2.Еще более жесткое ограничение 3 ACH50 является обязательным для климатических зон с 3 по 8. В IECC 2012 есть формулировка в таблице R402.4.1.1, которая может быть истолкована так, что полости пола должны быть изолированы и изолированы от воздуха в некондиционированных помещениях, однако полости в полу должны быть изолированы. специально не упоминается. Без более конкретного языка, описывающего полости в полу, более вероятно, что соблюдение кодекса будет упущено. Кодекс Флориды принял более конкретную формулировку, которая требует наличия «воздушного барьера по периметру полостей между этажами» для многоэтажных домов.

Таблица R402.4.1.1, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая краевые балки и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2015 и 2018 IECC

Таблица R402.4.1.1 требует, чтобы непрерывный воздушный барьер был установлен в ограждающей конструкции здания, в том числе на стыке верхней плиты и верхних частей наружных стен, всех коленных стен, всех балок обода и любых открытых краях изоляции в полах. .

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IECC

Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2020). Положения данной главы регулируют изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

Международный жилищный код (IRC) 2009 г.

Таблица N1102.4.2, Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция внешней стены устанавливается в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2012 IRC

Таблица N1102.4.1.1, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балки по краю и открытые края изоляции.Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2015 и 2018 IRC

N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, потолок / чердак: Воздушный барьер в любом подвесном потолке / перекрытии по существу выровнен с изоляцией, а любые зазоры заделаны. Общие требования: В ограждающей конструкции здания устанавливается сплошная воздушная преграда; разрывы и стыки в воздушной преграде заделываются.Воздухопроницаемый утеплитель в качестве герметизирующего материала не используется.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого Кодекса, если не указано иное. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Сохранение тепла — Раздел 5: Крыши и чердаки

Относительно легкий доступ сделал чердак излюбленной отправной точкой для утепления для многих домовладельцев, несмотря на тот факт, что большинство других помещений, таких как подвалы и неизолированные стены, теряют больше тепла, чем типовой чердак. Даже если чердак уже утеплен, все еще может быть возможность повысить энергоэффективность и прочность дома за счет герметизации и вентиляции. Утечки воздуха через дымоходы, вентиляционные отверстия, водопроводные трубы и электрические коробки на чердаке могут привести к значительным потерям тепла и вызвать множество проблем, связанных с влажностью.Невозможно переоценить важность герметизации воздуха. Если вы модернизируете чердак, прочитайте весь этот раздел, чтобы получить полезные советы и другую важную информацию.

5.1 ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ВСЕМ ЧЕРДАКАМ

Независимо от типа мансарды или потолка в вашем доме, есть ряд вещей, которые необходимо изучить перед началом работы. Тщательная проверка следующих функций поможет вам разработать стратегию модернизации.

Доступность

Большинство домов с доступными чердаками имеют внутренний потолочный люк, хотя наружная крыша или настенные входы не редкость.Люк должен быть достаточно большим, чтобы вы могли загружать материалы. В противном случае или при отсутствии доступа вы можете вырезать отверстие в потолке в незаметном месте, например, в чулане. Установленные снаружи входы с двускатным концом представляют собой одно отверстие меньше, которое необходимо герметизировать, что обеспечивает легкий доступ пожарным в случае пожара.

Проверьте пространство под крышей на предмет препятствий и легкости передвижения. Вертикальные зазоры менее 1 м (39 дюймов) не позволят вам двигаться свободно.Чердаки или крыши без рабочего пространства рассматриваются далее в этой главе, в Части 5.4, Тесные чердаки, соборные потолки и плоские крыши.

Оценки

В дополнение к проверке структурных проблем проверьте состояние каркаса, обшивки, отделки крыши, а также потолка и облицовки на наличие признаков проблем с влажностью, таких как утечки, пятна, плесень, отслаивание или гниль. Неустраненные проблемы с влажностью снизят эффективность изоляции и могут привести к структурным повреждениям, таким как гниль древесины или расколотые стропила.Плесень или гниль — верные признаки серьезных проблем с конденсацией. Определите причину и устраните ее, прежде чем добавлять изоляцию.

Влага может поступать извне из-за обрушения крыши или гидроизоляции. Типичные проблемные области включают плохое высвечивание на бедре, впадине или в дымоходе и протечки ледяной плотины. Обратите особое внимание на водяные пятна на нижней стороне обшивки или вдоль стропил.

Рисунок 5-2 На одних чердаках работать легче, чем на других

Изображение большего размера

Влага также может поступать из дома и выноситься на чердак в виде водяного пара при утечке воздуха.Типичные проблемные области возникают вокруг вентиляционных отверстий в ванной и кухне, которые проходят через потолок, вокруг водопроводных труб и дымоходов, а также в местах проходов проводки и светильников в горшках. Признаком утечки воздуха является изменение цвета изоляции, поэтому не стесняйтесь заглядывать под существующую изоляцию, чтобы найти утечки воздуха.

Проверьте чердак во время или сразу после похолодания на предмет накопления конденсата, который в холодном климате проявляется как иней. Некоторое образование наледи следует ожидать, но если оно особенно сильное (10 мм [2 дюйма]).] или более), убедитесь, что вентиляция присутствует и не заблокирована изоляцией. Проверка чердака во время или сразу после ливня поможет определить, вызваны ли проблемы влажности внутренними или внешними источниками.

Изучите существующую изоляцию на предмет типа, состояния (сухой, влажный, компактный и т. Д.), Средней глубины и покрытия. Если он был поврежден или загрязнен плесенью или паразитами, удалите его. Однако не нарушайте вермикулитовую изоляцию (см. Часть 1.4, Соображения по охране здоровья и безопасности).

Если изоляция мокрая, не накрывайте ее, пока источник влаги не будет удален и изоляция не высохнет. Если утеплитель высохнет, его, вероятно, можно будет оставить на месте. Как правило, нет проблем с использованием двух типов изоляции. Проверьте глубину изоляции, чтобы определить ее изоляционные свойства. Сравните это с рекомендованными значениями изоляции в Части 2.2, Контроль теплового потока.

Убедитесь, что изоляция распределена равномерно и что есть покрытие по всей глубине, особенно по периметру чердака над стеновыми плитами.В неизолированных помещениях образуется холодное пятно на стыке стены и потолка, что может привести к появлению влаги и плесени.

Существующие воздушные и пароизоляционные барьеры

Дома должны иметь пароизоляцию с теплой стороны утеплителя. В старых домах пароизоляция могла быть обеспечена вощеной бумагой, ватой на основе крафт-бумаги или слоями краски. Новые дома обычно имеют пароизоляцию из полиэтиленовых листов, но в целом очень немногие дома имеют эффективный воздушный барьер.

Если есть воздушный барьер, найдите его и определите его состояние. Помните, что воздушный барьер должен быть сплошным; дыры или разрывы необходимо отремонтировать, а отверстия заделать. Не стесняйтесь снимать существующую изоляцию там, где могут быть места утечки, и герметизировать эти области. Однако не следует нарушать изоляцию из вермикулита, как было предупреждено ранее.

Повышенная изоляция означает более холодный чердак, что, в свою очередь, означает, что любой пар, выходящий на чердак, может конденсироваться до того, как его можно будет удалить.Важно обеспечить герметичность чердака, чтобы внутрь не проникал влажный воздух.

Если нет воздухо- и пароизоляции, сконцентрируйтесь на комплексной герметизации воздуха. Создайте эффективный воздушный барьер, используя уплотнения, прокладки и уплотнители для герметизации стыков между элементами здания. Не полагайтесь на войлок, выдувную или налитую изоляцию, чтобы уменьшить необходимость в надлежащей герметизации воздуха.

Рисунок 5-3 Не допускайте попадания горючих веществ в дымоход из кирпичной кладки

Изображение большего размера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Некоторые участки чердака могут представлять серьезную опасность для здоровья и возгорание.Перед герметизацией и изоляцией чердака убедитесь, что вы или ваш подрядчик решаете следующие проблемы, связанные со здоровьем и безопасностью.

5.1.2 Пожар и другие опасности на чердаках

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

• Грозовой хомут (только с зажимом, без пломбы)
• 75 мм (3 дюйма.) воздушное пространство
• Воздухо- и пароизоляция, обернутая вокруг гипсокартона для контакта с противопожарным герметиком
• Противопожарная защита установлена ​​снизу
• Накладка на потолок
• Радиационный барьер для сохранения дистанции до горючего материала
• 75 мм (3 дюйма) над изоляцией
• Высокотемпературная герметизация

Дымоходы металлические

Металлические дымоходы заводского изготовления не должны соприкасаться с изоляцией на расстоянии не менее 75 мм (3 дюйма).), если иное не указано производителем или местными властями. Установите негорючий радиационный экран, обеспечивающий зазор 75 мм (3 дюйма) между дымоходом и изоляцией. Чтобы уменьшить утечку воздуха, сначала герметизируйте противопожарную перегородку к воздухо- и пароизоляции негорючим герметиком. Верхняя часть радиационной защиты также должна быть как минимум на 75 мм (3 дюйма) выше уровня существующей или новой добавляемой изоляции. Чтобы изоляция не проваливалась за экран, прикрепите штормовой хомут зажимного типа без герметика в верхней части экрана.

Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер.

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер

Минимальный зазор 12,5 мм (1/2 дюйма), предпочтительно 150 мм (6 дюймов)

Отцентрируйте приспособление, если это возможно, сохраняя расстояние не менее 12,5 мм (1/2 дюйма) от боковых сторон и сверху

Фанерный ящик диаметром 12,5 мм (1/2 дюйма), облицованный огнестойким материалом, например гипсокартоном или листовым металлом, для обеспечения воздушного пространства вокруг приспособления; герметизируйте все стыки и края коробки, чтобы минимизировать утечку воздуха

Минимальный объем коробки — разрешите 800 кубических сантиметров (см³) на ватт светильника (например.грамм. для прибора на 150 Вт потребуется коробка объемом 120 000 см³)

Электроустановки

Соблюдайте осторожность при работе с электропроводкой (выключите питание). При наличии сомнительной проводки или корродированных электрических соединений проконсультируйтесь с подрядчиком по электрике.

Встраиваемое освещение

Стандартные внутренние встраиваемые светильники плохо герметизируются и могут стать причиной возгорания, если их покрыть изоляцией.Замените одобренными герметичными утопленными приспособлениями или крышками, которые можно безопасно установить под изоляцией.

Помет животных

Если вы обнаружите на чердаке значительное количество помета животных и паразитов, не беспокойте их, потому что они могут содержать легко переносимую по воздуху плесень, яйца паразитов и бактерии, которые могут вызвать тяжелое заболевание. Дополнительную информацию см. В части 1.4 «Соображения по охране здоровья и безопасности».

Рисунок 5-6 Герметизация водопроводной трубы

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 5-6 Герметизация водопроводной трубы

Водопроводная труба

Хомут

Плотная полиэтиленовая лента (внахлест, заделка акустическим герметиком и скоба к потолку)

5.1.3 Воздушное уплотнение

Уплотнить следующие области:

• Вокруг водопровода и любых других труб. Для пластиковых водопроводных труб, которые перемещаются вверх и вниз из-за теплового расширения, используйте гибкую прокладку или полиэтиленовую втулку, прикрепленную к фанерному воротнику (см. Рисунок 5-6).
• Вокруг проводов или потолочных светильников, проходящих через чердачный пол и верхние панели перегородки и наружных стен (см. Рисунок 5-7 и Рисунок 5-8.) См. Часть 5.1.2, Пожар и другие опасности на чердаках, о том, как обращаться с встроенным освещением.
• Вокруг воздуховода, который выходит на чердак изнутри дома. Герметизируйте стыки воздуховодов алюминиевой изолентой, краской или мастикой. Заделайте зазоры, в которых воздуховоды проникают в потолок. Воздуховоды должны оставаться ниже изоляции или должны быть обернуты изоляцией и защищены от раздавливания. Вытяжные вентиляторы всегда должны выходить наружу, но не непосредственно под вентиляционными отверстиями карниза.
• На стыке потолка и внутренних перегородок отодвиньте изоляцию, чтобы найти и заделать трещины вдоль внутренних стен (см. Рисунок 4-4).
• В верхней части внутренних и наружных стен проверьте, не заблокированы ли все полости стен от чердака (обычно верхней пластиной). Заблокируйте любые открытые пространства в открытой полости с помощью куска жесткой теплоизоляции и уплотнения. Если верхняя пластина треснула или плохо подогнана, используйте герметик и полиэтилен для создания плотного уплотнения (см. Рисунок 5-7).
• Вокруг чердачных люков (см. Рисунок 4-7).
• Вокруг дымохода. Строительные нормы и правила требуют, чтобы воздушные пространства между дымоходами и конструкциями пола или потолка, через которые они проходят, были герметизированы негорючим противопожарным устройством (см. Рисунок 5-3 и Рисунок 5-4).
• По краю общих стен. Часто существует зазор между стеной для вечеринок (то есть общей стеной между блоками в дуплексах, триплексах и рядных домах) и краем мансардного этажа. Убедитесь, что этот зазор хорошо закрыт. Если вы подозреваете, что воздух выходит наружу из стены для вечеринки из бетонных блоков, наймите подрядчика для герметизации блоков.

Рисунок 5-7 Герметизация распределительной коробки. На Рисунке 5-5 показан особый случай электрических коробок для встраиваемых осветительных приборов

.

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 5-7 Герметизация распределительной коробки
(Примечание: См. Рисунок 5-5 для особого случая утопленных электрических коробок освещения.)

Закупорка вдоль зазоров наверху внутренних стен

Заполнить отверстия вокруг электрических проводов герметиком

Толстый полиэтиленовый лист (герметик со звукоизоляцией и скоба к потолку)

Электрический шкаф

5.1.4 Вентиляция

Вентиляция чердака служит нескольким целям. Он снижает накопление тепла летом, продлевает срок службы кровли и снижает нагрузку на кондиционер.После герметизации вентиляция чердака является вашей второй линией защиты от водяного пара, который мог проникнуть на чердак. Это обеспечивает более холодное, хорошо вентилируемое чердачное пространство, менее подверженное образованию ледяных завалов на карнизе.

Рисунок 5-8 Закрепление светильника на потолке

Изображение большего размера

Дома с остроконечными крышами и доступными чердаками легче всего вентилировать, используя соотношение 1 к 300 (см. Ниже). Это соотношение относится к свободному вентиляционному пространству, поэтому его необходимо увеличить, если вентиляционные отверстия закрыты экраном (для защиты от насекомых и т. Д.).) и с перегородками (для защиты от дождя и снега), которые уменьшают их чистую площадь. В идеале расположите вентиляционные отверстия так, чтобы обеспечить хорошую сквозную вентиляцию от конца до конца и сверху вниз. Однако, хотя и важно, вентиляционные отверстия не предотвратят конденсацию и не решат проблем, связанных с утечкой воздуха.

Убедитесь, что существующие вентиляционные отверстия на чердаке работают правильно и не заблокированы изоляцией, мусором или другими материалами. Возможно, вам придется найти вентиляционные отверстия в крыше или потолке снаружи, если они не видны изнутри чердака.

Хотя воздухонепроницаемый потолок значительно снизит вероятность попадания влаги на чердак, строительные нормы по-прежнему требуют минимальной вентиляции чердака. Отношение площади вентиляции к площади потолка должно быть примерно от 1 до 300.

Не увеличивать вентиляцию автоматически. Кроме того, не используйте электрические вытяжные вентиляторы для вентиляции чердака, поскольку они могут втягивать больше воздуха, чем может подаваться через вентиляционные отверстия на потолке. Это фактически будет втягивать воздух из дома на чердак, что приведет к большим потерям тепла и накоплению влаги.Они также подвержены поломкам, шумообразованию и повышенному потреблению энергии. Ветряные вращающиеся вентиляционные отверстия на крыше не создают всасывания и не более эффективны, чем другие типы закрытых вентиляционных отверстий.

Расположение вентиляционных отверстий так же важно, как их количество и тип. Часто лучше всего работает сочетание типов и местоположений. В следующих частях подробно описан лучший подход в зависимости от типа мансарды.

5.2 ЛЕГКО ДОСТУПНЫЕ ЧЕРДАЧИ

Рисунок 5-9 Укладка полиэтиленовых листов на перекрытия чердака.

Жесткая пенопластовая плита на карнизе для вентиляции.

Изображение большего размера

После того, как вы осмотрели чердак и выполнили все ремонтные работы, сосредоточьтесь в первую очередь на контроле воздуха и влажности.

5.2.1 Контроль воздуха и влажности

Возможны пять вариантов установки системы воздушной преграды на недостроенном чердаке:

• концентрат на воздушное уплотнение
• установить полиэтилен поверх балок
• установить полиэтилен между лагами
• Распылительная пена между балками (нанять подрядчика)
• Пена для распыления под крышей для создания кондиционированного чердака (нанять подрядчика)

Первый вариант наиболее практичен, поскольку установка полиэтиленовой воздухо- и пароизоляции на существующем чердаке чревата засорением и требует кропотливого внимания к деталям.С другой стороны, аэрозольная пена обеспечивает воздухонепроницаемость и первоначальный слой высококачественной изоляции, который можно доливать до желаемого уровня RSI (R).

Если модернизация чердака завершается в связи с внутренним ремонтом, проще всего установить новый одинарный воздухо- и пароизоляционный слой на нижней стороне балок перекрытия.

5.2.2 Концентрация на воздушном уплотнении

Рекомендуется покрасить потолок со стороны помещения двумя слоями масляной краски или нанести один слой латексной пароизоляционной краски для предотвращения движения пара.Обычная латексная краска не является подходящей пароизоляцией.

Рисунок 5-10 Пенопласт, уложенный между балками и заделанный в качестве воздухо- и пароизоляции

Изображение большего размера

См. Раздел 4 «Комплексный контроль утечки воздуха» для получения подробной информации о герметизации всех утечек воздуха на чердак.

Установить полиэтилен поверх балок

Если на чердаке относительно нет препятствий из-за дымоходов, водопроводных труб или конструктивных элементов, рассмотрите возможность установки полиэтилена непосредственно над балками потолка.Этот метод требует наименьшего количества швов и требует меньшего количества уплотнений и скоб, чем другие методы. Это также оставляет на месте существующую изоляцию. Однако перед укладкой полиэтилена закройте все очевидные пути утечки воздуха.

Во избежание скопления влаги между пластиком и потолком, что может привести к возможной гниению древесины или другим проблемам, связанным с влажностью, установите слой теплоизоляции как минимум в два раза выше пароизоляции (т. Е. Нанесите одну треть, две правило третей).Например, если высота балки составляет 89 мм (3 1/2 дюйма) и содержит RSI 2.1 (R-12), установите не менее RSI 4.2 (R-24) поверх полиэтилена.

Основная трудность этой техники заключается в герметизации перегородки на верхней панели стены, особенно на карнизе, где мало места для маневра. Эта зона должна быть хорошо заделана. Распыляемая пена или изоляция из жестких плит могут помочь восполнить пробел в этой области. Обрежьте жесткую доску, чтобы она поместилась между балками потолка и продолжалась от верхней пластины внешней стены к чердаку.Второй кусок жесткой изоляции, установленный вертикально, соединяет полиэтилен с горизонтальной жесткой панелью. Тщательно заделайте все стыки и швы между материалами. Расширяющиеся двухкомпонентные комплекты аэрозольной пены (или услуги компании по производству аэрозольной пены) также очень хороши для герметизации участков вокруг балок и досок.

Установить полиэтилен между балками

Если препятствия, такие как стропильная крыша, делают предыдущий метод слишком сложным, установите между балками перекрытия полиэтиленовый воздушный барьер или изоляционную плиту из пенопласта с низкой проницаемостью.Однако учтите, что это длительный и кропотливый процесс.

Удалите существующую изоляцию с участка, на котором вы работаете, и отложите его в сторону. Обрежьте пенопласты, чтобы они плотно прилегали к стропилам. Зашпаклевать все края, зазоры и стыки. Препятствия, такие как электрические провода, потребуют разрезов барьера; Тщательно заклейте их, чтобы барьер оставался непрерывным. Другой вариант — разрезать полиэтиленовые полосы примерно на 200 мм (8 дюймов) шире, чем расстояние между балками. Положите валик герметика на боковые стороны балок по всей их длине и установите полиэтилен с помощью скоб, вставленных через герметик каждые 75 мм (3 дюйма).) См. Рисунок 5-10.

Распылительная пена между балками

Специалисты по монтажу пены с закрытыми порами могут укладывать пену с закрытыми порами между балками, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость и одновременно добавить изоляцию к потолку. Вся существующая изоляция и пыль должны быть сначала удалены, чтобы обеспечить хорошее соединение. Требуется минимум 50 мм (2 дюйма); после этого долейте другой утеплитель.

Распылительная пена под крышу

Этот подход предполагает укладку аэрозольной пены с закрытыми ячейками непосредственно под поверхностью крыши, вплоть до стыка потолка и наружных стен.Это устраняет вентиляцию крыши и создает так называемую горячую крышу, когда чердачное пространство становится частью кондиционируемого (отапливаемого и охлаждаемого) пространства дома. Этот процесс может быть подходящим для некоторых чердаков, но его нельзя проводить без разрешения инспектора по строительству, а затем использовать только сертифицированного подрядчика по монтажу распылительной пены, который знаком с процессом.

5.2.3 Установка изоляции

Обычные материалы для использования на доступных чердаках — это войлок, одеяла или изоляция с неплотным заполнением.Если над балками есть препятствия, например, в случае стропильной крыши, проще всего будет положить изоляцию из войлока в пространство балок, а затем использовать изоляцию с неплотным заполнением, чтобы создать полную изоляцию над балками и вокруг всех препятствий. Сыпучая изоляция также хороша сама по себе, особенно в неровных или затрудненных пространствах.

Изоляция из войлока или одеяла

Плотно, без сжатия, установите изоляцию между балками потолка.Если расстояние между балками отличается от стандартных 16 или 24 дюймов (400 или 600 мм), обрежьте войлок по размеру пространства или используйте неплотный утеплитель.

Дополнительные советы по установке:

• Приклад концы ватина максимально плотно прилегают друг к другу.
• Батты должны закрывать верхнюю пластину внешней стены, но не блокировать вентиляцию. Для поддержания потока воздуха оставьте пространство от 38 до 50 мм (от 1 1/2 до 2 дюймов) между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши. Используйте перегородки между каждым промежутком между стропилами, чтобы они не блокировались (см. Рисунок 5-11).
• Изолируйте над и под поперечными распорками, разрезая или разрезая войлок, чтобы приспособить поперечные распорки, как показано на Рисунке 5-12. Вы также можете разрезать один войлок на несколько клиньев, а затем вставить клин под каждую скобу. В любом случае не сжимайте изоляцию.
• Первый слой войлока должен быть достаточно толстым, чтобы полностью заполнить пространство балки до верха. Затем второй слой может проходить перпендикулярно балкам, чтобы блокировать любой тепловой поток через балки и вокруг них (см. Рисунок 5-13).Следите за тем, чтобы между двумя слоями утеплителя не было зазоров.
• Заполните все неудобные места или щели кусками войлока или неплотным наполнителем.
• Наносите изоляцию одеялом так же, как и войлоком. Его можно предварительно разрезать ножом или разрезать на месте. Начните с одного конца чердака и разверните одеяло
.

Сыпучая изоляция

• Сыпучий утеплитель можно заливать вручную или вдувать поверх воздухо- и пароизоляции на глубину, превышающую высоту балок.Эту задачу может выполнить домовладелец с использованием арендованного оборудования или квалифицированным подрядчиком.
• Перед добавлением изоляции прибейте достаточное количество индикаторов глубины (например, кусок дерева, прибитый перпендикулярно балке) или отметьте хорошо заметные линии на элементах фермы, чтобы вы могли легко увидеть и измерить глубину изоляции. Поддерживайте равномерную глубину чердака, выровняв изоляцию с помощью доски или садовых граблей (см. Рисунок 5-14).
• Заполните все укромные уголки и трещины.
• На карнизе не перекрывать вентиляцию.Чтобы изоляция не исчезла в пространстве карниза, установите кусок жесткой теплоизоляции из плит или деревянную перегородку до начала работ. В строительных магазинах продаются перегородки из картона или пенопласта, которые можно прикрепить скобами между стропилами (см. Рис. 5-11). Убедитесь, что изоляция выходит достаточно далеко, чтобы покрыть верхнюю часть внешней стены.
• Если рыхлая засыпка глубже балок, постройте изоляционный каркас (кроватку) вокруг чердачного люка так, чтобы его можно было заполнить до краев (см. Рисунок 4-7).
• На мешках с изоляционным материалом будет указано, сколько квадратных метров (или квадратных футов) должен покрывать каждый мешок, чтобы обеспечить требуемое значение RSI. Рассчитайте площадь чердака, чтобы определить количество необходимых сумок.
• Если работу выполняет подрядчик, рассчитайте желаемое значение RSI и проверьте изоляционные пакеты, которые будут использоваться. Они должны указать площадь, которую один мешок покроет при выбранном значении теплоизоляции. Затем вы и подрядчик должны согласовать общее количество пакетов, которые будут использоваться, ожидаемые значения теплоизоляции и минимальную установленную глубину изоляции на чердаке, исходя из определенной плотности.
• Не забудьте закрыть люк чердака (см. Рисунок 4-7).
• Герметизируйте и изолируйте стены в пристроенном корпусе (см. Часть 5.1, Общие положения для всех чердаков).
• Не закрывайте встраиваемые осветительные приборы, если они не установлены в утвержденные крышки.

Рисунок 5-11 Перегородки могут использоваться для поддержания потока воздуха через вентиляционные отверстия в потолке

Изображение большего размера

Рисунок 5-12 Установка изоляции вокруг поперечных распорок

Изображение большего размера

Рисунок 5-13 Верхний слой изоляции проходит перпендикулярно нижнему слою

Изображение большего размера

Рисунок 5-14 Установка неплотной изоляции.

Обратите внимание на маркеры, указывающие окончательную глубину изоляции.

Изображение большего размера

5.2.4 Вентиляция

В идеале, 50 процентов вентиляционных отверстий чердака должны быть сплошными вентиляционными отверстиями на потолке, а остальные 50 процентов должны быть вентиляционными отверстиями фронтона, конька или крыши. На Рис. 5-15 показаны различные типы вентиляционных отверстий. Любой из них подходит для использования в сочетании с вентиляционными отверстиями на потолке. Коньковые вентиляционные отверстия предпочтительнее там, где это целесообразно, но они должны быть оборудованы перегородками для отражения ветра, поднимающего крышу, и предотвращения проникновения воды и снега.Иногда в доме есть только вентиляционные отверстия на потолке. В этом случае установите щипцы, коньки или вентиляционные отверстия на крыше, чтобы получить поперечную вентиляцию.

Различные виды вентиляции

1. Вентиляционные отверстия на потолке
2. Вентиляционная решетка с фронтоном
3. Коньковая отдушина
4. Вентиляционная решетка

Рисунок 5-15 Вентиляция крыши

Изображение большего размера

5.3 ДОМОВ ПОЛУЭТАЖА

Дома с 1 ½ или 2 ½ этажами имеют чердаки с несколькими небольшими частями, которые могут затруднить доступ, герметизацию и изоляцию.Если вы не можете попасть в эти места, возможно, вам придется нанять подрядчика. Если место доступно, в следующей части даются некоторые рекомендации о том, как выполнить работу самостоятельно.

5.3.1 Контроль воздуха и пара

Если у вас есть доступ к чердаку, следуйте инструкциям по контролю потоков воздуха и пара, как указано в части 5.2, Легкодоступные чердаки.

В полуэтажных домах есть один основной источник утечки воздуха, который нельзя упускать из виду: через балки потолка непосредственно под коленными стенами (см. Рисунок 5-17).Эта критическая зона утечки воздуха должна быть заподлицо с тыльной стороной отделки стенки колена. Это можно сделать, разрезав и установив пенопласт, который заполнит отверстие в балке потолка и заклеит его на месте конопаткой или распыляемой пеной.

Другой вариант может заключаться в том, чтобы плотно уложить рыхлую изоляцию между половицами и нижним потолком, при этом обеспечив установку воздушного барьера.

5.3.2 Вентиляция

Проветривайте чердаки над и рядом с верхним этажом отдельно, используя форточки.Расположите вентиляционные отверстия так, чтобы ветер не проникал сквозь изоляцию.

Второй вариант — использовать форточки над чердачным потолком и форточки в боковых частях. Это хороший вариант, если в доме уже есть рабочие карнизы (см. Рисунок 5-19). Вентиляционное пространство в стропильной части позволит воздуху проходить между изолированными участками.

В противном случае вам придется установить вентиляционные отверстия для стропил в детали вдоль стропил, чтобы обеспечить соответствующую вентиляцию (см. Рисунок 5-18 и Рисунок 5-19).Эти вентиляционные отверстия должны находиться на холодной стороне помещения, а теплая сторона может быть заполнена изоляцией, которая может быть добавлена ​​к наклонной части потолка, если в процессе ремонта не будут приняты другие меры.

5.3.3 Изоляция

Рисунок 5-16 Стены и пол Части полуэтажного этажа должны быть изолированы

Изображение большего размера

Можно использовать аэрозольную пену и изоляцию из жесткого пенопласта, но войлок дешевле и с ним легче обращаться в ограниченном пространстве.Если есть какие-либо электрические розетки (будьте осторожны, чтобы избежать ударов — а также воспользуйтесь этой возможностью, чтобы обновить проводку в этой области) или трубы в коленной стенке, держите их на теплой стороне воздушно-пароизоляции и изоляции и закройте воздухо-пароизоляция вокруг них.

• Обработайте чердачный пол за коленной стеной и чердачное пространство над потолком полуэтажа (см. Рис. 5-17) точно так же, как описано ранее для стандартного недостроенного чердака; Кроме того, добавьте воздухонепроницаемость под стенку колена.
• Обрабатывайте торцевые стены, как описано в Разделе 7 «Изоляция стен». (Торцевые стены — это стены во всю высоту, которые выходят наружу.)
• Коленную стену можно рассматривать как недостроенный мансардный этаж (см. Рис. 5-9) с учетом того, что она вертикальна. Установите комбинированный воздухо- и пароизоляционный слой из полиэтиленовых полос, запаянных между каждой стойкой. Герметизация всех трещин и проникновений, а также нанесение пароизоляции на внутреннюю поверхность также могут создать воздушный барьер.Затем установите изоляцию и закрепите ее на месте с помощью строительной бумаги, картона, олефиновых листов или проволочной сетки. Еще лучше прибейте 25 мм (1 дюйм) или более жесткой теплоизоляции к внешней стороне шпилек, чтобы удерживать изоляцию. Это также увеличит тепловое сопротивление части стены и уменьшит тепловые мосты. Стену на чердаке, примыкающую к отапливаемому помещению, тоже можно утеплить как колено.
• Часть между стропилами может быть заполнена изоляцией, если все проходы через потолок заделаны и если это разрешено местными строительными нормами или стандартами (см. Горячую крышу в Части 5.2.2, Сконцентрируйтесь на воздушном уплотнении, subPart Распылитель пенопласта под крышей). Горячая крыша может охватывать наклонный потолок, а затем пространство коленной стены. В маленьком треугольном верхнем чердаке это вряд ли понадобится. Наличие изолированного ската крыши позволяет использовать пространство между коленями стен для хранения вещей (как это часто бывает).
• Открытая пена в доступных местах должна быть защищена от огня.
• Из-за ограниченного пространства для изоляции и вентиляции на наклонном потолке, подумайте о добавлении жесткой плиты непосредственно к потолку, а затем герметизируйте и накройте гипсокартоном.Этот метод значительно повысит уровень комфорта летом и зимой, хотя может уменьшить запас пространства.
• Некоторые подрядчики специализируются на выдувной изоляции высокой плотности, которая помогает уменьшить воздушный поток при одновременном улучшении тепловых показателей.

Слуховые окна

Многие дома в 1 ½ или 2 ½ этажа имеют мансардные окна. Стены слухового окна могут быть изолированы войлочной тканью, как описано для коленной стенки. Слуховые окна обычно включают в себя множество элементов каркаса, которые ограничивают количество добавляемой изоляции.Помимо воздушной герметизации, подумайте о плотной обдуваемой изоляции, а также о добавлении жесткой теплоизоляции и гипсокартона для уменьшения тепловых мостиков.

Доска пола

В некоторых домах мансарда будет перекрыта, даже если она не используется в качестве жилого помещения. Вы можете изолировать его, подняв половицы и обращаясь с ними, как с незавершенным чердаком, хотя некоторые или все доски, возможно, придется заменить, чтобы сохранить жесткость потолка.

В качестве альтернативы подрядчик может полностью заполнить черновое пространство, вдувая плотную насыпную изоляцию через отверстия для доступа.Утечки воздуха, например, вокруг водопроводных труб и открытых карнизных пространств, следует сначала закрыть. Вместе с подрядчиком убедитесь, что пространство заполнено полностью и с нужной плотностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед изоляцией проверьте проводку (замените поврежденную или изношенную проводку), утопленные светильники или другие источники тепла, которые могут быть скрыты под половицами. Все источники тепла необходимо защитить от утеплителя или полностью удалить.

Вы вряд ли сможете достичь минимальных рекомендованных производителем уровней теплоизоляции чердака, если заполните только это пространство.Если возможно, добавьте немного теплоизоляции поверх половиц, чтобы они оставались теплыми и уменьшали тепловые мосты через балки и доски пола.

5.4 НАКРЫТЫЕ ЧЕРДАК, ПОТОЛКИ СОБАРА И ПЛОСКИЕ КРЫШИ

Узнайте о методах изоляции сложных участков.

5.4.1 Чердаки тесные

Существует три варианта утепления слишком тесного чердака для работы в нем:

• Выполните изоляцию поверх существующей крыши (см. Часть 5.5, Ледяные дамбы).
• Добавьте жесткую плиту и гипсокартон к потолку, если имеется достаточный запас высоты.
• Попросите опытного подрядчика взорвать плотную изоляцию с неплотным заполнением.

Последние два варианта также можно использовать вместе. Первый и последний методы могут применяться при недостаточном запасе прочности.

Вероятно, не будет возможности установить новый воздушный барьер из листового материала. Если такой изоляции еще нет, установка изоляции должна быть приемлемой, если нет доказательств проблем с влажностью, если уровень влажности в доме приемлемый и если любые утечки воздуха через потолок на чердак герметизированы.Вы можете добиться дополнительной защиты, покрасив потолок под чердаком латексной пароизоляционной краской (спросите поставщиков или производителей краски) или двумя слоями масляной краски.

Убедитесь, что подрядчик не допускает попадания изоляции на карниз и блокирование вентиляции. Если на чердаке есть утопленные светильники, дымоходы или другие источники тепла, убедитесь, что приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения пожара.

Проветривание тесных чердаков может быть затруднено из-за трудности создания надлежащего воздушного потока.Если крыша выступает за внешние стены, можно использовать вентиляционные отверстия в потолке в сочетании с вентиляционными отверстиями на крыше или надстроенными вентиляционными отверстиями на коньках.

Во многих домах с тесным чердаком нет карниза. В таких случаях осторожно подходите к вентиляции. Лучше всего тщательно заделать потолок под чердаком изнутри дома, а затем утеплить, не устанавливая дополнительных форточок.

Если возможно, проверьте пространство под крышей на наличие проблем с влажностью во время или сразу после похолодания в середине зимы.Ожидается небольшой мороз, но если наросты особенно сильные, вам придется проветрить пространство, тщательно закрыть все утечки воздуха и снизить уровень влажности в доме. Узнайте у местных строительных властей, какие процедуры разрешены в вашем районе.

Рисунок 5-17 Жесткая изоляция может быть прибита гвоздями к шпилькам стенки колена Деталь

Изображение большего размера

Рисунок 5-18 Каждая часть имеет свою собственную перекрестную вентиляцию

Изображение большего размера

Рисунок 5-19 Вентиляция между деталями через стропильные вентиляционные отверстия чердака, установленные в стропилах Деталь

Изображение большего размера

5.4.2 Соборные потолки и плоские крыши

Дом (или любая часть дома) с плоской крышей, сводчатым потолком или другой конструкцией без чердаков сложен и потребует услуг квалифицированного подрядчика.

Основная проблема этих крыш — ограниченное пространство для изоляции и вентиляции. Если в пространстве балок уже есть какая-то изоляция, попытка добавить больше может оказаться бесполезной. Однако, если вы решите, что стоит потратить время на повышение уровня изоляции, существует ряд вариантов.Каждый вариант связан с определенным риском возникновения проблем с влажностью или тепловых мостов, которые могут снизить эффективность изоляции. Ниже обсуждается техника, включающая выдувную изоляцию.

Часть 5.6, Реконструкция и ремонт, обсуждает внутреннюю и внешнюю модернизацию, включая добавление новой крыши. Существующее пространство между потолком и крышей может быть плотно заполнено изоляцией из целлюлозы или стекловолокна. Плотность обычно составляет от 56 до 72 кг / м³ (от 3 ½ до 4 ½ фунта./ куб. футов). Подрядчик должен рассчитать и подтвердить плотность для каждой полости крыши.

Этот подход исключает вентиляцию крыши, поэтому обычно не рекомендуется (сначала проконсультируйтесь с местными строительными органами). Тем не менее, высокая плотность изоляции в сочетании с комплексным воздушным уплотнением должны значительно уменьшить воздушный поток, чтобы избежать проблем с конденсацией.

Удостоверьтесь, что утечки воздуха в потолок закрыты снизу.Это сложно, потому что проводка и сантехника обычно прокалывают потолок в нескольких местах. Кроме того, перегородки не могут быть полностью перекрыты сверху, что позволяет большому количеству воздуха проходить через внутренние стены к потолку.

Там, где внутренние стены полностью открыты для потолка, нет простого решения, если только вы не готовы к тому, чтобы ваши внутренние стены были заполнены изоляцией и загерметизированы по всей отделке, выходам и другим проходам.

5.5 ЛЕДЯНЫЕ ПЛОТИНЫ

Ледяные плотины — это большие массы льда, которые обычно собираются на нижнем краю крыши и в желобах. Когда тающий снег (или дождь) стекает по крыше, он встречает эту ледяную массу и возвращается назад, иногда под черепицу, а затем просачивается на чердак.

Ледяная плотина обычно возникает, когда на крыше находится значительное количество снега. Сам снег, особенно глубокий, может действовать как изолятор.Если на чердаке температура выше нуля, он прогревает обшивку крыши, которая растапливает слой снега, непосредственно соприкасающийся с кровлей. Талая вода стекает по крыше, пока не встретит выступ.

Если воздух и свес ниже нуля, вода замерзает на крыше и образует ледяную дамбу. Кроме того, темный сайдинг, расположенный с южной стороны, нагретый солнцем, может вызвать попадание теплых конвекционных потоков в карниз и зону крыши над ним, вызывая заторможенность обледенением.

5.5.1 Тип кровли и ледяные дамбы

Неизолированные чердаки обычно не имеют ледяных дамб, потому что тепло, проходящее через чердак, имеет тенденцию таять снег при приземлении и предотвращает его накопление. Хорошо запечатанный и изолированный чердак дает прохладную крышу и, как правило, также не имеет ледяных плотин. Ледяные дамбы встречаются чаще, если много долин и слуховых окон усложняют крышу или имеется большой свес. Более сложные типы крыш удерживают больше снега, потому что они более склонны к образованию тепловых мостиков и зон утечки воздуха.

5.5.2 Определение участков, подверженных образованию ледяных плотин

Один из способов найти участки, подверженные ледяным завалам, — это посмотреть на крышу после первых сильных осенних морозов или небольшого снега. Отметьте, где снег тает первым, и выясните, что находится под этим пятном. Обычным зрелищем в таких условиях является горизонтальная линия плавления, проходящая через крышу полутораэтажного дома, где короткая стенка по колену встречается с потолком. Другие места были бы под вытяжным вентилятором на крыше, вентиляционным отверстием, под световым люком и над дырявым люком на чердаке.Лучшая профилактика обледенения — закрыть все утечки воздуха на чердаке и тщательно их изолировать.

Темная отделка стен может поглощать солнечное тепло и вызывать теплые конвекционные потоки в стенах, которые могут быть причиной образования ледяных плотин. Уплотнение соответствующих вентиляционных отверстий на потолке может помочь уменьшить проблему. Тем не менее, для обеспечения надлежащей вентиляции пространства на крыше может потребоваться другая вентиляция.

5.5.3 Работа с ограниченным чердаком

На многих чердаках, в том числе под наклонными крышами, не хватает места для надлежащей теплоизоляции на краю мансардного этажа.Если для изоляции потолка требуется перегородка, которая удерживает вентиляционное отверстие напротив обшивки, для изоляции может оставаться только около 100 мм (4 дюйма) пространства. Такой ограниченный уровень изоляции позволит снегу растаять чуть выше выступа и будет способствовать образованию плотин из льда.

Постарайтесь нанести на этот край как можно лучшую изоляцию, чтобы уменьшить потери тепла. Пена для распыления идеальна, поскольку она обеспечивает как воздушное уплотнение, так и изоляцию. Также помогут нарезанные кусочки из экструдированного пенополистирола. Установите кусок экструдированного полистирола 25 мм (1 дюйм.) от обшивки, чтобы поддерживать вентиляционное пространство, а затем заполните изоляцией между пенопластом и чердачным полом (см. Рисунок 5-22).

Рисунок 5-22 Создание вентиляционного пространства с жесткой изоляцией

Изображение большего размера

5.5.4 Соборные потолки

Ледяные дамбы на крышах с высокими потолками труднее устранить, поскольку к ним труднее получить доступ. Те же принципы применимы к предотвращению ледяных плотин — остановка утечек воздуха в птичнике, улучшение изоляции, возможно, улучшение вентиляции крыши.Проблемы с ледяной плотиной на крышах соборного типа обычно лучше всего решать, используя изолятор с плотной изоляцией или при замене кровли.

5.5.5 Установка новой крыши

При замене кровли удалите отделку крыши и обшивку, воздухонепроницаемое уплотнение и заполните полости изоляцией, а затем установите новые кровельные материалы, включая ледозащитную мембрану. Хорошо герметизированная крыша практически не требует вентиляции. Если вы не уверены в эффективности герметизации, оставьте вентиляционный канал под обшивкой от потолка до пика.Иногда внутри потолка можно добавить утеплитель, хотя такой подход не остановит утечку воздуха.

Альтернативная мера по предотвращению образования ледяных дамб — сделать крышу непроницаемой с помощью самоуплотняющейся мембраны под черепицей. Строительные нормы и правила требуют наличия таких мембран на нижней части крыши в новых домах. Эти мембраны не останавливают ледяные завалы, но предотвращают протекание воды через кровельную обшивку в дом. Все еще может произойти обледенение и, возможно, повреждение черепицы и желобов.

5.5.6 Быстрые исправления и их ограничения

Есть много популярных и быстрых решений, но у них есть недостатки:

• Прикрепление электрических нагревательных кабелей растапливает каналы во льду, что иногда облегчает проблему, но они потребляют значительное количество электроэнергии и вызывают раздражение на большинстве крыш.
• Удаление водосточных желобов предотвратит их превращение в ледяные ловушки, но водосточные желоба удерживают воду с крыши подальше от фундамента.
• Атака ледяных плотин каждую зиму с помощью топора или ледоруба может повредить поверхность крыши.
• Хотя удаление снега с крыши также может помочь, удаление ледяных плотин и снега не всегда легко и безопасно.
• В некоторых старых домах со сложной крышей может быть невозможно полностью устранить ледяные дамбы, не прибегая к нескольким различным методам.

Для большинства домов предпочтительным решением является не допускать попадания тепла на чердак с помощью герметизации и теплоизоляции.

5.6 РЕМОНТ И РЕМОНТ

Ремонт или реконструкция дает возможность обеспечить хорошую изоляцию потолка и стен мансарды с помощью эффективной воздухо- и пароизоляции.

Популярное мероприятие по ремонту — превращение существующего недостроенного чердака в новое жилое пространство. В зависимости от глубины стропильного пространства может быть сложно достичь рекомендуемых высоких значений RSI на чердаке. Если вы решите достроить чердак, проверьте требования местных норм и выполните следующие действия:

Рисунок 5-23 Балки с воротником или стяжки с воротником обеспечивают дополнительную поддержку

Изображение большего размера

• Установите хомуты между каждой парой стропил (см. Рисунок 5-23).Эти стяжки обеспечат структурную опору как для крыши, так и для нового потолка.
• Убедитесь, что изоляция, установленная в стропильных пространствах, плотно прилегает к верху стен, образуя непрерывную тепловую оболочку. По периметру мансардного этажа не должно быть щелей, иначе тепло будет уходить, а возле карниза может произойти заторможение льда. В большинстве случаев должно быть возможно утеплить каждое пространство стропил до самого карниза и поверх внешней стены.Оставьте свободное пространство между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши, чтобы обеспечить вентиляцию крыши. Заделайте вентиляционные отверстия на крыше в неотапливаемых частях чердака.
• Прикрепить сплошную полиэтиленовую воздухо- и пароизоляцию к стропилам и стойкам торцевых стен; затем тщательно заклейте края и швы акустическим герметиком.
• Если на чердаке не слишком тесно, подумайте о том, чтобы прикрепить обвязку к основанию стропил и стойкам стен, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию (до рекомендуемого минимального уровня для изоляции чердака, если это возможно).После установки утеплителя в существующие полости используйте гвоздь или винт (2 x 2 или 2 x 3 по краю) перпендикулярно стропилам и шпилькам. Разместите ленту по ширине утеплителя, который вы будете использовать. Тем не менее, обвязка должна располагаться на расстоянии не более 610 мм (24 дюйма) друг от друга (измеряется по центру), иначе у вас возникнут трудности с прикреплением внутренней отделки. Плотно уложите утеплитель между обвязкой, закрыв все стропила и шпильки. Наконец, прикрепите к обвязке непрерывный герметичный полиэтиленовый барьер для воздуха и пара.В качестве альтернативы прикрепите изоляцию из жестких плит толщиной 25-50 мм (1-2 дюйма) к стропилам и стойкам, закройте или установите пароизоляцию, а затем накройте утвержденной отделкой (например, гипсокартоном).
• Изоляция между стяжками воротника накладывается снизу почти таким же образом, с последующим нанесением сплошной полиэтиленовой воздушно-пароизоляции. Если хомуты уже утеплены и есть доступ к верхней части, то можно добавить дополнительную изоляцию, как на обычном чердаке.

5.6.1 Подвесной потолок

Рисунок 5-24 Расширение стропил обеспечивает пространство для изоляции и вентиляции

Изображение большего размера

Там, где высота потолка достаточна, строительство подвесного потолка для удержания изоляции — отличный способ термического улучшения сводчатого потолка или плоской крыши, особенно при планировании в рамках ремонта. Ниже приведены несколько вариантов:

• Постройте новый потолок сразу под существующим потолком.Если на крыше есть открытые балки или балки (обычно в декоративных целях), возможно, удастся закрыть пространство, что создаст новый потолок. Установите в помещении войлок или жесткую изоляцию, затем установите сплошную пароизоляцию и новый потолок. Во всех случаях необходимо не допускать попадания теплого воздуха в пространство новой полости и обхода изоляции. Заделайте периметр нового потолка и все возможные пути утечки воздуха через перегородки.
• Сняв потолок, удлините существующие стропила или фермы для размещения дополнительной изоляции.Перекрестно закрепите существующие стропила или расширьте полость стропильной балки с помощью бруса 2 x 4 и вставок из фанеры (см. Рисунок 5-24).

Хотя нет необходимости снимать внутреннюю отделку и обнажать стропила и верхнюю часть стен при строительстве нового потолка, это хорошая идея. Это позволит выполнить герметизацию воздуха, проверить состояние изоляции и проверить, есть ли пароизоляция.

• Прикрепите жесткую изоляционную плиту механическим способом непосредственно к конструкции существующего потолка.Хотя этот метод позволяет избежать беспорядка и времени, необходимого для снятия потолка, он затруднит доступ к пространству между потолком и чердачным этажом (например, для установки встраиваемых светильников). Если жесткая изоляция плит выполняет функцию воздушного барьера, плотно прилегайте плиты и хорошо заделайте швы. Расширьте электрические приборы, чтобы они соответствовали глубине нового потолка.

5.6.2 Добавление новой крыши

Изоляция также может быть добавлена ​​поверх существующего потолка или крыши.Этот вариант лучше всего подходит для соборных потолков и плоских крыш, когда требуются серьезные внешние изменения, например, новая крыша. Воздушное уплотнение, установка новой изоляции, обшивки, кровельного покрытия и замена карнизов, потолков и облицовки плюс утилизация обойдутся в несколько тысяч долларов. Вам почти наверняка понадобятся услуги квалифицированного подрядчика.

Один из методов заключается в установке жесткой теплоизоляции из плит поверх существующей крыши (см. Рисунок 5-25).Более высокое значение RSI жесткой изоляции означает меньшее увеличение толщины крыши, хотя для достижения желаемого уровня RSI может потребоваться несколько слоев изоляции.

Рисунок 5-25 Новая утепленная крыша может быть построена поверх старой

Изображение большего размера

Листовой полиэтилен сначала укладывается на существующую крышу для обеспечения воздухо- и пароизоляции в соответствии с правилом 1/3 — 2/3. В качестве альтернативы можно установить слой аэрозольной пены с закрытыми ячейками или жесткую плиту с низкой проницаемостью, заклеив стыки лентой для предотвращения утечки воздуха.В этом шаге нет необходимости, если воздушный барьер уже установлен.

Важно изолировать (то есть заблокировать) и герметизировать пространство между балками по периметру крыши. Это предотвращает выход нагретого воздуха вокруг изоляции. Выровняйте края блокирующего материала с внутренней отделкой внешней стены и тщательно заделайте все швы. Другой подход — нанять подрядчика по производству пены, знакомого с воздушным уплотнением, чтобы заблокировать эти критические области.

Другой метод — возвести существующую крышу или обрамить новую крышу и заполнить ее термоизоляцией или неплотной изоляцией, которую вдувают. Убедитесь, что воздухо- и пароизоляция плотно закрыта. Новое пространство или каркас крыши могут увеличить нагрузку на конструкцию всей сборки, поэтому это должно выполняться в соответствии с требованиями местных норм.

Этот подход лучше всего реализовать с помощью новых ферм или путем установки поперечных элементов (так называемых прогонов), которые перекрывают длину крыши.После того, как прогоны установлены, устанавливаются новые стропила, после чего следует надлежащая установка изоляции, чтобы избежать движения воздуха и тепловых мостов. Оставьте достаточно свободного пространства над изоляцией и над новыми стропилами крыши для вентиляции.

Назад: Раздел 4: Комплексный контроль утечки воздуха Далее: Раздел 6: Изоляция подвала

Утепление нового дома

Если вы покупаете или строите новый дом, убедитесь, что включены функции энергосбережения.Правило Федеральной торговой комиссии (FTC) об изоляции домов требует, чтобы продавец нового дома предоставил информация о типе, толщине и R-значении изоляции, которая будет установлена ​​в каждом часть дома в каждом договоре купли-продажи. Многие государственные или местные строительные нормы и правила включают минимум требования к утеплению дома. Убедитесь, что ваш новый дом или пристройка соответствуют этим требованиям. строительные нормы и правила. Вы можете установить изоляцию сверх минимума, указанного в таких коды, особенно если эти минимальные уровни ниже рекомендованных здесь.Кроме того, энергоэффективная ипотека доступна как по программам государственного страхования, так и по обычным кредитным программам. Эти ипотечные кредиты признают, что платежи домовладельца за электроэнергию будут меньше для более энергоэффективного дома и, следовательно, дает возможность покупателю взять в долг большую сумма для покрытия первоначальных затрат на повышение энергоэффективности дома.

Чтобы сохранить конкурентоспособность начальных продажных цен, многие строители предлагают стандартные (не оптимальные) уровни изоляции, хотя дополнительная изоляция будет хорошей инвестицией для покупателя.Строители, участвующие в программе Energy Star, привлекают сторонних инспекторов не только для проверки правильности использования изоляции, но и для проверки правильности ее установки.

Всегда более экономично установить рекомендуемый уровень изоляции на начальном этапе строительства, чем добавлять изоляцию позже. Многие участки изоляции закрываются в процессе строительства, и очень сложно добавить изоляцию в эти места позже.

Пришло время сделать ваш дом герметичным. Существуют специальные средства и методы для устранения утечек воздуха между стенами и полом, а также между стенами и потолком. Поощряйте своего строителя делать все зазоры вокруг дверей и окон как можно плотнее, а также должным образом заделывать и герметизировать все такие стыки.

Где и сколько?

На рис. 1 показано, какие строительные пространства следует утеплен. Обсудите планы дома со своим строителем и убедитесь, что каждое из этих пространств должным образом изолированы до рекомендованных здесь значений R.Не забудьте купить утеплитель на основе это значение R и проверить этикетку продукта, чтобы определить надлежащую толщину изоляции, особенно, если вы планируете установить его в ограниченном пространстве, например, в полостях стен и соборные потолки.

На рис. 2 показаны данные Министерства энергетики США. климатических зон, а также краткое изложение наших рекомендаций по изоляции для новых домов. Эти рекомендации основаны на сравнении вашей будущей экономии энергии с текущими затратами. монтажа утеплителя.Диапазон показан для многих мест по следующим причинам:

• Затраты на энергию сильно различаются в зависимости от зоны.
• Стоимость установленной изоляции сильно различается в зависимости от зоны.
• Эффективность отопительного и охлаждающего оборудования варьируется от дома к дому.
• Наша лучшая оценка будущих затрат на электроэнергию может быть неточной.

Итак, как решить, какой утеплитель установить?

Будущая экономия энергии, конечно, зависит от того, сколько энергии будет стоить в будущем.По нашим оценкам, расходы на топливо будут расти примерно такими же темпами, как и общие. инфляция. Если вы считаете, что расходы на топливо увеличатся еще больше, вам следует установить показано большее количество изоляции. Глядя на карту, если вы думаете, что затраты на электроэнергию в вашем районе выше, чем затраты на электроэнергию для других мест в той же климатической зоне, вы следует установить больший объем утеплителя.

Мы также можем дать вам более подробную информацию для вашего конкретного местоположения и порекомендовать другие места изоляции в вашем доме.Калькулятор почтового индекса позволит вам ввести свои собственные цены на изоляцию, затраты на электроэнергию и эффективность систем отопления и охлаждения. Однако некоторые системы компьютерной безопасности не позволяют программам Java работать должным образом. Таблица рекомендуемых R-значений может быть полезна в этих случаях, потому что она предоставит рекомендации, основанные на затратах на изоляцию и энергию для вашего района.

Для стен предусмотрены как изоляционная оболочка, так и изоляция полости, поскольку она важно использовать их вместе как систему.Любая комбинация оболочки и полости изоляция, показанная на рисунке 2, даст вам аналогичная экономия за жизненный цикл.

Ленточные балки или внешние края рам пола должны быть изолированы, пока дом строится. Для большей части страны вам следует попытаться установить R-30 в это место. Если вы живете в климатической зоне 1, Р-19 адекватен. Более подробные чертежи и утеплитель методы изготовления ленточных балок показаны в Информационном бюллетене по технологии утепления стен.

Варианты утепления фундамента для нового строительства шире, чем для существующих домов. Строитель может, например, выбрать изоляцию снаружи подвала или подвального помещения. стена. Вам следует обсудить со своим строителем варианты проверки и контроля термитов, когда выбор метода утепления фундамента. Специальная накладка на порог (стык между верхними фундамента и днища каркаса дома) уплотнители из минерального волокна спроектирован для уменьшения утечки воздуха при установке во время первоначального строительства дома.Все легковоспламеняющиеся изоляция или изоляционные покрытия должны быть закрыты или защищены иным образом в соответствии с правилами пожарной безопасности. Более подробная информация представлена ​​в Информационном бюллетене по технологии изоляции подвала.

Если водопроводы и воздуховоды вашей системы отопления или кондиционирования проходят через неотапливаемые или неохлаждаемые помещения, такие как чердак или подполья, тогда водопроводы и воздуховоды должны быть утеплен. Убедитесь, что ваш подрядчик проверит воздуховоды на предмет утечки воздуха перед установкой изоляции воздуховода.Затем подрядчик должен обернуть воздуховоды изоляция воздуховодов из Р-6 с пароизоляционной облицовкой с внешней стороны. Все стыки, в которых встречаются участки изоляции, должны иметь облицовку внахлест. и быть плотно заклеенными стекловолоконной лентой; но избегайте сжатия изоляции, таким образом уменьшение его толщины и R-значения.

Воздуховоды возвратного воздуха чаще всего располагаются внутри отапливаемой части дома, где их не нужно изолировать, но они все равно должны быть изолированы от воздушных проходов, которые подключаться к неотапливаемым помещениям.Следует проверить соединения гипсокартона и воздуховодов, поскольку они часто бывают плохими (или отсутствуют) и приводят к нежелательным потокам воздуха через полости в стенах.

Воздушное уплотнение

Воздушное уплотнение важно не только потому, что сквозняки неудобны, но и потому, что утечки воздуха переносят влагу и энергию, как правило, в нежелательном направлении. Например, утечки воздуха могут переносить горячий влажный наружный воздух в ваш дом летом или могут переносить теплый влажный воздух из санузел зимой на чердак.

Большинство домовладельцев знают, что воздух проникает в их дома и выходит из них через небольшие проемы вокруг дверей и оконных рам, а также через камины и дымоходы. Воздух также попадает в жилое пространство от других неотапливаемых частей дома, таких как чердаки, подвалы или подполья. Самолет проходит через:

• любые отверстия или трещины в местах пересечения двух стен, в месте соединения стены с потолком или рядом с дверными косяками;
• зазоров вокруг электрических розеток, распределительных коробок и встраиваемых светильников;
• зазоры за встроенными шкафами, а также за обшитыми мехом или подвесными потолками, например, за кухонными или ванными комнатами;
• люков вокруг чердачных люков и подъемных лестниц;
• за ваннами и душевыми кабинами;
• сквозные полости готовых чердаков, примыкающие к некондиционированным чердачным помещениям;
• желоба для воздуховодов и др., и
• проходов сантехники и электропроводки.

Эти утечки между жилым помещением и другими частями дома часто намного больше, чем очевидные утечки вокруг окон и дверей. Поскольку многие из этих утечек дорожки обусловлены тенденцией к тому, что теплый воздух поднимается, а холодный — опускается, чердак часто лучшее место, чтобы их остановить. Перед установкой изоляции чердака важно устранить эти утечки. потому что изоляция может скрыть их и сделать их менее доступными. Обычно чердак Сама изоляция не остановит эти утечки, и вы не сэкономите столько, сколько ожидаете, из-за воздух, проходящий через изоляцию или вокруг нее.

Есть несколько информационных бюллетеней, которые помогут вам остановить эти утечки воздуха:

При резком снижении естественной вентиляции, т.к. в более энергоэффективном доме может потребоваться вентиляция свежим воздухом, чтобы избежать накопление застоявшегося воздуха и загрязняющих веществ в воздухе помещений. Для этого доступны специальные воздухо-воздушные теплообменники или вентиляторы с рекуперацией тепла.Также можно включить запас свежих поступает наружный воздух в вашу систему отопления и охлаждения. Такое расположение можно использовать для создания немного более высокого давление внутри вашего дома, что предотвратит неконтролируемое проникновение наружного воздуха в ваш дом. Подробнее об этой компоновке см. «Интеграция с системами воздушного отопления и кондиционирования». в Информационном бюллетене по технологии систем вентиляции для всего дома.

Контроль влажности и вентиляция

Мы говорим о контроле влажности в информационном бюллетене по изоляции, потому что мокрая изоляция не работает должным образом.Кроме того, изоляция является важной частью ограждающей системы вашего здания, и все ее составляющие. система должна работать вместе, чтобы влага не наносила вред конструкции или здоровью. опасности для людей. Например, плесень и грибок растут во влажных местах, вызывая аллергию. реакции и повреждение зданий.

Влага может попасть в ваш дом во время строительства. Строительные материалы могут намокнуть во время строительства из-за дождя, росы или лежа на влажной земле.Бетонные стены и фундаменты стабильно выделяют воду, поскольку они продолжают отверждаться в течение первого года после дом построен. В первую зиму дома эта строительная влага может выделяться. в здание со скоростью более двух галлонов в день, а в течение второй зимы медленнее, примерно один галлон в день. Возможно, вам придется использовать осушители воздуха во время этого начальный период времени.

Когда проблема с влажностью?

Дождевая вода может просочиться в полости стен, если окна не промыть должным образом во время установка.Кроме того, когда влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью, часть влаги может покинуть воздух и конденсироваться. или стать жидкостью. Если влага конденсируется внутри стены или на чердаке, вы не сможете увидеть вода, но это может вызвать ряд проблем.

Четыре вещи, которые вы можете сделать, чтобы избежать проблем с влажностью:

1. Контрольная жидкая вода. Дождь приближается через стену, особенно через стену подвала или подвального помещения, может быть менее заметным, чем протечка через крышу, особенно, если это относительно небольшая утечка, и вода остается внутри полости стены.Остановите все пути попадания дождевой воды в ваш дом:
   • Используйте погодостойкий барьер.
   • Закупорите все окна и двери.
   • Отводите всю воду, стекающую с крыши, от почву вокруг дома с уклоном, чтобы вода стекала из дома.
   • Используйте широкие свесы, чтобы дождь не попадал на стены и окна.
   • Используйте большие желоба и ограждения водостока, чтобы дождь не капал на землю возле дома.
   Быть уверенным что конденсат из вашего кондиционера правильно отводится из вашего дома. Вы также должны быть осторожны, чтобы системы полива для вашего газона или клумбы не распыляют воду на стены вашего дома или пропитать землю возле дома. Также рекомендуется проверить уплотнение вокруг вашего ванна или душ, чтобы вода не просачивалась в стены или пол.
2. Вентиляция. Вам нужно проветривать дом, потому что вы и ваша семья производите влаги, когда вы готовите, принимаете душ, стираете белье и даже когда дышите.Используется более 99% воды к поливу растения со временем попадает воздух. Если вы используете невентилируемый природный газ, пропан или керосин обогреватель, все продукты сгорания, включая водяной пар, выбрасываются прямо в ваш жизненное пространство. Этот водяной пар может добавлять в воздух внутри вашего дома от 5 до 15 галлонов воды в день. дом. Если вентиляция вашей сушилки для белья не выходит наружу, или если наружное вентиляционное отверстие закрыто, или забит, вся эта влага попадет в ваше жилое пространство.Просто дыша и потея, типичный семья добавляет около 3 галлонов воды в воздух в помещении. Вам особенно нужно выпустить кухня и ванные комнаты. Убедитесь, что эти форточки выходят прямо наружу, а не на чердак, где влага может вызвать проблемы. Помните, что вентиляция не работает, пока вы ее не включите; так что выберите более тихие модели, которыми вы с большей вероятностью воспользуетесь. Если ваш чердак вентилируемые, важно никогда не закрывать и не закрывать утеплителем вентиляционные отверстия чердака.Позаботьтесь о предотвратить засорение вентиляционных отверстий чердака неплотной изоляцией с помощью перегородок или вентиляционных отверстий для стропил. Эти перегородки также служат для предотвращения проникновения наружного воздуха в изоляцию. Когда вы думаете о вентиляции для удаления влаги, вам также следует подумать о том, откуда будет поступать воздух для замены и как он попадет в ваш дом. Для дополнительной информации о контролируемой вентиляции см. Информационный бюллетень по технологии систем вентиляции для всего дома.
3. Остановите утечку воздуха. Очень важно закрыть все пути утечки воздуха между вашими жилые помещения и другие части вашей строительной конструкции. Измерения показали, что утечка воздуха в стены и чердаки уносит значительное количество влаги. Помните, что при утечке воздуха через электрические розетки или вокруг сантехнических соединений в полости стен влага переносится по тому же пути. То же самое верно и для воздуха, проходящего через любые утечки между вашим домом и чердак, подполье или гараж.Даже очень небольшие утечки в воздуховоде могут нести большое количество влаги, потому что воздушный поток в ваших воздуховодах намного больше, чем в других воздушных потоках в вашем доме. Это особенно проблема, если ваши воздуховоды проходят через ползун или чердак, поэтому обязательно плотно закройте эти воздуховоды (и держите их закрытыми!). Обратные каналы еще более негерметичны, потому что они часто включают стыки между гипсокартоном и воздуховодами, которые могут быть плохо заделаны или даже вовсе не заделаны.
4. Спланируйте путь отвода влаги. Типовые устройства вентиляции чердаков являются одним из примеров запланированный путь отвода влаги, которая вышла из интерьера вашего дома на чердак. Холодный воздух почти всегда содержит меньше воды, чем горячий, поэтому диффузия обычно переносит влагу из теплое место в холодное. Вы можете позволить влаге выйти из полости стены на улицу во время зимой или сушить в помещении летом, избегая использования виниловых настенных покрытий или краска с низкой химической проницаемостью. Вы также можете использовать осушитель воздуха, чтобы снизить уровень влажности в вашем доме, но он будет увеличьте потребление энергии, и вы должны следить за тем, чтобы он был чистым, чтобы избежать роста плесени.Если вы используете увлажнитель для комфорта в зимние месяцы, убедитесь, что нет закрытых помещений, где уровень влажности слишком высок.

Следует ли использовать замедлители образования пара?

Влага может проходить от земли через фундамент и вверх в ваши стены, а также через плиточный пол в ваш дом. Итак, ваш строитель между фундаментом и стенами всегда должен стоять пароизоляция. Стоит ли включать в стену пароизоляцию? Если да, то где? Если наружный воздух холоднее и суше, чем внутри дома, то влага изнутри теплого дома будет постарайтесь проникнуть через стены и потолок к холодному и сухому наружному воздуху.Если наружный воздух горячий и влажный, тогда влага извне будет пытаться проникнуть через стены к сухому, кондиционированному внутреннему воздуху. Раньше мы говорили людям установить пар замедлители схватывания, чтобы попытаться остановить распространение влаги. Но мы узнали, что если влага движется в обе стороны значительную часть года, лучше не использовать пар замедлитель в стенах вообще.

Проблемы при установке

Ваш строитель, скорее всего, наймет субподрядчика для установки изоляции в вашем новом доме.Тем не менее, рекомендуется изучить правильные методы установки, поскольку неправильная установка может снизить экономию энергии.

Меры предосторожности при установке изоляции

• Носите соответствующую одежду, защищающую от контакта с кожей и раздражения. Рубашка с длинными рукавами, воротник и манжеты застегнуты на пуговицы, перчатки, шляпа, очки и одноразовый респиратор от пыли рекомендуется во всех проектах по утеплению своими руками. Также прочтите этикетку и следуйте всем указаниям производителя.
• Не накрывайте и не упаковывайте вручную изоляцию вокруг оголенных печных труб, электрических приборов, двигателей или любого выделяющего тепло оборудования, такого как утопленные осветительные приборы. Если вы обернете теплоизоляцией эти места, где выделяется тепло, тепло может накапливаться, что приведет к возгоранию. Правила электробезопасности запрещают установку теплоизоляции в пределах трех дюймов от утопленного корпуса прибора, отсека электропроводки или балласта или над прибором, чтобы он задерживал тепло и предотвращал свободную циркуляцию воздуха, если прибор не обозначен этикеткой. как подходит для изоляции, чтобы быть в непосредственном контакте с приспособлением.ЭТО ДЛЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
• Не закрывайте вентиляционные отверстия чердака изоляцией. Необходимо поддерживать надлежащую вентиляцию, чтобы избежать перегрева летом и накопления влаги в течение всего года.

Чердаки

Для вдуваемой неплотной изоляции каждый мешок изолирующего материала, используемый подрядчиком, должен быть помечен значением R для покрываемой области. Хотя эти цифры могут отличаться у разных производителей, цифра площади подскажет, какое количество пакетов нужно использовать.Точно так же упаковки других типов инсулатино следует идентифицировать по их R-значению. Важно убедиться, что в вашем доме установлено необходимое количество. Попросите подрядчика прикрепить вертикальные линейки к балкам перед установкой на чердаке с насыпью, чтобы вы могли убедиться, что была установлена ​​правильная глубина. Кроме того, установщик должен предоставить подписанное и датированное заявление с описанием установленной изоляции, указанием толщины, зоны покрытия, значения R и количества установленных пакетов.В некоторых областях предлагаются услуги инфракрасной термографии, чтобы помочь обнаружить любые зазоры в изоляции.

В некоторых домах легче получить полное покрытие мансардного этажа при помощи обдува. рыхлый утеплитель. Свободное заполнение изоляция не должна смещаться в вентиляционные отверстия или контактировать с выделяющими тепло оборудование (например, утопленные осветительные приборы) с помощью перегородок или слуги.

Если используются войлок или рулоны, первый слой должен быть уложен между балками.Второй слой следует располагать перпендикулярно к первому, потому что это поможет покрыть вершины самих балок и уменьшить тепловой мост через раму. Кроме того, не забудьте изолировать люк или дверцу доступа. Хотя площадь двери небольшая, неизолированная чердачная дверь снизит энергопотребление. существенная экономия.

Чтобы быть эффективными, светоотражающие системы должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя.

Излучающие барьеры могут быть установлены на чердаках в нескольких конфигурациях.Лучистый барьер чаще всего крепятся возле кровли, к нижней поверхности поясов ферм мансарды или к стропилам обрамление. Излучающий барьер никогда не следует размещать поверх теплоизоляции или на чердаке, потому что он будет скоро покроется пылью и работать не будет. Отдельный информационный бюллетень Министерства энергетики доступен для радиантных барьеры, показывающие, в каких частях страны с наибольшей вероятностью получат выгоду от системы этого типа.

Стены

Когда утеплитель установлен, он подходит между стойками деревянного каркаса в соответствии с инструкциями производителя.Летучие мыши должны быть аккуратно обрезать, чтобы обойти препятствия, такие как оконные рамы, трубы, провода и электрические коробки без зазоров.

• Не сжимайте изоляцию, чтобы она могла поместиться за трубами или проводами. Вместо обрезать до середины толщины ватина, чтобы под труба или проволока, а другой клапан — поверх трубы или проволоки.
• Распространенная ошибка — оставлять узкие места между близко расположенными стеновые стойки неизолированные. Хотя эти места могут выглядеть очень небольшая часть стены, небольшие неизолированные участки могут значительно снизить изоляционные характеристики всей стены.Полосы утеплителя должны быть отрезанными и вставленными в такие узкие места вручную.
• Крафт-бумага или фольга, замедляющая образование паров, покрывают многие одеяла. изоляционные изделия должны быть покрыты гипсом или межкомнатной обшивкой из-за соображений пожара.

Для заполнения пустот в стенах можно использовать выдувную целлюлозу или аэрозольную пену. Оба этих продукта могут хорошо заполнять пространство вокруг проводов и другие препятствия и заполнение участков необычной формы.Для целлюлозы используется какая-то форма сетки, чтобы удерживать целлюлозу на месте до тех пор, пока установлен гипсокартон. В случае распыления пены важно аккуратно завершить нанесение, чтобы избежать проблем с монтажом гипсокартона.

Кладка стен должна быть утеплена с внешней стороны.

Варианты конструкции

Вариант конструкции : люки и перекрытия

Многие строительные нормы и правила в настоящее время требуют установки вентиляционных отверстий для вентиляции. с наружным воздухом, но нет убедительных технических оснований для требований к вентиляции подзарядки.Если пространство для лазания вентилируется, пол должен быть изолирован, а любые трубы или воздуховоды в нем должны быть изолированы. также должны быть изолированы. В некоторых климатических условиях трубы в вентилируемых подпольях также должны быть обернуты провода обогрева, чтобы избежать замерзания труб. Если пространство для обхода не вентилируется, очень важно, чтобы вся земляная площадка для ползания должна быть покрыта прочным замедлителем паров, например, тяжелым полиэтиленовая пленка. (Это также хорошая практика для вентилируемых ползунков.) Для непроветриваемых подвалов изоляция должна быть размещена на внутренней стене дома. подъезд вместо под этажом выше.Изоляция также должна простираться на несколько футов. над поверхностью земли внутри пространства для обхода, лежа поверх прочного пароизолятора. Для невентилируемой конструкции, воздух в пространстве для ползания фактически включен как часть кондиционированное пространство внутри дома, как если бы это был подвал. Информационный бюллетень по технологии изоляции Crawlspace дает более подробную информацию об этом варианте конструкции. Если вы выбираете плитный фундамент, обязательно соблюдайте рекомендации по утеплению. установка и контроль влажности, указанные в Информационном бюллетене по технологии изоляции плит.

Вариант конструкции : усовершенствованный каркас стен

Можно использовать передовые методы каркаса стен, которые снизят потери энергии через стены с небольшими дополнительными затратами или без них. Подробности приведены в Информационном бюллетене по технологии утепления стен.

Вариант конструкции: металлический каркас

Некоторые новые дома построены с использованием металлических каркасов вместо деревянных. Такие рамки не восприимчивы от насекомых, которые могут повредить деревянные конструкции.Однако, когда вы изолируете здание с металлическим каркасом, важно понимать, что через металл проходит гораздо больше тепла. шпильки и балки, чем через куски дерева. Из-за этой разницы, размещение изоляции просто между стойками стены или просто между чердаком или перекрытием перекрытия, не подходит для металлического каркаса. дома так же, как и для домов с деревянным каркасом. Если у ваших стен металлические рамы, вам понадобится поместите сплошную изоляционную оболочку поверх каркаса стены между металлом обрамляющие элементы и внешний сайдинг в дополнение к изоляции пространства между стойками.(Обратите внимание, что эта изоляционная оболочка не выдерживает место фанеры или другого сейсмического крепления.) Если на вашем чердаке металлические балки, вы можете для размещения жесткого пенопласта между балками и гипсокартоном потолка и для перекрытия балок чердака с изоляцией по мере возможности.

Вариант конструкции : изоляционные бетонные опалубки

Изоляционные бетонные формы можно использовать для возведения стен в новых домах. Эти специальные бетонные стены бывают разных конфигураций и могут обеспечить дополнительную тепловую массу в вашем доме, чтобы уменьшить влияние колебаний температуры наружного воздуха.

Вариант конструкции: массивные стены

Самым распространенным типом домов в нашей стране является каркасный дом легкой конструкции. Массивные стены встречаются реже и включают здания из бетона, бетонных блоков и бревен. Эти здания будут потреблять меньше энергии, чем конструкции из деревянных каркасов во многих частях страны, потому что они могут накапливать тепло дневного солнца для обеспечения необходимого тепла в ночное время или могут охлаждаться ночью, чтобы снизить нагрузку на кондиционирование воздуха в течение дня.Исследования показывают, что такие массивные стеновые системы работают лучше всего, если изоляция находится снаружи стены. См. Калькулятор ZipCode или таблицу ZipCode, чтобы узнать, сколько изоляции вам следует использовать.

Вариант конструкции: структурные изолированные панели

Конструкционные утепленные панели можно использовать для строительства дома. Эти панели сэндвич-пенопласт изоляция между двумя слоями дерева или композитного материала, что устраняет необходимость в конструкционных элементы деревянного каркаса.Эти системы экономят энергию двумя способами, во-первых, за счет снижения тепловых потерь, которые могут прошли через деревянную раму, а во-вторых, уменьшив утечку воздуха. Оба эти изменения представляют значительная экономия энергии. Простое прекращение прохождения энергии через каркас стены может сэкономить 25% потерь энергии в стене.

Вариант конструкции : система отделки внешней изоляции

Некоторые дома построены с использованием системы отделки внешней изоляции, которая придает им вид, напоминающий штукатурку.В прошлом проблемы с контролем качества возникали, когда плохая конструкция приводила к протечкам воды в стеновую систему, обычно вокруг оконных рам. Более новые версии системы внешней изоляции были разработаны, чтобы быть более надежными и позволять любой воде, попавшей через дефект конструкции, безвредно стекать из стены. Данную систему можно использовать для отделки деревянных, металлических и каменных стен. Он предлагает особые преимущества для стен с металлическим каркасом и каменной кладки, поскольку непрерывный внешний изоляционный слой оптимизирует тепловые характеристики обеих этих систем стен.

Вариант дизайна: вентиляция чердака или чердак, построенный в соборе

Важно, чтобы дизайн и конструкция дома сводили к минимуму перенос влаги. от жилого помещения до мансарды. Чтобы справиться с любой влагой, которая проникает в чердак, традиционный дизайн чердака требует вентиляции. Чердаки могут вентилироваться с помощью комбинации вентиляционных отверстий на потолке на карнизе и сплошных коньковых вентиляционных отверстий. Вентиляционные отверстия на чердаке также могут быть установлены в фасадах фронтонов. Многие нормы и стандарты требуют наличия свободного пространства площадью один квадратный фут. вентиляционное отверстие на каждые 300 квадратных футов площади мансардного этажа, если в потолке установлен пароизоляционный агент отделение чердака от жилого помещения.Если нет замедлителя парообразования, рекомендуется вдвое больше вентиляции. Чистая свободная площадь вентиляционного отверстия меньше его общего размера, поскольку часть вентиляционного отверстия заблокирована сетки или жалюзи. Отверстия должны быть равномерно распределены между проемами потолка и конька или между ними. двускатное лицо. Никогда не закрывайте и не закрывайте вентиляционные отверстия изоляцией. Используйте перегородки, чтобы предотвратить засорение неплотной изоляции. вентиляционные отверстия.

На этапе проектирования дома вы можете выбрать соборный чердак, который не вентилируется, за исключением чердака. согласно нормам, в вашем районе требуется вентиляция.

На соборном чердаке изоляция размещается на нижней стороне крыши, а не на чердаке. пол. (Представьте себе комнату с высоким потолком, только эта комната является чердаком, а потолок еще не закончен.) При таком расположении чердак включается как часть кондиционируемого пространства внутри дома. Одним из преимуществ такого подхода является то, что чердак сохранит любую энергию. потеряны воздуховодами на чердаке. До 25% вашей тепловой и охлаждающей энергии может быть потрачено впустую из-за негерметичных воздуховодов в традиционный чердак.

Недостатком непроветриваемого чердака является то, что нижняя сторона крыши имеет большую площадь. чем мансардный этаж. Эта большая площадь и геометрия, обращенная вниз, делают этот вариант более дорогостоящим. чем утеплять чердачный этаж, так что обычно R-значение установленной изоляции составляет меньше. Более низкое значение R и большая площадь означают, что больше тепла теряется через соборную чердачную крышу. чем было бы потеряно в традиционном мансардном этаже. Также вентилируемый чердак может сократить летний нагрузки на кондиционирование по сравнению с соборным чердаком.Владелец дома должен уравновесить эти два эффекта: снижение потерь энергии в воздуховоде по сравнению с увеличением нагрузки на отопление и охлаждение. Конечно, другой вариант — проветрите чердак, но разместите воздуховоды в другом месте в кондиционированной части дома, например, между этажами в многоэтажном доме.

Дополнительная информация о R-Value

Об этом информационном бюллетене

Информационный бюллетень DOE Insulation Fact Sheet предлагает полезные советы по утеплению вашего существующего дома. и предоставляет информацию, которая вам нужна, если вы строите новый дом.Он также доступен в PDF-версии.

Уровни изоляции, рекомендованные в данном информационном бюллетене, были выбраны на основе анализа затрат в течение жизненного цикла. Этот анализ включает в себя множество предположений об эффективности системы и о том, какую норму прибыли вы хотели бы получить от своих инвестиций. Если вы хотите узнать больше о том, как были выбраны рекомендуемые уровни изоляции, см. Сопроводительную документацию.

Дополнение 2002 г. к сопроводительной документации
Сопроводительная документация

Подготовлено
Национальной лабораторией Ок-Ридж
Ок-Ридж, Теннесси 37831-6283
под управлением
UT-Battelle LLC
для
U.S. ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ
по контракту DE-AC05-00OR22725

для

Программа строительных технологий
Управление энергоэффективности и возобновляемых источников энергии
1000 Independence Avenue, SW
Вашингтон, округ Колумбия 20585-0121


Не забудьте покупать изоляцию на основе рекомендованного значения R и проверять этикетку продукта, чтобы определить надлежащую толщину изоляции.

Для доп. Информации:

Свяжитесь с менеджером по исследованию ограждающих конструкций здания:

Андре О.Desjarlais
Oak Ridge National Laboratory
P. O. Box 2008, MS 6070
Oak Ridge, TN 37831-6070
Эл. Почта: [email protected]

Национальная лаборатория Ок-Ридж управляется UT-Battelle для Министерства энергетики

Super-Insulate the Net Zero Building Envelope

Постройте и изолируйте потолок собора : Используя каркас крыши правильного размера, можно построить наклонные потолки с пространством для достаточной теплоизоляции.Фермы с ножничными и параллельными поясами можно заказать практически в любой конфигурации. Неплотную изоляцию можно надуть на потолок с уклоном крыши 2 из 12 или меньше, хотя вам следует проконсультироваться с установщиком изоляции. Другой вариант — и, как правило, менее дорогой — это стропила с двутавровыми балками. Шестнадцатидюймовые двутавровые балки позволяют разместить R-60 и вентиляцию. Лучше всего использовать плотную изоляцию для получения большего значения сопротивления теплопередаче и предотвращения оседания изоляции на крышах с уклоном от 3 до 12 и более.

Жесткая внешняя изоляция: Возможно, наиболее эффективным решением является добавление слоя жесткой изоляции с низким ПГП толщиной от четырех до шести дюймов на настил крыши. Листы утеплителя удерживаются планками обшивки, которые также создают вентиляционный канал. Второй слой кровельной обшивки и рубероида закрывает сборку. Дополнительная изоляция может быть помещена между стропилами с использованием войлока, плотного набивки или распыляемой пены низкой плотности для достижения желаемого общего R-значения.

Дополнительным преимуществом правильно утепленной крыши является защита от ледяных завалов.

Выдувная изоляция

Плотная вдувная изоляция имеет два преимущества по сравнению с более распространенной изоляцией из войлока. Во-первых, плотная упаковка естественным образом заполняет все щели и трещины, в то время как при ручной резке войлок неизбежно остаются пустоты и сжатие, что приводит к ненужным потерям тепла. Заполните стены и пол плотным стекловолокном или целлюлозой, чтобы получить необходимые изоляционные свойства. Плотная изоляция значительно дешевле, чем распыляемая пена с закрытыми порами, и в ней используются методы, известные всем строителям.Плотное стекловолокно имеет коэффициент сопротивления R около 4,2 на дюйм. Например, Owens Corning ProPink L77 имеет R-значение 4,25 рэнд за дюйм. Выдувная целлюлоза — это хорошая натуральная, переработанная и более экологичная альтернатива стекловолокну. Независимо от материала, плотная упаковка должна быть установлена ​​с надлежащей плотностью (3,5 фунта на кубический фут), чтобы избежать оседания, и ее следует защищать от влаги эффективным барьером для влаги.

Пена для спрея с закрытыми порами

Изоляция из пенопласта с закрытыми порами имеет несколько важных преимуществ.Он может обеспечить такую ​​же изоляцию в 6-дюймовой стене, что и 12-дюймовая стена, заполненная стекловолокном или целлюлозой, и, таким образом, даст примерно на 6 дюймов больше дополнительного жилого пространства с каждой стороны дома. Пенопласт с закрытыми порами, также называемый пеной высокой плотности, непроницаем для водяного пара, что делает его хорошим выбором для чердаков или подвесных помещений. Самое главное, это значительно улучшает герметичность. Однако при нынешних ценах на эквивалентные значения R это примерно в два-три раза дороже, чем плотное стекловолокно, вставленное между стенками стоек с двойным смещением.Пены для распыления, в которых используются пенообразователи на основе гидрофторуглеродов (ГФУ), оказывают серьезное негативное воздействие на глобальное потепление и окружающую среду. Новые пенообразователи на основе гидрофторолефинов (HFO) решают проблему парниковых газов, но пока не получили широкого распространения. В зависимости от местных затрат и климата, стекловолокно или целлюлоза могут быть лучшим выбором для вашего общего подхода к изоляции. Однако в других случаях уникальные качества распыляемой пены с низким содержанием углерода делают ее идеальной для решения тепловых проблем или снижения рисков влажности в определенных местах оболочки здания, таких как герметизация и изоляция краевых балок в двухэтажном строительстве.

Жесткий пенопласт

Жесткая изоляция из пенопласта может использоваться в качестве разумной альтернативы выдувному стекловолокну или целлюлозе в ограниченных пространствах, где требуется большее значение R. Для эффективного использования жесткого пенопласта конструкции стен, потолка и пола должны быть спроектированы таким образом, чтобы их можно было использовать наиболее рентабельно. Хорошие применения для жесткой изоляции включают:

• на внешней стороне стандартных стен, где требуется дополнительная R-ценность
• над обшивкой крыши как часть невентилируемого сводчатого потолка для обеспечения адекватной теплоизоляции возле карниза низкосклонной крыши вместо ферм с приподнятым каблуком
• в местах, где водопровод или воздуховоды должны располагаться слишком близко к наружной обшивке стен

Некоторые широко используемые жесткие изоляционные материалы также имеют высокий GWP.По этой причине предпочтительны пенополистирол (EPS), плиты из минерального волокна и пробка.

---

Изоляция пола

Хотя в идее о том, что полы теряют меньше тепла, чем стены или потолки, может быть доля правды, для достижения цели нулевого чистого потребления энергии все же важно обеспечить их хорошую изоляцию. Это означает достижение примерно такого же R-значения для полов, как и для потолков и стен. Конструкции пола сильно различаются в зависимости от климата, поэтому существует несколько вариантов утепления полов:

Подлое пространство: Установка 12-дюймовых двутавровых балок и продувка плотной изоляции доведут полы до R-45.Может возникнуть соблазн снизить затраты, выбрав изоляцию из войлока, но из-за большого количества проводов и труб, присутствующих на большинстве полов, их сложно установить. В этом случае несущий пол служит воздушной преградой. Большинство строителей предпочитают тщательно заклеивать периметр каждого листа пола строительным клеем. Пространства для обхода требуют вентиляционных отверстий в фундаменте. Эти вентиляционные отверстия обычно прорезаны в балке обода, где они вытесняют изоляцию и способствуют проникновению воздуха в изолированное пространство. Отверстия для пролезки лучше закрыть в фундаментной стене, где они не будут мешать утеплению.Если фундаментная стена в основном находится ниже уровня земли, можно установить колодец.

Изолированная плита: Полы из плит на одном уровне, как правило, имеют меньше утечек воздуха, чем полы с деревянным каркасом, хотя проходы сантехники должны быть герметичными. В более холодном климате для достижения необходимого R-значения ниже плитного пола требуется от 8 до 10 дюймов дорогостоящего экструдированного полистирола или теплоизоляции из пенополистирола высокой плотности. Следует соблюдать осторожность, чтобы установить изоляцию такой же толщины по периметру, где потери тепла являются наибольшими.В более теплом климате может потребоваться гораздо меньше или даже нулевая изоляция в зависимости от местных условий, что делает плиту более экономичной в таком климате. Узнать больше об утепленных плитах можно здесь.

Изолированный подвал: В случае сплошных подвалов стены ниже уровня земли в идеале должны быть изолированы снаружи, чтобы тепловая масса бетонной стены попала в тепловую границу здания. Самый простой способ сделать это — возвести стену подвала из изоляционных бетонных опалубок. Вероятно, это будет самый дорогой вариант.В качестве альтернативы, поместите двухдюймовые слои пенополистирола высокой плотности против бетона, расположив стыки в шахматном порядке, а затем постройте каркасную стену размером 2 × 4 дюйма с изоляцией из войлока R-21, чтобы получить в общей сложности около R-38 в стене подвала. . В зависимости от требований к проекту можно утеплить пол над подвалом и объявить это нижнее пространство безусловным.

Воздуховоды и изоляция HRV / ERV

Может возникнуть соблазн провести вентиляционные каналы от блоков HRV / ERV через чердаки или полости в наружных стенах, где они могут повлиять на изоляцию.Самое простое и наименее затратное решение — разместить их над потолком и добавить дополнительную изоляцию над воздуховодами. Но лучший подход — спроектировать дом так, чтобы воздуховоды находились в кондиционируемом пространстве. Это можно сделать с помощью софитов, подвесных потолков или утепленных герметичных пазов. В некоторых проектах весь чердак входит в тепловую границу, утепляя крышу. Аналогичный подход можно использовать с невентилируемым пространством для обхода, хотя это может быть более сложной задачей. Любое из этих решений должно быть интегрировано на этапе проектирования и проанализировано на предмет рентабельности.

домов ICF: как построить дом ICF за 10 шагов

Дом ICF, как и дом, построенный из Fox Blocks, обладает многими важными характеристиками, которые нужны сегодняшнему домовладельцу: отличное качество окружающей среды в помещении (IEQ), энергоэффективность , и устойчивость к стихийным бедствиям. В частности, домовладельцы ICF могут рассчитывать на следующие преимущества по сравнению с домом из деревянного каркаса: экономия энергии на 20 и более процентов, уменьшение проникновения наружного воздуха на 10–30 процентов, 4-часовой рейтинг пожара, удвоенная прочность и в 3 раза тише.

Строительство дома ICF экономит энергию, деньги и повышает безопасность и комфорт его обитателей. Дополнительные преимущества строительства дома Fox Blocks ICF включают простую конструкцию с низким уровнем риска, а также устойчивость к вредителям и влаге.

Сократите шаги в строительстве с помощью стеновой системы ICF

Поскольку Fox Blocks представляет собой сборку стен «все в одном», строительство дома Fox Blocks ICF выполняется быстро и с минимальным риском. Стеновая система Fox Blocks Wall System объединяет пять этапов строительства в один, включая конструкцию, изоляцию, воздушный барьер, замедлитель парообразования и крепление.Эта функция значительно ускоряет реализацию проекта, устраняя необходимость координировать несколько сделок при достижении всех целей настенной системы.

Выполнив несколько основных шагов, обученный профессионал сможет эффективно и безопасно построить дом с помощью Fox Blocks ICF.

10 шагов для строительства дома ICF

Шаг 1. Земляные работы и подготовка площадки.

Шаг 2. Сформируйте опоры и укрепите в соответствии с инструкциями инженера.

Шаг 3. Установите бетонные опалубки. Завершите бетонную обработку, чтобы получилась ровная поверхность для укладки блоков ICF.

Шаг 4. Сложите формы Fox Blocks — блоки.

Блоки Fox Blocks Series включают две части панели из пенополистирола (EPS) с модифицированной плотностью 1,5 фунта на квадратный фут толщиной 2 ⅝ дюйма. Панели фиксируются на расстоянии от шести до восьми дюймов с помощью формованных пластиковых стяжек, изготовленных из измельченной смолы полипропилена (ПП). Первый ряд стены ICF укладывается прямо на фундамент.

1. Сначала поместите угловые блоки Fox Blocks Series на каждый угол конструкции.
2. Затем положите блоки Fox Blocks Series — прямые блоки по направлению к центру каждого сегмента стены.
3. Используйте зажимы HV на угловых перемычках, чтобы соединить блоки и плотно стянуть их вместе.
4. Поместите горизонтальный арматурный стержень в зажимы наверху внутренних перемычек внутри полости блока. Зажимы надежно удерживают арматуру и избавляют от необходимости связывать проволоку. Повторите шаг 4 для каждого ряда блоков.
5. При установке второго ряда блока переверните угловые блоки. Переворачивание угловых блоков второго ряда смещает эти блоки из первого ряда в непрерывном узоре скрепления.
6. На этом этапе используйте транзитный уровень, чтобы убедиться, что стена ровная и что опоры не упали. Если стена неровная, установите прокладки или подрежьте блок по мере необходимости. Также проверьте стену на правильность длины и высоты.
7. Установить Fox Bucks в дверные и оконные проемы.Bucks остаются на месте постоянно и используются для удержания бетона, обеспечения крепления и изоляции между бетоном и оконными / дверными рамами. К Fox Bucks можно прикрепить все виды дверей и окон.
8. Установите дополнительные ряды блоков, продолжая перекрывать ряды так, чтобы все соединения были заблокированы как сверху, так и снизу блокировочными блоками.
9. Уложите блоки на всю высоту стены для одноэтажного строительства или чуть выше уровня пола для многоэтажного строительства.

Шаг 5: Установите вертикальные выравнивающие распорки вокруг всей конструкции, чтобы закрепить стены. Связи удерживают стены ровными и вертикальными. Связи также позволяют регулировать выравнивание до и во время заливки бетона. Кроме того, распорки служат дополнительной цели — обеспечивать надежный и безопасный каркас для поддержки досок строительных лесов.

Шаг 6: Очень важно проверить всю арматуру, обвязку и распорки перед укладкой бетона в блоки Fox Blocks.

Шаг 7: Поместите бетон в стены с помощью стрелы или линейного насоса. Укладка бетона в лифтах на высоте примерно четыре фута за раз. Продолжайте укладывать бетон, пока не достигнете верха стены. Для этого этапа необходимо присутствие опытного специалиста по бетонированию, правильное размещение и укрепление необходимы для обеспечения высочайшего качества и целостности стены.

• Неправильная укладка бетона может вызвать выброс. Выброс приводит к задержке и очистке.
• Достаточная вибрация при укладке бетона имеет решающее значение для предотвращения образования воздушных карманов и пустот. Воздушные карманы и пустоты могут снизить прочность дома, а также его устойчивость к влаге, воздуху и вторжению насекомых.

Шаг 8: Используйте механический вибратор для внутренней вибрации бетона и удаления всех воздушных карманов в стене.

Шаг 9: Выровняйте бетон, пока он не выровняется с верхом блока, затем установите анкерные болты в верхнюю часть бетонного блока.Анкерные болты используются позже для установки верхней плиты, грязевого порога, для установки стропил или ферм.

Шаг 10: Снимите распорку и очистите распорку.

Как Fox Blocks может помочь

Для строительства дома ICF требуются квалифицированные специалисты, которые понимают сложности и проблемы строительства дома ICF. Правильно построенный дом ICF имеет плотную застройку и прочную структурную целостность.