Виды погребов

В наше время существует большое количество видов погребов. Их типы различают в основном по виду материала строительства, уровня глубины и месту расположения.

Так существуют:

• земляные погреба, погреб из кирпича, каменные, деревянные, сделанные из бетона и металлические погреба;
• по уровню над землей: наземные, заглубленные погреба, полузаглубленные, насыпные и на косогоре;
• балконный подвал, погреб в доме, под террасой, подвал под гаражом или кухней, либо отдельно стоящее хранилище.

Но все эти виды хранилищ чаще всего есть возможность построить только на дачном участке.

Некоторых людей может смутить идея балконного погреба, но это единственная возможность для тех, кто не имеет своего участка, хранить дешево большое количество продуктов.

Суть такого хранилища в деревянном коробе с плотной крышкой, проложенного теплоизолятором. Чтобы в нем была одинаковая температура, используют лампу накаливания, включающуюся от реле и контактного термометра.

Подполье под каким-либо строением возводят при строительстве основного сооружения. Это наиболее дешевый и качественный вариант при таком типе погребов. Стенами у него выступает фундамент строения, а потолком – перекрытие цокольного этажа.

По способу строительства погреб под зданием возводят как обычный подвал.

Однако бывает, что по различным причинам хранилище нужно строить отдельно. Именно на таких видах погребов остановимся подробнее.

Где строить

Выбор места будущего погреба очень важен. Он зависит от количества человек в семье (чем больше людей, тем больше погреб), от уровня грунтовых вод (если ледник будет в воде, вряд ли что-то сохранится), от доступности (чем удобнее подход к нему, тем лучше).

В качестве ответа на вопрос, каким построить хранилище, самым лучшим вариантом для семьи в 4-5 человек будет помещение 2 на 2 метра, глубиной до 3 метров, стоящее на наиболее высоком месте участка.

При таких условиях погреб на даче можно сделать не спеша и качественно, чтобы он простоял долгие годы.

Как строить

Способов построить погреб ровно 2: котлованный и опускной. При опускном варианте короб подвала сооружают на поверхности и только потом постепенно заглубляют в землю, доставая грунт.

Котлованный способ самый распространенный. В этом случае сначала создают котлован под размеры будущего погреба с увеличенным допуском в полметра, а уже в нем собирают погреб.

Работы в котловане

Выбрав котлованный вариант и выкопав собственно котлован, возникает проблема – как построить погреб дальше?

Для этого необходимо выполнить следующие работы:

Обратите внимание!

• подготовить основание;
• возвести стены;
• оштукатурить их;
• сделать гидроизоляцию;
• выполнить внутреннюю отделку;
• соорудить перекрытие;
• устроить вентиляцию.

Устройство основания

Основание подготавливают путем выравнивания дна котлована. Потом ее забрасывают щебнем, песком и битым кирпичом пластом не меньше 20 см. Получившийся слой нужно залить разогретым битумом.

Сверху необходимо уложить арматуру диаметром 6 мм и залить бетонный раствор. Толщина полученного слоя должна быть 10-15 сантиметров. Далее когда бетон застывает на основание укладывают короб.

Установка стен

Стены складываем из кирпича. Ее толщина составляет 1 кирпич.

Чтобы кладка была прочной необходимо применять проволоку диаметром 4 мм с интервалом в 4 ряда. Особенно важно ее применение в углах.

Оштукатуривание

Штукатурят стены с 2 сторон (снаружи и внутри). Чтобы штукатурный раствор лучше держался класть стену нужно впустошовку.

Обратите внимание!

После оштукатуривания необходимо месяц выждать пока раствор высохнет. Этот срок наиболее желателен для дальнейшей крепости штукатурки.

Создание гидроизоляции

Чтобы защитить погреб от влаги, нужно покрыть стены горячей мастикой из битума и наклеить 2-3 слоя рубероида. Рубероид кладут внахлест, первый слой вертикально, а второй – горизонтально.

При достижении основания необходимо, чтобы листы рубероида находили на него и тщательно проклеивались. Проведя эту работу, пространство между стенкой котлована и короба можно засыпать.

Внутренняя отделка погреба

После всех проведенных работ пора приступить к внутреннему содержимому подполья. Его каждый определяет сам – можно побелить стены, а можно их оклеить кафельными плитами.

Дно желательно покрыть рубероидом, скрепленным битумом, а уже поверх уложить плитку.

Обратите внимание!

Перекрытие погреба

Покрыть получившийся короб можно как бетонной плитой, так и деревом (брус, бревно, доска).

Вид перекрытия целиком зависит от финансовых возможностей и наличия материала.

Установка вентиляции

Проветривание в погребе – важный элемент его нормальной работоспособности. Для создания вентиляции используется 2 трубы (вытяжная и воздухозаборная). Одна из них ставится на уровне пола, а другая – ближе к потолку.

Диаметр труб зависит от объема погреба, он должен позволять воздуху циркулировать.

Материал труб может быть разным (металл, пластик, асбоцемент). На зиму трубы необходимо закрыть мешковиной как снаружи, так и внутри.

Если ваш погреб будет отдельным зданием и над ним не будет оборудовано других помещений, желательно построить погребницу – крышу, выполняющую защитную и дизайнерскую функции. Она сбережет погреб от попадания осадков и может быть гармонично вписана в ландшафт участка.

Фото погреба своими руками

Погреб своими руками пошаговая инструкция с фото

Погреб — совсем не лишнее подспорье в хозяйстве. Урожай и заготовки в нем могут прекрасно сохраняться несколько месяцев, что поможет сэкономить семейный бюджет. О том как построить погреб своими руками и правильно его оборудовать, мы расскажем в этой статье.

Разновидности погребов

Древнейший способ сохранить съестные припасы — держать их в темном прохладном месте. Для этого использовались ямы, вырытые в земле и накрытые крышкой. Стены устраивались из бревен, пропитанных горячей смолой. Такие хранилища служили много лет.

В наше время погреб может быть не только земляным, но и наземным. А чтобы поддерживать нужные условия — благоприятную температуру около 2-5° и влажность 85-90% — используются современные строительные материалы.

Земляной

Это традиционная разновидность погреба, где в качестве удерживающего температуру слоя используется земля. Яму для хранилища выкапывают на глубину ниже уровня промерзания грунта — примерно 1,8-2,5 м.

Стены выкладываются из кирпича или блоков, заливаются из монолитного бетона или обшиваются доской по каркасу из бревен. Крыша и дверь (люк) должны быть надежно утеплены. В качестве теплоизоляции используются пенопласт, керамзит, мох, земля или другие материалы с низкой теплопроводностью, устойчивые к повышенной влажности и морозам.

Главное условие для устройства погреба под землей — сухая почва и низкий уровень грунтовых вод. В сезон таяния снега УГВ не должен подниматься выше 3 м до поверхности земли. Во всех остальных случаях целесообразно подвал делать полузаглубленным или наземным. Если позволяет планировка участка, погреб можно пристроить к стене сарая, гаража или дома.

Полузаглубленный

Отдельно стоящий полузаглубленный погреб засыпается полностью грунтом, и на поверхности земли образуется холм. Если его окультурить, то можно использовать как украшение участка, например, альпийскую горку.

Удобный вариант — погреб в цоколе жилого дома. Необходимо максимально изолировать помещения друг от друга, чтобы защитить подземную часть от лишнего тепла, а дом — от холода и влажности.

Наземный

Как сделать погреб своими руками, если УГВ находится очень близко к поверхности земли? Единственный выход из положения — строительство без заглубления. Его преимущества:

• помещение будет всегда сухим, туда не проникнет вода при таянии снега или забросе грунтовых вод;
• не требуется выполнять большой объем земляных работ.

Недостатки такого способа возведения — высокая потребность в строительных материалах, ведь по сути это капитальное сооружение со стенами и крышей, хорошим утеплением. Отделка наземного погреба может быть в стиле соседних построек, тогда он не будет выбиваться из общего ансамбля.

Второй вариант — обваловка землей или торфом в виде насыпного холма. Для этого понадобится завозить большой объем грунта.

Для теплоизоляции наземных и полузаглубленных сооружений используются глина, пенопласт, керамзит, сухая земля. Суммарная толщина утепления должна быть не менее 0,7-1,2 м.

Пристенный

В таком исполнении погреб более экономичен по расходу материала и трудозатратам — одна стенка уже есть. Котлован можно копать не глубже, чем на 0,5 м, поскольку разрыхлять землю вплотную от основной постройки не рекомендуется. Это может вызвать неравномерные деформации грунта и образование трещин в конструкциях здания.

Снаружи стены и крыша подвала хорошо утепляются, можно использовать синтетические материалы, обваловку землей. Декоративная отделка по желанию — штукатурка, сайдинг, плитка.

Кессон

Если уровень грунтовых вод на участке очень высокий, а погреб нужен именно заглубленный, используются специальные герметичные емкости — кессоны. Они изготавливаются из толстого металла или прочного пластика и выдерживают большое боковое давление грунта.

Чтобы кессон не выдавило наружу при подъеме воды, его укрепляют в земле с помощью анкеров. Накопившуюся под днищем жидкость периодически откачивают насосом.

По сравнению с другими видами погребов кессон надежнее в плане отсутствия протечек, но по цене более затратный. Тем не менее, на участках рядом с водоемами, болотистых почвах, низинных территориях это оптимальный способ хранения запасов.

Как выбрать место

Участок под строительство погреба на даче своими руками должен быть сухой и защищенный от сезонных подтоплений. Чем выше площадка, тем лучше.

Потенциально опасны расположенные рядом загрязняющие почву объекты — компостные ямы, туалеты, сараи с живностью, бани, летние душевые. СНиП 30-02-97 рекомендует безопасные расстояния:

• 12 м от выгребных ям;
• 12 м от сараев;
• 8 м от компостных куч;
• 8 м от бани, душа, сауны, бассейна.

Учитывать нужно не только источники загрязнения на своем участке, но и на соседском. При подземном расположении хранилища рекомендуется отступить от жилого дома не менее 7 м, чтобы исключить передачу тепла через грунт. Можно заранее начертить схему всех построек и определить место погреба, соответствующее конкретным условиям.

Как найти уровень грунтовых вод на своем участке

Вода — главный враг всех строительных конструкций, особенно расположенных под землей. Чтобы узнать УГВ на участке, рекомендуется провести небольшие геологические исследования:

• Пробурить шурф глубиной 3 м. Работать лучше поздней осенью или весной. Если УГВ близко, опущенный в скважину деревянный шест будет мокрым.
• Связаться с местной гидрогеологической организацией. Там есть все ответы, касающиеся вопросов об УГВ.
• Поговорить с соседями. Обычно расположенные рядом участки имеют сходные условия.
• Исследовать местность на предмет произрастания влаголюбивых растений — конского щавеля, осоки, крапивы, ольхи, ивы и других. Если они на участке в изобилии, грунтовые воды совсем близко.

Расположенные неподалеку канавы, колодцы, скважины — тоже источник информации. Еще один явный признак близкого водоносного горизонта — выпадающая ночью обильная роса. Если дополнительно к высокому УГВ почва имеет глинистый состав, строить подземный погреб очень рискованно. Лучше остановиться на более «возвышенных» вариантах.

Подготовка котлована

Если определять уровень грунтовых вод нужно в максимально влажный сезон года, строительство погреба рекомендуется проводить в середине или конце лета. В этот период УГВ достигает низшей отметки.

Размеры котлована определяются исходя из предполагаемого объема припасов для хранения. Обычно это 2,5х2,5-3х3 м, но ограничений по площади нет. Оптимальная глубина погреба — 1,8-2,5 м. При такой высоте помещения человек может встать в полный рост.

Ширина и длина ямы зависят также от свойств грунта. Если он рыхлый, склонный к осыпанию, котлован выкапывается побольше, а внутрь устанавливаются подпорные стенки из щитов и распорок. В случае, когда земля плотная, хорошо держит форму, не нужны никакие дополнительные укрепления.

Копать можно вручную, выбирая грунт лопатой. На поверхность его поднимают в ведре и ссыпают в отдалении, чтобы не обрушить стенку.

Если погреб большой, лучше сберечь силы и нанять экскаватор, а дно потом выровнять вручную.

Устройство фундамента

Без прочного фундамента можно строить только погреб из дерева. А если стены из кирпича или бетона, требуется хорошее основание.

Фундамент можно устроить двумя способами:

• Уложить ленту из железобетона. Для этого по периметру выкапывается канавка размерами 20х30 см. Дно просыпается песком на толщину 10 см, уплотняется. Затем нужно уложить арматурные каркасы из стержней Æ10 мм и заполнить траншею бетоном. Через 2-3 дня можно приступать к кладке.
• Залить монолитную плиту. Конструкция имеет многослойное строение — подушка из щебня и песка толщиной 10 см с уплотнением, слой тощего бетона 50-100 мм, горячий битум плюс 2 слоя рулонной гидроизоляции, арматурный каркас и бетон марки не ниже М250. Такой фундамент практически водонепроницаем и служит уже готовым полом подвала.

Дренаж

На этапе земляных работ рекомендуется смонтировать кольцевой дренаж:

1. Выкопать канавку глубиной 30-50 см по периметру фундамента (снаружи)
2. Уложить перфорированные трубы с небольшим уклоном в одну точку.
3. Соединить их с вертикальным коллектором.
4. Засыпать дренаж щебнем.

По наличию воды в колодце можно будет судить о подъеме грунтовых вод и вовремя принимать меры. Откачка производится погружным дренажным насосом. Жидкость сбрасывается в сточную канаву или на грунт в более низкую часть участка.

Возведение стен

Для строительства погреба используются красный кирпич, бетонные блоки, бутовый камень, монолитный бетон. Можно вкопать канализационные кольца большого диаметра. Не рекомендуется укладывать в землю силикатный кирпич, крупнопористые ячеистые блоки. Они обладают высоким водопоглощением, поэтому промерзают и быстро разрушаются. Если погреб наземный, применяются те же материалы, что и для строительства зданий, но с усиленным утеплением.

Кладка стен из кирпича или блоков выполняется в перевязку швов с армированием через каждые 3-4 ряда. Это позволит выдержать боковое давление грунта без образования трещин, исключит риск обрушения.

Для монтажа монолитных стен устанавливается опалубка из дощатых щитов. Внутрь помещаются арматурные каркасы, заливается бетон М250-М300. Раствор по все высоте нужно уплотнить металлическим штырем, чтобы выпустить пузыри воздуха. Заливку желательно провести как можно быстрее, до начала образования швов между схватившимся и свежим бетоном.

Заранее нужно побеспокоиться об отверстии для вентиляции, чтобы потом не пришлось работать перфоратором и пробивать затвердевшую стенку. На высоте 50 см от пола в кирпичную кладку или в опалубку для бетонирования устанавливается гильза — обрезок трубы большего диаметра, чем будущий канал. Отверстие временно можно заткнуть бумагой или тряпкой.

Монтаж перекрытия

Крыша погреба может быть сборной — из плит, балок, досок, — или монолитной железобетонной. Дерево предварительно обрабатывается от гниения. При укладке плит стыки тщательно заполняются раствором или монтажной пеной.

Если погреб подземный отдельностоящий, по перекрытию устраивается гидроизоляция из рулонных или обмазочных материалов. Затем монтируется теплоизоляция толщиной не менее 300 мм — керамзит, глина с опилками, пенопласт, шлаковата. Последним слоем укладывается земля. Организуется небольшой уклон для стока воды.

В наземных или полузаглубленных сооружениях на слой утеплителя монтируются гидроизоляция и кровельные материалы. В подвале, расположенном под домом, в гараже или сарае, крышей служит полы надстройки.

Пол подвала своими руками

Когда помещение уже накрыто, можно приступать к внутренней отделке. Пол в хранилище — это не только основание, но и гидроизоляционный барьер, поэтому его конструкция выбирается исходя из грунтовых условий.

Если почва сухая и плотная, можно обойтись щебеночно-песчаной засыпкой или простым земляным полом. В остальных случаях для устройства покрытия используются:

• бетон;
• камень;
• кирпич;
• дерево;
• глина.

В погребе, где хранятся съестные припасы, полы должны быть не только ровными и прочными, но и безопасными, простыми в уходе, гигиеничными.

Земляной

Это самый простой вариант, для которого не требуются какие-либо материальные затраты. Земля выравнивается, срезаются кочки, поверхность засыпается щебнем, гравием, песком.

При всей доступности земляных полов они не самые практичные, не смогут защитить от возможных протечек во время сезонных дождей или таяния снега. Использовать их можно только на возвышенностях на сухих невлагоемких почвах.

Бетонный

Такие полы прочные и долговечные, за ними легко ухаживать, проводить дезинфекцию. Бетонное основание состоит из нескольких слоев:

• уплотненная щебеночно-песчаная подушка толщиной 50-100 мм;
• заливка битумом или двойной слой рубероида;
• арматурная сетка;
• бетон толщиной 50-100 мм;
• финишное покрытие.

Бетонные полы можно утеплить пенопластом или пенополистиролом, которые не боятся влажности и не гниют. Теплоизоляция укладывается сразу на щебеночно-песчаную подушку по грунту, сверху заливается бетон. Такое основание не промерзает, хорошо защищает помещение от почвенной влаги.

Кирпичный или каменный

Материал для пола погреба не должен бояться контакта с землей. Этому условию отвечает глиняный кирпич, силикатный плесневеет и быстро разрушается. Помимо устойчивости к влаге красный кирпич обладает низкой теплопроводностью и защищает полы от промерзания. В местностях, где добывается природный камень, рационально использовать этот доступный материал.

Порядок устройства кирпичных полов:

1. Засыпка песчано-гравийной смеси, уплотнение.
2. Заливка битумом или жидкой глиной.
3. Укладка двойной рулонной гидроизоляции.
4. Кладка из кирпича или камня на цементно-песчаном или глиняном растворе с заполнением швов или на сухую.

Такие полы очень прочные и долговечные, не требуют декоративной отделки.

Деревянный

На сухих почвах можно использовать полы из дерева. На основание из щебня или гальки укладываются обработанные от гниения брусья, к ним крепятся доски толщиной не менее 40 мм.

Для прочной фиксации в каждом соединении должно быть не меньше 2 гвоздей или саморезов. Крепеж лучше применять оцинкованный.

Глиняный

Традиционный материал для гидроизоляции — жирная глина. В размоченном виде она эластична, а в затвердевшем очень прочна. Для уменьшения растрескивания в глиняный раствор добавляется песок.

Основа пола — смесь щебня с битумом или жидкой глиной толщиной 100-150 мм. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция с напуском на стены подвала. Теперь можно заливать глину в чистом виде или смешав ее со щебнем. После затвердевания трещины заполняются раствором.

Вентиляционная система

Без хорошей вентиляции сохранить запасы хотя бы какое-то время вряд ли удастся. Правильно организованный воздухообмен позволит не только снизить влажность воздуха, но и избавиться от вредного радона, метана и углекислого газа, опасного при больших концентрациях.

Простая, но эффективная вентиляционная система небольшого погреба представляет собой 2 трубы, расположенных в противоположных частях помещения на разной высоте:

• Приточный канал выведен на улицу и подает чистый воздух. Низ трубы должен находиться на высоте 30-70 см от пола.
• Отработанный воздух выводится вытяжной трубой, закрепленной под потолком и имеющей выход в атмосферу. Чтобы создать хорошую тягу, верх трубы должен располагаться выше уровня крыши минимум на 0,5 м.

Участки труб на улице утепляются. Наружные отверстия закрываются защитными колпаками, внутренние — сетками от грызунов. При недостаточной вентиляции в систему встраивается канальный вентилятор.

Гидроизоляция

Мероприятия по защите конструкций от влажности проводятся комплексно. Гидроизоляционная оболочка должна быть герметичной и непрерывной, включая полы, стены, перекрытия.

Наиболее эффективна двусторонняя гидроизоляция, которая защищает конструкции как снаружи, так и изнутри. Такой вариант более предпочтителен, поскольку материалы остаются сухими, меньше промерзают и дольше служат.

Пока есть доступ к внешней поверхности стен, их обмазывают мастикой, обклеивают рубероидом или покрывают наплавляемыми материалами.

Хороший эффект можно получить при использовании размоченной в воде глины. Раствор в пластичном состоянии закидывают в пазухи между стенками погреба и котлована. После затвердевания образуется водонепроницаемый замок.

Если возможности устроить гидроизоляцию снаружи нет, остается уложить ее изнутри. Это не спасет стены от увлажнения, но значительно снизит риск протечек.

В качестве гидроизоляции для бетона используются средства глубокого проникновения, образующие в теле материала нерастворимые кристаллы. Для кирпича или блоков оптимально применять водонепроницаемую штукатурку или обычную штукатурку с последующей обработкой проникающим составом или жидким стеклом. Рулонные материалы в этом случае неэффективны, поскольку при подсосе воды и намокании стенок они отклеиваются.

На перекрытия гидроизоляция стелется сверху по слою утеплителя. Это убережет его от намокания при осадках и таянии снега.

Утепление

При сильных морозах холод проникает в помещение через наиболее слабые места — люки, двери, недостаточно утепленные стены и потолки. Если внутри погреба где-либо периодически обнаруживается иней, значит теплоизоляция не справляется со своей функцией.

В подземных подвалах чаще всего промерзает зона входа и потолок. Для утепления можно использовать пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, закрепив их на поверхности с помощью дюбель-гибков или клея и заполнив стыки монтажной пеной.

Полимерные материалы отличаются очень низкой теплопроводностью и не боятся влаги. Их единственный враг — грызуны. Для защиты утеплителя от мышей и крыс рекомендуется затянуть материалы металлической сеткой с мелкой ячейкой.

Двери, лестница, люк

Дверной проем — это главный путь для теплопотерь. Если он плохо утеплен, зимой наблюдается обледенение и промерзание двери. Чтобы этого не происходило, полотно утепляется пенопластом или пенополистиролом, обшивается дополнительно доской. По периметру нужно проложить уплотнительную ленту в 2 контура — по коробке и самому полотну. Если зимы очень морозные, устанавливаются двойные двери.

Лестница в подвал может быть как стационарной, так и мобильной — переносной, складной, выдвижной. Изготавливаются конструкции из металла, дерева, бетона, кирпича. Основной упор нужно сделать на безопасность спуска и защиту от падения.

Люк в отличие от входной двери устанавливается горизонтально. Его можно сделать самому из дерева или металла или купить готовый. Оптимальные размеры лаза — 80х60 см. Заводские люки оснащаются удерживающими устройствами, петлями и замками. Аналогично можно оборудовать и самодельную конструкцию.

Если погреб расположен в доме, отделка выполняется материалом напольного покрытия, чтобы лаз был визуально незаметен. Над уличным люком сооружается короб для защиты от осадков и промерзания.

Электропроводка

Погреб из-за постоянной влажности относится к помещениям повышенной опасности, поэтому электропроводка монтируется по строгим правилам:

• розетки размещаются вне подвала в сухом помещении;
• кабели прокладываются только открытым способом в гофрированных каналах или коробах, нельзя использовать металлические трубы;
• светильники должны быть герметичными, чтобы избежать попадания конденсата.

Перед монтажом проводки рекомендуется проконсультироваться с профессиональным электриком.

Внутренняя отделка, стеллажи и полки

Самый распространенный способ отделки стен погреба — побелка гашеной известью. Она хорошо подсушивает поверхность, уничтожает споры грибков и личинки насекомых.

Можно облицевать стенки водостойкой штукатуркой, керамической плиткой, пластиковыми панелями. Нужно тщательно следить, чтобы на поверхность была максимально гладкой, без пор, поскольку бороться с плесенью на рыхлых покрытиях очень трудно.

Стеллажи и полки в погребе эксплуатируются в условиях повышенной влажности. Материалы для из изготовления должны быть устойчивы к гниению, влаге и грибкам. Это:

• обработанные пропитками брус и доска;
• металл с антикоррозионным покрытием;
• прочный пластик;
• кирпич, камень, бетон.

Перед закладкой припасов стеллажи просушивают, дезинфицируют и при необходимости ремонтируют защитное покрытие.

Полезные советы

На первый взгляд построить погреб своими руками — нехитрое дело. Но каждому строителю необходимо помнить:

• выбирайте место на участке повыше, вдали от источников загрязнения;
• УГВ должен быть ниже пола как минимум на 0,5 м;
• используйте материалы, стойкие к влаге и гниению, проводите защитную обработку;
• прифундаментный дренаж хотя и не обязателен, но очень желателен, особенно для регионов с большой интенсивностью осадков или участков рядом с водоемами;
• не забывайте армировать кладку;
• соблюдайте технику электробезопасности при прокладке проводки.

Сохранить урожай в погребе без потерь вам помогут хорошее утепление, надежная гидроизоляция и эффективная вентиляция.

Как построить погреб своими руками в гараже, под домом, на даче, на балконе

Погреб — наиболее подходящее место для хранения домашних консервов и урожая овощей. Его стремятся построить владельцы загородных и дачных домов, собственники квартир в многоквартирных домах. Это хранилище помогает в оптимальных условиях сохранять овощи и заготовки в зимний период. В правильно построенном погребе круглый год поддерживается температура +2–4^о, что обеспечивает сохранность продукции.

Виды погребов

Типов погребов много, их различают по материалам строительства, степени заглубления в грунт, месту расположения.

• По материалам строительства: земляной, кирпичный, каменный, деревянный, бетонный, металлический,
• По степени заглубления: наземный, полузаглубленный, заглубленный, на косогоре, насыпной,
• По месту расположения: на балконе, под домом, террасой, летней кухней, гаражом или отдельно стоящий.

Погреб на балконе своими руками в квартире многоквартирного дома обустроить просто. Он представляет собой деревянный ящик нужного размера с плотной крышкой, выложенный внутри теплоизолятором, например, пенопластом или минеральной ватой. Температура поддерживается лампочкой накаливания, которая включается через реле и контактный термометр.

Погреб под домом своими руками или под другим строением на участке проще всего делать при их строительстве. Это менее трудоемко, позволяет выполнить работу быстро и качественно. При этом стенами сооружения может быть фундамент, крышей — цокольное перекрытие. Это особенно часто практикуется при строительстве гаражей.

Строительство всех типов погребов производят по классической схеме сооружения подвалов.

 Мы рассмотрим вариант строительства отдельно стоящего погреба.

Отдельно стоящий погреб

Такое хранилище удобно тем, что строить его можно не спеша. При строительстве вся грязная работа выполняется на улице, пыль и грязь не попадают в дом.

Выбор места

Как построить погреб своими руками, не имея большого опыта в строительстве? Прежде всего, нужно определиться с расположением и размерами будущего объекта. Его строят на самом возвышенном месте участка. Оптимальный размер подвала для небольшой семьи (4–5 человек) 2х2 м, глубина 2,5–3,0 м, могут быть сооружения большего размера, более глубокие — все зависит от потребностей строителя.

Очень важно! Перед началом строительства погреба определить уровень грунтовых вод. Для этого следует пробурить отверстие глубиной 3 м, установить в него трубу и проверить, на какой отметке появится вода. Если нет трубы, можно получить информацию у соседей.

Если грунтовые воды залегают близко, требуется обязательное устройство дренажной системы и тщательная гидроизоляция дна и стен. Дренажные трубы укладывают по периметру ниже уровня дна. Трубы кладут с уклоном в сторону специально вырытой ямы, в которую собирается вода. Можно вырыть дренажные канавы и заполнить их крупным щебнем.

Как при близком стоянии грунтовых вод иными способами построить погреб своими руками, видео от настоящих мастеров.

Способы строительства

Строительство хранилища при низком уровне грунтовых вод проводят двумя способами: опускным и котлованным.

Опускной способ заключается в том, что короб будущего подвала из бетона или кирпича возводят на поверхности земли, а затем постепенно заглубляют, выбирая из-под него грунт. Способ напоминает сооружение колодца: медленный и трудоемкий, но в минимальной степени повреждает ландшафт участка, есть возможность предварительно хорошо гидроизолировать короб снаружи.

Более популярен способ строительства в предварительно вырытом котловане. Экскаватором выкапывают яму глубиной 2,5–3,0 м по размерам больше подвала примерно на 0,5 м со всех сторон. Стены и дно котлована хорошо выравнивают, выбирая грунт вручную.

В котловане строят погреб.

При отсутствии грунтовых вод или глубоком их залегании усиленная гидроизоляция не требуется. В этом случае более просто ведется строительство погреба своими руками, видео от опытных мастеров.

Строительство в котловане

Сооружение хранилища начинают с подготовки основания по всей площади дна котлована.

Подготовка основания

• Дно ямы выравнивают, засыпают слоем песка, затем щебня и битого кирпича толщиной не менее 20 см
• заливают разогретым битумом так, чтобы поверхность была ровная. Такое основание защитит погреб от влаги.
• Поверх щебня укладывают металлическую проволоку толщиной 6 мм или арматуру и заливают бетон слоем от 10 до 15 см.
• После полной готовности бетона по размерам подвала кладут короб. Основание по длине и ширине должно быть больше наружных размеров стен на 30–50 см.

Возведение стен

Стены кладут толщиной в один кирпич, впустошовку, чередуя ложковые и тычковые ряды. Используют красный кирпич марки М100 и цементный раствор. Перед кладкой материал предварительно увлажняют. Кладку с помощью металлической проволоки толщиной 4 мм упрочняют в каждом четвертом ряду, особо прочно армируют углы. Проволоку кладут с двух сторон кладки, отступая от краев 5 см.

Внимание! Прочность кирпичных стен очень важна. Не жалейте арматуры, упрочняя кирпичную кладку.

Оштукатуривание

Кирпичные стены, тщательно оштукатуривают цементно-песчаным раствором с наружной и внутренней стороны. Кладка впустошовку необходима для того, чтобы отделочный цементный раствор хорошо держался. Штукатурка должна хорошо высохнуть. Для этого требуется около месяца, в течение которого цементный раствор наберет требуемую прочность.

Гидроизоляция

Сухую штукатурку снаружи покрывают двумя слоями горячей битумной мастики и оклеивают рубероидом, пропитанным смолой, в 2–3 слоя. Рубероид следует наклеивать внахлест, чередуя горизонтальные и вертикальные слои. Клеить рубероид следует расплавленным битумом. Особое внимание уделяют изоляции в месте стыка основания со стенами. Рубероид нужно наклеивать с заходом листов на основание. Далее можно засыпать котлован, предварительно обложив стены жирной глиной слоем толщиной не менее 10 см, остальное пространство засыпать землей.

Внутренняя отделка

Внутреннюю отделку стен удобно делать до настила перекрытия. Она может быть разной: асбоцементный плоский шифер на деревянной обрешетке, штукатурка и побелка, оклейка кафелем или другими влагостойкими материалами. Дно по бетонному слою покрывают двумя слоями рубероида на горячем битуме с заходом на стены до 30 см. По рубероиду делают стяжку и укладывают плитку.

Перекрытие

Накрыть погреб можно плитой из монолитного армированного бетона, бетонными плитами перекрытия, брусом, бревном, горбылем, толстыми досками — все зависит от наличия материалов и денег.

Простейший вариант — деревянная односкатная крыша из толстых досок. Доски предварительно пропитывают антисептиком 2–3 раза, концы их, которые будут соприкасаться с землей, промазывают горячим битумом и закрывают рубероидом.

На стены по периметру кладут каркас из швеллеров или сваривают уголок № 65 уголком внутрь и кладут брус или бревно с шагом 0,6 м, на которые укладывают вплотную, предварительно пропитанные антисептическими составами. Перекрытие делают из горбыля в два слоя или толстых досок.

В перекрытии устраивают лаз размером не менее 0,75х 0,75 м (лучше 1х1 м). Каркас лаза рекомендуется сварить из металлического уголка таким образом, чтобы была возможность установить две крышки: одну на уровне потолка, а другую на уровне грунта. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию в зимнее время. Крышка может быть откидной (на дверных петлях или съемной), ее обязательно утепляют теплоизоляционным материалом.

В погреб установите лестницу под углом 45^о.

Теплоизоляцию делают из глиносоломенного слоя толщиной не менее 30 см и слоя земли толщиной 50 см и больше.

Устройство вентиляции

Для нормального функционирования погреба в нем должна быть приточная и вытяжная вентиляция. Для этого в противоположных углах хранилища устанавливают две трубы, конец одной из которых находится ближе ко дну погреба (20–50 см от пола), а другой — ближе к потолочному перекрытию.

Это обеспечит циркуляцию воздуха. Трубы могут быть пластиковыми, металлическими или асбоцементными. Диаметр труб должен обеспечивать хороший воздухообмен. Для хранилища площадью 6 кв. м. вполне достаточно двух труб диаметром 12 см. В зимнее время вентиляционные трубы закрывают мешковиной снаружи и изнутри погреба.

Полезно! В погребе повесить спиртовой термометр с психрометром для контроля температуры и влажности.

Погребница

В регионах с промерзанием грунта до 2 м, а также в целях ландшафтного оформления участка над погребом дополнительно устанавливают погребницу. Это может быть простая двускатная или четырехскатная крыша, полностью закрывающая погреб по всей площади и имеющая входную дверь с одной стороны. Крыша может быть покрыта утепляющими материалами (глиной, тростником, камышом), частично или полностью закрыта землей, обеспечивая необходимый микроклимат в погребе и украшая участок. Она защищает хранилище от попадания воды в весеннее время и в дождливый сезон. Иногда над погребом устраивают небольшой сарай.

Построить своими руками добротное хранилище на участке не составит большого труда, если каждый этап работы выполнять ответственно и качественно.

Погреб на даче своими руками: пошаговое руководство по устройству

Погреб – важный элемент любого загородного участка, он незаменим для хранения овощей, фруктов и консервации. В статье содержится информация о том, как построить погреб на даче своими руками: пошаговое описание поможет учесть массу нюансов, начиная от правильного выбора места и заканчивая монтажом гидроизоляции и электропроводки. Внешнее обустройство постройки также имеет большое значение, а сооружение стеллажей и ящиков поможет эффективно использовать пространство.

Процесс возведения стен погреба из красного кирпича

Разновидности и особенности погребов

Не стоит путать погреб и подвал. Сооружение своими руками погреба на даче может свестись к простому выкапыванию ямы и минимальному ее обустройству. Выбор типа конструкции зависит от многих параметров, например, от ее целевого назначения, от климатических условий региона, финансовых возможностей и пр. Также при выборе типа и материалов для постройки погреба на даче своими руками нужно учитывать место его расположения.

Отдельно стоящую постройку возвести проще, чем, например, осуществить строительство погреба под домом, однако такой вариант потребует большего количества материалов, а значит и финансов. Сделать хранилище под жилым домом или хозяйственной постройкой обойдется дешевле, однако этот вариант ограничен в пространстве.

Обустройство погреба позволит долгое время сохранять консервацию и другие продукты

Одним из самых популярных вариантов является погреб-ледник. Он отлично справляется с функцией долгосрочного хранения продуктов даже в жаркое время года и особенно востребован в южных регионах. Построить такой тип погреба в частном доме своими руками довольно сложно и дорого, но результат отличается высокими эксплуатационными характеристиками, долговечностью и надежностью.

Еще один хороший вариант данной постройки – это хранилище из двух секций. Как правило, такой тип используется тогда, когда нужно избежать перемешивания запахов различных овощей и фруктов, которые одновременно хранятся в погребе. Для постройки такого хранилища нужно меньше материалов, чем для ледника.

Отдельный тип погреба – винный. Он используется для хранения продуктов виноделия, имеет свои особенности конструкции и нюансы, которые нужно учитывать, чтобы осуществить правильную постройку погреба. Как правило, в таком хранилище можно хранить не только вино, но и различную консервацию.

Винный погреб имеет конструктивные особенности, которые обязательно должны учитываться еще на этапе планирования постройки

Нюансы обустройства погреба своими руками при высоком уровне грунтовых вод

При выборе места под хранилище очень важно учесть такие факторы, как общая влажность грунта и уровень грунтовых вод. Чем он ниже, тем проще будет строить конструкцию, а также реже понадобится ремонт. Если речь идет об отдельно стоящем сооружении, то стоит выбрать самое высокое место на вашем участке. Определять уровень грунтовых вод лучше всего тогда, когда он максимален, то есть весной или осенью. Если на участке есть колодец или скважина, то определить максимальную отметку можно по ним, в противном случае придется бурить скважину отдельно.

Несколько сложнее будет осуществляться постройка погреба, если близко грунтовые воды. Как сделать это максимально эффективно? В первую очередь, необходимо большое внимание уделить гидроизоляции сооружения. Также при повышенной влажности грунта для лучшей гидроизоляции погреба от грунтовых вод стоит использовать строительные материалы, характеризующиеся повышенной устойчивостью к воде. В таком случае не следует использовать дерево или фанеру, а лучше отдать предпочтение бетону и кирпичу.

Схема устройства отдельно расположенного погреба: 1 — фундамент; 2 — ступени; 3 — защитное ограждение; 4 — стены; 5 — потолочный свод; 6 — вентиляция; 7 — гидроизоляция; 8 — насыпной грунт

Полезный совет! Проверить уровень грунтовых вод можно и по народным приметам. Для этого нужно оставить на месте строительства кусок шерсти и куриное яйцо, а сверху их накрыть глиняным горшком. Если утром и на шерсти, и на яйце будет роса, то грунтовые воды близко, а если только на шерсти – далеко.

Рекомендации по строительству погреба своими руками: как сделать максимально эффективно

Вне зависимости от того, какой тип конструкции вы выбрали или какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которых стоит придерживаться при пошаговом строительстве погреба своими руками:

• если вы собираетесь использовать деревянные элементы, то их необходимо предварительно обработать специальной пропиткой, чтобы защитить от пагубного воздействия влаги;
• строительство погреба лучше всего начинать летом, тогда уровень грунтовых вод находится на нижней отметке. В таком случае грунт будет наиболее сухим, а риск затопления конструкции – минимальным;
• для обеспечения эффективного хранения продуктов очень важно продумать систему вентиляции;
• если вы хотите, чтобы конструкция поддерживала нужную температуру, то рекомендуется при строительстве погреба своими руками сделать две двери, разделенные тамбуром;

Чтобы построить действительно хороший погреб, нужно тщательно изучить особенности материалов и типы конструкций

• особое внимание также нужно уделить теплоизоляции, тогда будет обеспечена оптимальная температура в погребе в любое время года;
• выбор инструментов и материалов для строительства является очень важным, поэтому заранее стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками различных типов. Саму стройку нужно осуществлять в четко рекомендуемом порядке.

Особенности использования различных материалов

Чаще всего при постройке используются такие материалы, как кирпич или бетонные блоки. Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также характеризуются долговечностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью. При строительстве своими руками погреба из кирпича стоит учитывать особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей данного материала:

• шлакоблок или вспененный кирпич отличается повышенной хрупкостью, поэтому данные разновидности не рекомендуется применять при строительстве подземного хранилища;
• силикатный кирпич более прочный, но очень плохо реагирует на повышенную влажность. Это значит, что постройка из него не сможет похвастаться длительным сроком эксплуатации;

Идеальным материалом для возведения стен погреба является красный кирпич

• красный кирпич является идеальным вариантом для погреба в частном доме. Как сделать постройку из этого материала максимально эффективной, можно узнать из многочисленных пошаговых инструкций от специалистов.

Если же вы решили использовать при постройке бетонные блоки, то вам определенно понадобится специализированная строительная техника, так как они характеризуются большим весом. Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру.

Также при строительстве погреба в доме своими руками можно использовать кирпич, уже бывший в употреблении, если это позволяет его состояние. А в том случае, если вы собираетесь просто обшить земляную яму деревянными досками, их необходимо тщательно обработать антисептиками для предотвращения гниения.

Обратите внимание! Использование бетонных плит, армированных металлом, тоже возможно. Но в таком случае поддерживать нужную температуру будет достаточно сложно, поэтому данный материал не стоит использовать для постройки, в которой вы собираетесь хранить продукты.

Схема устройства полузаглубленного погреба из кирпича

Погреб на даче своими руками: пошаговое руководство для строительства

Четкое соблюдение последовательности действий является залогом правильного погреба. Как сделать постройку максимально эффективной, потратив на это минимум времени и усилий? Для этого монтажные работы нужно выполнять в определенном порядке.

Обустройство ямы

С выбранного участка снимается дерн, после чего земля разравнивается и выполняется разметка. На многих фото погреба своими руками видно, что для обустройства котлована часто используется специализированная строительная техника, но если нет такой возможности, то можно использовать лопаты и заступы. Преимущество работы ручным инструментом состоит в том, что это позволяет сохранить структуру грунта. Если земля на выбранном участке рыхлая, то стены ямы должны идти под уклоном, чтобы избежать осыпания.

Строительство погреба своими руками. Шаг 1: выкапывание ямы

Габариты погреба зависят исключительно от ваших потребностей, но помните, что размер ямы должен быть на 0,5 м больше, чем размер самой конструкции. В процессе того, как вы строите погреб своими руками, выкопанную плодородную землю можно распределить по дачному участку. Ровность дна после окончания работ нужно замерить уровнем и подправить, если это необходимо.

Возведение фундамента

Хотя без этого этапа можно и обойтись (просто засыпав дно котлована щебнем или залив битумом) обустройство фундамента позволит повысить уровень гидроизоляции погреба от грунтовых вод. Как сделать фундамент максимально эффективным, но не особо дорогим? Для этого можно использовать армирующий каркас, поверх которого заливается бетонная смесь. Рекомендуемая высота фундамента составляет около 40 см. Монтаж фундамента является обязательным условием при строительстве погреба на даче своими руками, если грунтовые воды близко. Как сделать фундамент правильно – подскажут тематические видео в интернете.

Строительство погреба своими руками. Шаг 2: обустройство фундамента

Возведение стен

Если вы используете для строительства погреба под домом своими руками кирпич, то вам понадобится ряд специализированных инструментов. К ним относится мастерок, строительный шнур, молоток каменщика, строительный уровень и ведро для раствора. Для большей эффективности работ следует воспользоваться помощью еще одного человека.

В качестве соединяющего кирпичи раствора можно использовать смесь глины с песком или же цемент. При строительстве подземного или наземного погреба своими руками кладку следует начинать с углов, а первый ряд укладывается без использования раствора, чтобы точнее спланировать положение стены. Кирпичи следующих рядов в раствор нужно утапливать до того момента, пока толщина шва не станет равна примерно 12 мм.

Строительство погреба своими руками. Шаг 3: возведение стен

Полезный совет! Обязательно используйте при укладке стен строительный уровень и отвес. При помощи первого проверяется, насколько ровно уложен кирпич, а при помощи второго – правильность углов.

Монтаж перекрытия погреба своими руками

При строительстве потолка лучше всего использовать деревянные доски. Если сооружение строится под домом, то в качестве перекрытия можно использовать балки, а потолок наземного погреба на даче своими руками пошагово делается из плит ПКЖ или шифера. При этом поверхность может быть плоской или двускатной.

Теплоизоляция потолка делается по тому же принципу, что и теплоизоляция обычной кровли – промежуток между деревянными балками и кровельным материалом заполняется слоем теплоизоляции.

Строительство погреба своими руками. Шаг 4: монтаж перекрытия

Виды и особенности монтажа пола в погребе

Существует множество различных вариантов обустройства пола в погребе, какой лучше – зависит от ваших предпочтений, целевого назначения постройки, особенностей грунта и других факторов. Следует также заранее ознакомиться со спецификой каждого способа, это поможет быстро и качественно построить погреб своими руками. Как видео, так и фотоинструкции смогут значительно облегчить процесс монтажа.

Земляной пол – самый простой и дешевый вариант. Существует заблуждение, что правильный пол в погребе должен быть только земляным, однако это не так. Даже хорошо уплотненный грунт не защитит помещение от сырости и плесени.

Если вы все-таки решили сделать в погребе грунтовый пол, то основание необходимо тщательно выровнять и утрамбовать, после чего засыпается слой гравия толщиной примерно в 10 см. Преимущество такого варианта – нулевая стоимость монтажа, а вот недостатков гораздо больше. К ним относится высокий риск затопления помещения и высокая вероятность того, что металлические элементы будут ржаветь, а деревянные – гнить.

Погреб с насыпным песчаным полом

Бетонный пол – хороший вариант защитить помещение от высоко расположенных грунтовых вод. Бетонная стяжка может выступать не только в качестве напольного покрытия, но и в качестве основания для монтажа других материалов.

Для строительства бетонного пола очень важно выровнять поверхность, после чего монтируется подушка из щебня и песка толщиной в 15-20 см. Песок необходимо тщательно увлажнить и утрамбовать, а сверху залить битумом. Для того чтобы бетонное основание было максимально прочным, сверху на слой битума можно установить металлическую решетку. После этого можно приступать к заливке бетона.

Слой гидроизоляции вы можете монтировать как на песчаную подушку, так и поверх бетона. Во втором случае сверху необходимо залить еще один бетонный слой.

Пол из глины – надежный, но очень трудоемкий в плане монтажа вариант. Требует большого количества высококачественного материала, поэтому используется достаточно редко. Глина считается одним из самых экологичных материалов. Укладывается она на основание из щебня толщиной в 10-15 см, которое можно пропитать битумом. Под глину стоит монтировать слой гидроизоляции из рубероида или другого материала, а трещины, которые могут образоваться после высыхания, заделываются глиняно-известковой смесью.

Пол в погребе, построенном собственноручно, обустроен из бетона

Кирпичное покрытие – прочное, долговечное и отличающееся привлекательностью внешнего вида. К тому же материал является достаточно дешевым и простым в монтаже. Кирпичный пол укладывается на подушку из мелкого щебня или гравия, сверху заливается раствор из глины. Кирпичи слегка утапливаются в раствор вплотную друг к другу. Также в швы между кирпичами можно забивать при помощи жесткой щетки цементный раствор.

Деревянный пол – используется в наземных вариантах погреба или там, где грунтовые воды расположены очень глубоко. Перед монтажом дерево необходимо обрабатывать специальными пропитками для продления срока службы. Деревянные доски монтируются сверху на лаги из бруса, которые, в свою очередь, укладываются на основание из щебня и глины. Прикручивать доски лучше всего при помощи саморезов, но можно и просто прибить гвоздями.

Обратите внимание! Для каждого из материалов вам понадобится отдельный набор инструментов, приобретением которого лучше озаботиться заранее.

Пример устройства вентиляции: 1 — для погреба под домом; 2 — для отдельно стоящего погреба

Проектирование и монтаж системы вентиляции

Если вы строите наземное сооружение, то приток воздуха в погреб может осуществляться естественным путем через небольшие отверстия. Для подземной конструкции вентиляция должна быть приточно-вытяжной. Выход вытяжной трубы должен быть расположен возле потолка, а всасывающей – возле пола. На многих фото погреба на даче своими руками видно, что выходные отверстия вентиляции оборудуются специальными шторками, это позволяет точнее контролировать температуру в помещении.

Монтаж лестницы и дверей

Если погреб строится под домом или при необходимости сэкономить место, стоит делать практически вертикальную лестницу в погреб своими руками. Как сделать ее максимально безопасной для спуска? Рекомендуется использовать поручни. Фото лестницы в погреб своими руками показывают, то она может быть построена из деревянных досок, закрепленных прямо в земле, а также из кирпича или других материалов.

Двери монтируются в наземных вариантах конструкции, в остальных случаях используется люк. Сделать люк в погребе своими руками достаточно просто.

Схема устройства лестницы для погреба

Изготовление люка

Если погреб расположен под домом или хозяйственной постройкой, то в качестве входной перегородки используется люк. Вы можете купить люк для погреба, а можете сделать его своими руками. Второй вариант позволит получить конструкцию, в точности соответствующую вашим потребностям. Самостоятельный монтаж люка включает в себя следующие этапы:

• выбирается место для будущего входа. Очень важно, чтобы доступ к нему был максимально простым и не загромождался полками, ящиками и другими предметами;
• определяются габариты люка. Тут все зависит от ваших потребностей, но его параметры не должны быть меньше чем 75х75 см. Для того чтобы помещение было герметичным, боковые грани люка необходимо обшивать уплотнителем;
• изготавливается крышка люка в погреб. Как сделать ее легкой и прочной? Для этого лучше всего использовать пропитанные олифой деревянные доски. Они соединяются между собой рейками, а с одной стороны крышки прибивается лист фанеры. Если речь идет о погребе в жилом доме, то сверху крышку люка можно обшить тем же напольным покрытием, что и пол вокруг нее. Стоит учитывать, что если планируется обустройство люка для погреба под плитку, его конструкция должна быть выполнена из достаточно прочных материалов, способных выдержать весь керамики. Если же вы предпочитаете использовать сталь, то для крышки понадобится лист толщиной не менее 3 мм, который приваривается на металлическую раму;

Схема устройства люка для погреба

• прикрепляется ручка. Лучшим вариантом станет специальная скрытая или откидная конструкция. Если погреб находится в нежилом помещении или есть необходимость сэкономить, то можно использовать обычную дверную ручку;
• прикручиваются петли. Это могут быть обычные дверные петли или автомобильные с пружинами. Последний вариант позволит легче открывать крышку и фиксировать ее в любом положении.

Ответов на вопрос о том, как сделать люк в погребе своими руками, существует множество, поэтому стоит выбирать вариант, наиболее подходящий в вашем конкретном случае.

Проводка и освещение

Ввиду того, что конструкция погреба предусматривает повышенную влажность, проводка в нем обязательно должна быть надежно изолированной. Оптимальным вариантом для проводки являются медные провода с двойным слоем изоляции. Лампочки стоит размещать в самых сухих местах и дополнительно оборудовать защитными колпаками. Категорически запрещается делать розетки при постройке погреба. Как правильно сделать проводку максимально безопасной можно посмотреть на обучающих видео от специалистов.

Лампочки в погребе необходимо размещать в сухих местах и обязательно оборудовать колпаками

Монтаж гидроизоляции в погребе

Как уже было сказано, изоляция от влаги является очень важным моментом при строительстве погреба на даче своими руками. Как сделать гидроизоляцию наиболее эффективной – существует масса вариантов, а выбор оптимального из них зависит от уровня влажности грунта и конструктивных особенностей постройки.

Гидроизоляция может быть внешней или внутренней. Внешняя делается еще на этапе строительства, при этом стены снаружи обшиваются изолирующими материалами, а также монтируются водостоки, дренажные колодцы и другие конструкции. Внутренняя изоляция делается уже после того, как погреб построен. В таком случае перед использованием изоляционных материалов следует осуществить отвод грунтовых вод, иначе работы будут неэффективными.

Типы материалов, использующихся для внутренней гидроизоляции

Если вы сделали погреб на даче своими руками из водонепроницаемого бетона, то вам вряд ли понадобиться дополнительная обшивка изоляционным материалом. А вот для конструкции из кирпича можно использовать следующие варианты гидроизоляции:

• мастика или битум – используются в тех случаях, когда уровень грунтовых вод находится ниже уровня пола. Раствор разогревается и тонким слоем наносится на стены, в результате чего образуется надежная водонепроницаемая пленка;

Гидроизоляционный материал мембранного типа

• проникающая гидроизоляция – наиболее дорогостоящий, но и самый эффективный вариант. Он хорош тем, что повышает не только уровень устойчивости стен к влаге, но и их морозостойкость. Также проникающая гидроизоляция надежно заделывает все трещины и микропоры, характеризуется длительным сроком службы и быстро монтируется;
• полимерный раствор на базе цемента – является одним из самых надежных и простых в нанесении материалов для гидроизоляции. Он плотно прилегает к стенам и надежно защищает их от механических повреждений;
• влагоизоляция мембранного типа – состоит из различных полимеров, среди которых большой популярностью пользуется жидкая резина на основе битума.

Обратите внимание! Очень важно наличие эффективной вентиляции для надежной гидроизоляции погреба на даче своими руками. Как построить систему вентиляции так, чтобы в хранилище не конденсировалась лишняя влага? Для этого лучше всего подходит монтаж приточно-вытяжной системы.

Схема устройства тепло- и гидроизоляции погреба

Порядок монтажа гидроизоляции

На многочисленных фото погреба в частном доме видно, что гидроизоляция может быть скрыта под декоративными настенными панелями. Это не является обязательным условием, а влияет только на внешний вид стен. Нюансы монтажа гидроизоляционного слоя зависят от типа выбранного материала.

Гидроизоляцию с использованием битума или мастики для стен погреба под домом сделать своими руками, как правило, не составит особого труда. Для этого стены нужно предварительно оштукатурить, а саму гидроизоляцию лучше всего наносить в два слоя. Перед окончательным высыханием покрытия его рекомендуется посыпать мелким сухим песком.

Перед монтажом проникающей влагоизоляции, поверхность стен необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, после чего смочить водой. После нанесения слоя изоляции в течение нескольких дней его также необходимо постоянно увлажнять. Бетонные стены перед монтажом проникающей гидроизоляции обрабатываются металлической щеткой.

Один из самых эффективных вариантов защиты от влаги — проникающая гидроизоляция

Для нанесения жидкой резины, стены необходимо обязательно выровнять и очистить. После этого поверхность грунтуется и на нее при помощи кисти, шпателя или валика наносится гидроизоляционный материал. Отделочные материалы можно монтировать прямо на слой жидкой резины после ее высыхания. На фото винных погребов, к примеру, видно, что стены обшиты деревянными панелями.

Цементно-полимерная смесь наносится на хорошо увлажненные стены при помощи зубчатого шпателя или кисти. Лучше всего делать это в несколько слоев.

Монтаж полок в погребе своими руками: фото и инструкция

Полки и стеллажи – неотъемлемые элементы любого погреба и подвала. Существует несколько видов стеллажей для погреба, купить которые можно в специализированных магазинах, однако гораздо проще и экономнее сделать их своими руками. Самыми популярными вариантами являются следующие:

• стеллажи из дерева – один из самых распространенных ответов на вопрос, из чего сделать полку в погребе. Материал отличается экологичностью и простотой в работе, а для стеллажей лучше всего использовать брус сечением 100х100 мм и доски толщиной 3-4 см. Схема монтажа очень простая – из бруса делаются стойки, в которых пропиливаются гнезда для фиксации полок. Для того чтобы полки из дерева прослужили дольше, их пропитывают специальными составами;

Монтажные размеры деревянного стеллажа для погреба

• бетонные стеллажи – хороший вариант, если вы хотите знать, как сделать полки в погребе максимально долговечными и устойчивыми к влажности. Для создания бетонных полок можно использовать плиты из армированного бетона или ниши в стенах, которые заливаются бетонной стяжкой;
• полки из стального уголка – используются в помещениях с низким уровнем влажности, иначе конструкции очень быстро могут начать ржаветь. Для того чтобы сделать полку в погребе для банок, как правило, используется сварочный аппарат, но можно обойтись и простыми саморезами. Сначала из металлических реек изготавливаются рамы, затем к ним крепятся полки;
• пластиковые стеллажи – один из самых экономных и простых вариантов, который отличается привлекательностью внешнего вида и устойчивостью к влаге. Однако пластик довольно плохо переносит низкую температуру, поэтому не может похвастаться долговечностью.

Полезный совет! Задаваясь вопросом о том, как сделать полку в погреб своими руками, и какой материал для этого выбрать, учитывайте уровень влажности в помещении, а также средний вес банок и ящиков, которые будут храниться на стеллажах. Бетон отлично выдерживает даже очень большую нагрузку, а вот пластик не может этим похвастаться.

Вдоль стен погреба обустроены полки из дерева

Из этих же материалов можно сделать в погреб ящики для картошки. Как правило, они оборудуются съемными крышками, которые устанавливаются при необходимости. Независимо от того, какой материал вы выберете, в теплое время года полки и ящики рекомендуется выносить для просушки на улицу. Это позволит избежать возникновения плесени и размножения болезнетворных микроорганизмов.

Когда строительство и внутреннее обустройство погреба будет завершено, можно задуматься о внешней отделке наземного сооружения. Ее вариант зависит исключительно от ваших предпочтений – можно просто насыпать земляной холм, а можно украсить его дерном или декоративной травой, превратив в элемент ландшафтного дизайна. Используйте в процессе строительства погреба своими руками видео- и фотоинструкции, которые помогут учесть все нюансы и обустроить практичное и функциональное помещение.

Как правильно построить погреб своими руками: их виды и чертежи

Погреб – одно из самых необходимых помещений в домашнем хозяйстве. Если построить его правильно, то в погребе можно будет хранить не только консервацию и свежие овощи, но даже мясо, молочные продукты и яйца.

Следуя советам из статьи, вы сможете построить погреб своими руками с нуля. Мы расскажем, как правильно вырыть котлован, сделать в нем стены, пол и крышу, а также рассмотрим основные виды подвалов, которые можно использовать в домашнем хозяйстве.

Погреб под домом обладает определенными преимуществами в сравнении с отдельно стоящими строениями. Во-первых, его можно сделать еще на этапе строительства дома. Во-вторых, его очень удобно использовать: чтобы заложить овощи на хранение или вынуть их для употребления не нужно выходить на улицу.

Однако возведение хранилища имеет и некоторые трудности, речь о которых пойдет ниже.

Что нужно для постройки

Перед тем, как сделать подвал под домом своими руками, нужно учесть несколько особенностей (рисунок 1):

• Котлован должен быть углублен минимум на полтора метра. Это позволит создать оптимальный температурный режим. Если помещение будет углублено меньше, температура в нем поднимется выше +8 градусов, что негативно сказывается на хранении свежих овощей.
• Обязательно следует определить уровень залегания грунтовых вод. Как правило, его проводят на этапе строительства фундамента дома, но если вы решили построить хранилище в уже имеющемся здании, определить уровень воды можно самостоятельно. Для этого нужно вырыть лунку глубиной 2,5 метра и в течение недели понаблюдать, насколько интенсивно она заполняется водой. Делать это лучше весной или после сильных дождей осенью, когда уровень подземной воды максимальный.

Если вода залегает на уровне менее метра, подвал под домом строить нельзя. При показателе до полутора метров обустроить хранилище можно, но для этого нужно обязательно провести дренирование почвы и самого помещения.

Примечание: Лучше всего углублять помещение на два метра и больше. Это создаст стабильно невысокую температуру, подходящую для хранения овощей и других продуктов.

Необходимым этапом также является подбор стройматериалов. Пол можно сделать земляным, дощатым или бетонным, а стены лучше возводить из керамического кирпича, бетонных блоков или камня. Использовать силикатные кирпичи и шлакоблоки не рекомендуется.

Как выбрать место для погреба

При строительстве наземных или полузаглубленных конструкций можно выбрать практически любое место на участке. Главное, чтобы на нем не было застоя воды. Если же подвал будет располагаться под домом, выбор места будет весьма ограниченным.

При подборе места для подземного хранилища учитывают:

• Плотность и состав грунта – он должен быть достаточно рыхлым, чтобы вы могли самостоятельно выкопать котлован. Если дом стоит на скальной породе, от строительства придется отказаться, поскольку оно потребует привлечения тяжелой техники, которую физически нельзя загнать внутрь помещения.
• Высота грунтовых вод – ключевой показатель. Лучше всего, чтобы пол хранилища находился минимум в полуметре от уровня залегания подземных потоков. Если не соблюдать это условие, подвал начнет подтапливать даже при условии обустройства качественной гидроизоляции.
• Вход в хранилище должен находиться в удобном для вас месте (рисунок 2). Например, в гараже, коридоре или рядом с кухней. Сверху вход лучше прикрыть люком, а для входа сделать лестницу. Как именно вы будете спускаться внутрь необходимо определить еще на этапе проектирования и рытья котлована.

После заготовки материалов и определения с участком, можно приступать непосредственно к строительным работам.

Как сделать погреб своими руками

Строительство подвала осуществляется в несколько этапов, которые следует выполнять в четкой последовательности. В первую очередь нужно определить размеры хранилища. Как правило, для домашнего пользования будет достаточно помещения площадью 5-8 квадратных метров.

Однако следует учитывать, что котлован должен быть больше примерно на 60 см со всех сторон. Это пространство понадобится для возведения стен и укладки слоя гидроизоляции.

Основные этапы строительства вы сможете увидеть в видео. 

Котлован

Первый этап – рытье котлована. Для этого понадобятся стандартные инструменты: лопата, кирка и емкость для удаления грунта (рисунок 3).

Примечание: Чтобы вырыть котлован, необходимо полностью снять пол в комнате, под которой он будет расположен.

Традиционно котлован копают на глубину в 2,5 метра под домом. В дальнейшем, с учетом пола и перекрытия высота помещения немного уменьшится, но ее все равно будет достаточно даже для высокого человека.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, желательно дополнительно вырыть дренажный колодец, в котором будет скапливаться конденсат и излишки воды.

Строительство стен

Стены в подземных хранилищах обычно делают из кирпича или пенобетонных блоков. Однако большей популярностью пользуются стены из армированного бетона. Их делают так (рисунок 4):

• По периметру устанавливается арматурная сетка из стержней сечением 10-15 мм. Желательно скреплять их между собой не сваркой, а специальными крючками или кусками проволоки.
• Опалубку можно сделать из любых подручных материалов, даже из обрезков древесины.
• Для заливки стен используют высокопрочный бетон, добавляя в него небольшое количество щебня. Заливку проводят поэтапно, по 10-20 см, тщательно уплотняя каждый слой.

Верхняя часть заливки должна находиться на уровне перекрытия. Чтобы раствор полностью высох и укрепился, понадобится несколько недель. Только после этого можно снять опалубку.

Пол

В хранилищах чаще всего делают бетонные полы, так как они лучше противостоят грунтовым водам, чем земляные. Кроме того, через такой пол внутрь помещения не смогут проникнуть грызуны и прочие вредители.

Строительство бетонного пола проводится в несколько этапов (рисунок 5):

1. На дне делаем песчаную подушку. Песок смачивают водой и уплотняют так, чтобы его слой был не менее 20 см. Он должен быть абсолютно ровным, чтобы в дальнейшем бетонный пол не начал искривляться.
2. После песка укладывают слой гравия и также его ровняют и утрамбовывают.
3. Следующим слоем укладываем гидроизоляционный материал. Можно использовать специальный полиэтилен или обычный рубероид. Это поможет укрепить бетонный пол и максимально защитить помещение от проникновения воды.
4. На гидроизоляцию укладывают арматурную сетку из прутьев не менее 5 мм и заливают конструкцию слоем бетона в 10-15 см.

Как и в случае со стенами, бетону требуется некоторые время на просушку и укрепление. Поэтому первые несколько недель ходить по нему нельзя.

Крыша

Сделать крышу (или перекрытие) для погреба под уже готовым домом из плит сложно, поэтому чаще для этих целей используют деревянные балки, между которыми укладывают слой утеплителя. Такая конструкция позволяет защитить подземное хранилище от проникновения тепла из дома.

Балки перекрытия снизу подшивают сплошным щитом, покрытым теплоизоляционной пленкой. Между балок выкладывают утеплитель (стекловату, пенопласт или минеральную вату). На теплоизоляции экономить не стоит: чем толще и надежнее будет слой, тем стабильнее будет температура в хранилище. Сверху утеплитель повторно покрывают пленкой и зашивают конструкцию досками, фанерой или ОСП.

Крышку лаза делают по такому же принципу, но лучше делать ее двухслойной, укладывая в центр теплоизоляционные материалы.

Виды погребов

Существует несколько видов погребов, каждый из которых обладает определенными преимуществами и недостатками. К примеру, подземный обеспечивает стабильную температуру хранения, но для его строительства требуются определенные навыки. Наземный построить гораздо проще, а само здание подходит даже для регионов с близким залеганием грунтовых вод. Однако в подобных конструкциях сложнее обеспечить необходимую теплоизоляцию.

Основные типы погребов

Типы подвалов отличаются по степени заглубления строения в почву. К примеру, наземный представляет собой полноценную постройку с фундаментом, слегка углубленным в почву.

Также существуют подземные погреба (подполы), которые чаще всего обустраивают под жилым домом или гаражом. Полузаглубленные и земляные по конструкции схожи. Различие лишь в степени заглубления конструкции в почву. Для небольших участков оптимальными будут пристенные постройки, которые просто пристраивают к основному зданию.

Наземный

Под наземным погребом подразумевают небольшое помещение или даже ящик со слоем утеплителя.

Построить его своими руками несложно, поскольку они небольшие и требуют минимальных затрат материалов и времени. Кроме того, они отлично подходят для участков с высоким залеганием подземных потоков (рисунок 6).

Примечание: Строить наземную конструкцию лучше всего в июле, когда уровень грунтовых вод самых низкий.

Строительство проводится в такой последовательности:

1. Подбирают сухой участок на небольшой возвышенности. Верхний слой растительности снимают и делают небольшое углубление в почве (порядка 40-70 см в глубину).
2. Дно ямы утрамбовывают и засыпают слоем дренажа (крупнозернистый песок, керамзит или битый кирпич). Слой такого материала должен составлять примерно 10 см.
3. Сверху укладывают 15-20 см жирной глины, в которую нужно поместить кирпичи на минимальном расстоянии друг от друга. Таким же способом укрепляются боковые стенки ямы.
4. Высота кирпичных стен над поверхностью грунта должна достигать 35 см. Это возвышение выполняет роль фундамента.
5. Для стен сначала монтируют каркас, который обшивают толстыми досками с двух сторон. В центр укладывают или засыпают любой доступный теплоизоляционный материал (опилки, щебень или минеральная вата).

Наружную часть стен обшивают плотным материалом, чтобы предотвратить сквозняки внутри помещения. На входе обустраивают тамбур с наружной и внутренней дверью. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию. Для вентиляции делают трубу, которую прикрывают снаружи москитной сеткой. Для предотвращения затопления по периметру делают отмостку и несколько водоотводных канав, а крышу обустраивают двускатную, и накрывают ее любым доступным кровельным материалом.

Земляной

Конструкция земляного подвала очень простая, а построить его можно практически из любых подручных материалов. Как правило, для строительства выбирают сухой участок на возвышении, желательно с плотным грунтом.

Примечание: Земляные погреба отлично подходят для хранения картофеля, так как клубни практически не выпускают ростки, не сохнут и не морщатся.

Строительство земляного хранилища проводится по следующей технологии (рисунок 7):

• Роют котлован со стенами под небольшим уклоном, чтобы предотвратить осыпание грунта. Если на участке песчаный грунт, стенки укрепляют досками или другими опорами. Кроме того, это продлит срок эксплуатации помещения и позволит создать благоприятный микроклимат внутри хранилища.
• Полы делают глинобитными, добавляя измельченный кирпич. Толщина полов должна составлять 15 см.
• Потолок делают из жердей, покрытый глиняной смесью и землей с наружной части. Толщина земляного слоя должна составлять около 45 см, чтобы уберечь овощи не только от летней жары, но и от зимних холодов.
• Двускатную крышу покрывают легким натуральным материалом (например, ветками или соломой). Скаты крыши лучше опустить до самой земли. При сильных морозах ее можно дополнительно утеплить.

Стеллажи внутри земляного погреба лучше располагать по две стороны от прохода для удобства эксплуатации помещения.

Полузаглубленный

Такой вид хранилища отлично подойдет для местности с высоким уровнем грунтовых вод, так как его пол находится не глубже, чем в полутора метрах от поверхности земли (рисунок 8).

Чтобы построить полузаглубленный подвал своими руками, вырывают неглубокий котлован, потом делают невысокий фундамент, а стены строят из бетона, кирпича или камня.

Перекрытие делают из горбыля, смешанного с глиной. Это защитит внутреннее пространство от проникновения влаги и колебаний температуры. Дополнительно крышу можно покрыть рубероидом, а на стены нанести теплоизоляционный материал.

Пристенный

Основное преимущество пристенного погреба в том, что он позволяет экономить место на участке. Кроме того, для него не нужно специально выбирать сухое место, так как здание строится вплотную к дому (рисунок 9).

Как построить поверхностный погреб рядом с домом или другим зданием? Материалы можно использовать любые, но их нужно обработать горячим битумом для гидроизоляции. По периметру делают отмостку и устанавливают водосточные трубы для отвода влаги, а крышу покрывают рулонным материалом.

Это самая простая конструкция погреба, которую можно легко выполнить своими руками из подручных материалов. Однако, если вы планируете использовать такое хранилище длительное время, лучше использовать качественный кирпич, бетон и качественную теплоизоляцию.

Больше полезной информации о строительстве сухих погребов вы узнаете из видео. 

Погреб своими руками пошаговая инструкция как сделать на даче, фото и чертежи

Погреб на даче — необходимый элемент обустройства садового участка, предназначенный для хранения выращенного урожая. Чтобы сельхозпродукция как можно дольше оставалась свежей, в помещении должен соблюдаться оптимальный температурно-влажностный режим. Эта статья расскажет, как сделать погреб своими руками и оборудовать его всем необходимым.

Виды погребов

Хранилище для припасов организуют с учетом условий участка. Главная задача при строительстве — защитить сооружение от грунтовых вод и верховодки, поэтому рекомендуется выбрать самое высокое место и использовать вариант постройки, обеспечивающий лучшую изоляцию от почвенной влаги.

Наземный

Сооружение погреба на поверхности земли — оптимальный выбор для дачи, расположенной вблизи водоема или на глинистых грунтах. Как правило, там наблюдается высокий УГВ и скопление воды при таянии снега.

Разновидности наземных погребов:

• отдельно стоящий насыпной;
• пристенный, примыкающий к существующей постройке.

Особенности строительства наземного хранилища:

• Котлован углубляют не более, чем на 50 см.
• Чтобы влага не проникла сквозь пол, на дно укладывают щебеночно-песчаную смесь, трамбуют, заливают битумом или настилают рулонные гидроизоляционные материалы.
• Стены возводят из материалов, способных противостоять гниению — кирпича, блоков, обработанной антисептиками древесины.
• Конструкции защищают гидроизоляцией с наружной и внутренней стороны, приклеивая ее в 2 слоя.
• Необходимую теплоизоляцию обеспечивает многослойное утепление глиной, пенополистиролом, керамзитом и слоем земли толщиной 0,7-1,2 м.
• Сооружению придают форму холма, которая при дождях и паводках наиболее устойчива к размыву.
• Для входа в хранилище устанавливают утепленную дверь с северной стороны для наименьшего нагрева летом.

Пристенный

Это наиболее экономичное и простое решение при высоком УГВ на даче. Погреб не нужно заглублять, а стены дома или сарая выступают в качестве уже готовой внешней конструкции.

Особенности технологии возведения пристенного хранилища:

• Котлован выкапывают глубиной не более 0,5 м. При непосредственной близости здания нельзя ослаблять и разрыхлять землю около фундамента основной постройки. Это вызывает неравномерную деформацию грунта под подошвой и провоцирует образование трещин в конструкциях дома.
• Полы выполняют на подготовке из песка, щебня, битого кирпича, обеспечивающей дренаж и понижающей уровень талой или дождевой воды.
• Стены выкладывают из устойчивых к гниению пеноблоков, кирпича или сооружают деревянный каркас, заполняя внутреннее пространство между обшивкой теплоизолятором.
• Утепляют пристенную постройку синтетическими материалами с дополнительной земляной обваловкой. Если снаружи облицевать погреб декоративной отделкой, он не испортит современный облик дачного домика.

Земляной

Полностью заглубленный в грунт погреб целесообразно строить при низком УГВ, когда вода не поднимается выше отметки -3 м.

Особенности подземных сооружений:

• При строительстве нужно выбрать достаточно большой объем земли.
• Обязательно армирование кладки стен из блоков или кирпича, чтобы при боковом давлении грунта конструкции не потеряли устойчивость.
• Надежную теплоизоляцию заглубленной постройке создает слой земли.
• Даже при низком УГВ желательно предусмотреть дренаж для защиты от сезонных осадков и талых вод.
• Для входа в подвал устраивают утепленный люк и лестницу.
• Особого внимания требует организация системы вентиляции, которая помимо снижения влажности воздуха очищает его от вредных газов.

Полузаглубленный

Эта разновидность хранилища отличается от наземной глубиной заложения — сооружение погружают в грунт на половину или треть высоты. Отдельностоящие погреба засыпают землей, встроенные подполья — размещают под домом или в цокольном этаже.

Полузаглубленная постройка совмещает два вида погребов— наземного и земляного. Характеризуется особенностями:

• В отличие от полностью заглубленного подвала объем земляных работ меньше, но требуется надежное утепление верхней части.
• При заложении котлована УГВ не должен находиться ближе 0,5 м, чтобы исключить проникновение воды при капиллярном подсосе из почвы.
• Чтобы защититься от случайных стоков, прокладывают дренаж
• Для входа устанавливают дверь на уровне земли и монтируют лестницу.

Кессон

Самый надежный погреб при высоком УГВ — кессон. Конструкция металлического или пластикового короба не имеет стыков, откуда бы внутрь могла просочиться вода.

Кессон погружают в котлован, закрепляют анкерами, препятствующими всплытию при подъеме уровня грунтовых вод. Для откачки из-под днища избытка жидкости устанавливают насос. Устройство такого хранилища дороже традиционных способов возведения погребов, но конструкция обладает очень высокой степенью защиты от влаги.

Как правильно выбрать место

Погреб — инженерное сооружение, к строительству которого нужно отнестись ответственно. Располагать на участке подземные хранилища допустимо в соответствии со СНиП 30-02-97, где даны рекомендации о безопасных расстояниях от источников загрязнений:

• туалет с выгребной ямой — 12 м;
• сарай для живности — 12 м;
• компостная куча — 8 м;
• баня, сауна или летний душ — 8 м.

Если дачный участок не перегружен постройками, погреб располагают в наиболее высокой точке рельефа без всяких ограничений. Чтобы при эксплуатации не возникли непредвиденные трудности, опытные дачники советуют:

• Подземные хранилища строить не ближе 7 м к частному дому — источнику передающегося через грунт тепла.
• Учитывать расположение потенциально опасных объектов не только на своем участке, но и на соседских.
• Если заранее начертить схему и обозначить расстояния, выбрать оптимальное место для погреба будет значительно легче.

На что обратить внимание при большом уровне грунтовых вод

Высокий УГВ — главный враг подземных сооружений. Определяют глубину залегания грунтовых вод способами:

• бурением шурфа на глубину 3 м;
• по информации от соседей;
• в организациях, занимающихся гидрогеологическими исследованиями;
• наблюдением за произрастающими влаголюбивыми растениями.

Последний метод, хотя и относится к народным, но подтверждается ботанической наукой. Больше всех любят воду ива и ольха. Там, где они пышно растут, УГВ залегает не дальше 1 м. Культурные виды яблонь или слив на таких почвах чувствуют себя плохо, часто болеют.

Обустройство котлована

Земляные работы проводят в сухую погоду в середине или конце лета, когда УГВ достигает низшей отметки. Минимальная площадь котлована — 8 м. Копают подземный погреб ниже уровня промерзания в конкретной местности. Оптимальная глубина 1,8-2,5 м.

Если грунт хорошо держит форму, яму выкапывают по размерам погреба. Как правило, площадь сооружения не превышает 6-18 м². Если стенки склонны к осыпанию, котлован делают шире и укрепляют боковые откосы щитами с распорками.

Небольшой погреб копают вручную, загружая землю в ведра и вытаскивая ее наверх. Если объем земляных работ немалый, целесообразно привлечь экскаватор, а после выемки основной массы грунта доработать последние полметра лопатой.

Возведение фундамента

Опереть стены из кирпича или бетона на дно ямы просто так нельзя. Выполняют подготовку основания двумя способами — заливают монолитный ленточный фундамент или плиту.

На сухих плотных грунтах с низким УГВ достаточно прокопать по периметру погреба канавку размерами 20х30 см, насыпать на дно песок слоем 10 см, уложить каркасы из арматуры диаметром 10 мм и залить бетоном. После затвердевания приступают к кладке стен.

Фундамент-плита обеспечивает хорошую гидроизоляцию пола погреба при водонасыщенных грунтах. Для ее устройства на дне котлована подготавливают подушку из песка и щебня, тщательно уплотняют, укладывают тощий бетон толщиной 50-100 мм. После застывания заливают горячим битумом, наклеивают 2 слоя рубероида. Монтируют арматурную сетку, сверху бетонируют раствором марки не ниже М250.

Строительство стен

Материалы для стен выбирают из доступного в конкретной местности ассортимента. Наиболее подходящие для строительства подземных погребов — глиняный кирпич, сборный или монолитный бетон, бутовый камень, бетонные кольца. Нельзя использовать заполнители или конструкции с крупными порами, промерзающие из-за высокого водопоглощения.

Для надземных хранилищ применяют блоки из пено-, газо- или шлакобетона с низкой теплопроводностью. Не рекомендуется использовать силикатный кирпич. Он неустойчив к влаге и плохо сохраняет тепло.

Кладку стен из штучных материалов выполняют с перевязкой швов и обязательно армируют. Монолитные конструкции заливают в опалубку из щитов, предварительно поместив туда стальные каркасы.

Монтаж перекрытия

Для перекрытия обработанные от гниения пиломатериалы, монолитные или сборные железобетонные плиты укладывают на стены погреба. Деревянные балки обшивают доской, стыки между панелями тщательно заделывают.

Сверху перекрытие обмазывают глиной, битумной мастикой или покрывают рулонной гидроизоляцией. Монтируют теплоизоляцию толщиной не менее 300 мм. Это могут быть плиты пенопласта, пенополистирола, керамзит, шлаковата, торф, опилки. Засыпают сооружение землей, придавая небольшой уклон в сторону для стока воды.

Пол своими руками

Полы в погребе выполняют несколько функций — служат основанием, гидробарьером от почвенной влаги и покрытием для поддержания гигиены помещения.

Наиболее распространены полы из материалов:

• бетона;
• глины;
• кирпича;
• дерева.

На сухих плотных грунтах пользуются земляным полом без покрытия.

Земляной

Этот вариант устройства пола почти не требует материальных и трудовых затрат. Основание выравнивают, срезают бугры, засыпают слоем щебня и уплотняют. При всей простоте этот пол неустойчив к нагрузкам, легко деформируется, не защищает от проникновения влаги из почвы. В сезон дождей или таяния снега вода будет беспрепятственно поступать в погреб, вызывая порчу запасов, ржавление металлических поверхностей, гниение дерева.

Бетонный

Такое основание выдерживает большие нагрузки, за ним легко ухаживать. Изготавливают из бетона, уложенного на подушку из нерудных материалов. Внутри для прочности и герметичности прокладывают гидроизоляцию и арматурную сетку. Покрытие хорошо защищает от воды, особенно при пропитке проникающими составами типа Пенетрон.

Глиняный

Для такого пола используют жирную глину, обладающую эластичностью во влажном виде и прочностью после затвердевания. На ровную поверхность укладывают слой щебня с глиной или битумом высотой 10-15 см. Сверху помещают рулонную гидроизоляцию с напуском на стены. Завершает устройство пола покрытие из чистой или смешанной со щебнем глины толщиной 5 см. После затвердевания трещины заделывают известково-глиняным раствором.

Кирпичный

Для устройства пола применяют только красный глиняный кирпич. Он не разрушается от влажности, дополнительно защищает погреб от промерзания. На выровненное основание насыпают и утрамбовывают смесь гравия с песком. Сверху заливают жидкой глиной или битумом, наклеивают 2 слоя рулонной гидроизоляции. Кирпич укладывают на цементный или глиняный раствор, заполняют им швы. Кирпичные полы долго служат и сохраняют благоприятный микроклимат в хранилище.

Деревянный

Если погреб сухой и нет риска подтопления, можно настелить полы из дерева. Предварительно устраивают защитный слой из щебня с глиной или битумом, рулонную гидроизоляцию, плотную пленку. Монтируют лаги из бруса сечением 10х10 см, по ним прибивают гвоздями или прикручивают саморезами доски. Пиломатериалы нужно обработать антисептиками.

Система вентиляции

Чтобы обеспечить нормальные условия хранения овощей, а также очистить воздух от радона и излишков углекислого газа, в хранилищах устраивают вентиляцию. В помещениях до 50 м² размещают приточно-вытяжную систему с естественным побуждением, свыше 50 м² — с принудительным. В специализированных погребах, например для выдержки вина, режим поддерживают с помощью климатического оборудования.

Простейшая приточно-вытяжная вентиляция представляет собой 2 канала, расположенных в разных, желательно противоположных, частях погреба. Приточный размещают вблизи пола на высоте 15-30 см, вытяжной — под потолком. Используют асбестоцементные, полимерные или оцинкованные трубы. Для защиты от осадков, мусора и грызунов устанавливают сетки, колпаки. От промерзания оборачивают стекловатой или надевают специальные утепляющие скорлупы.

Лестница и двери

Чтобы спуститься в погреб, лестница должна быть безопасной. Если позволяет площадь, желательно изготовить стационарный вариант из бетона, металла или дерева. В противном случае используют раздвижные, складные или переносные конструкции.

Схема устройства деревянной лестницы в погреб.

Двери должны надежно защищать внутреннее пространство хранилища от холодного воздуха. Полотна утепляют пенопластом, пенополистиролом, по контуру коробки прокладывают уплотнительный шнур. Если зимы морозные, оптимально установить двойные конструкции.

Люки

Минимальные размеры лаза для спуска в погреб — 80х60 см. Место установки и конструкция люка должно соответствовать требованиям безопасности при эксплуатации. Его можно купить готовым или смастерить своими руками. Заводские изделия оснащают газовыми амортизаторами или электроприводами для удобного подъема.

Основные элементы люка:

• опорная рама;
• крышка;
• петли;
• подъемный механизм;
• утеплитель;
• уплотнитель;
• внешняя и внутренняя отделка.

Если вход в погреб находится в доме, люк должен быть невидимым или, наоборот, оформлен оригинально. Его декорируют материалами в соответствии с отделкой пола и помещения.

Электропроводка

Из-за повышенной влажности погреба относятся к опасным объектам по степени поражения электротоком. К устройству электропроводки предъявляются особые требования. Перед началом работ рекомендуется выполнить чертеж и посоветоваться со специалистом.

Рекомендуется располагать выключатели вне погреба, использовать герметичные светильники. Проводку монтируют открытым способом. Если конструкции сгораемые, кабель прокладывают в гофрированных трубках или коробах из пластика, на подкладке из асбеста. Правила ПУЭ запрещают применение металлических каналов.

Гидроизоляция

Гидроизоляция погреба обеспечивает защиту конструкций от увлажнения, герметичность внутреннего пространства.

Применяют гидроизоляционные составы и материалы:

• обмазочные — битумные мастики или пасты;
• жидкое стекло — силикат натрия или кальция;
• проникающие — МаСт, Гидрохит, Пенетрон;
• рулонные — ТехноНИКОЛЬ, Бикрост, Гидроизол, рубероид;
• гидроизоляционные сухие смеси;
• профилированные мембраны.

Наиболее эффективно устройство гидробарьера с двух сторон ограждающих конструкций — внешней и внутренней. Если погреб уже построен, лучший результат дает применение проникающих средств. При монтаже гидроизоляции следят за герметичностью стыков, добиваясь их полной непроницаемости.

Устройство гидроизоляции погреба.

Чтобы исключить возможный контакт стен и фундамента с водой, а также для отвода стоков устраивают дренаж. По периметру в канавку, заполненную щебнем, укладывают трубы с перфорацией. Создают уклон в сторону колодца. При подъеме уровня жидкости ее откачивают насосом.

Видео рекомендации специалистов по гидроизоляции погребов

Полки в погребе

Стеллажи для хранения припасов эксплуатируются в условиях повышенной влажности. Помимо разрушающего действия воды они подвергаются нашествию плесневых грибков. Поэтому материал полок должен быть влагоустойчивым и негниющим. Для этого его обрабатывают антикоррозионными или антисептическими составами.

Для изготовления стеллажей применяют:

• стальной профиль;
• брус, доску;
• бетон;
• пластик.

Чтобы полки дольше служили и не были источником распространения грибков, их регулярно просушивают, дезинфицируют, обновляют защитное покрытие.

Отделка стен

Традиционный способ отделки — побелка стен гашеной известью. Она обладает антисептическими и огнезащитными свойствами, хорошо подсушивает поверхности, уничтожает грибные споры. Мел, который иногда используют для окраски, такого действия не оказывает.

Чтобы покрытие было декоративным, добавляют синьку или пигмент. Состав наносят кистью-макловицей в 2 приема, просушивая каждый слой.

Стены подвалов можно покрыть влагоустойчивой штукатуркой, облицевать пластиковыми панелями, плиткой. Желательно, чтобы поверхность была гладкой, без пор, в которых любят селиться и размножаться грибки.

Утепление потолка

Холод проникает в погреб с улицы сквозь крышу, двери или люки. Если зона входа утеплена надежно, но потолок и углы периодически покрываются инеем, значит теплоизоляция не справляется со своей задачей.

Для утепления внутренних поверхностей применяют пенополистирол, пенопласт, напыляемый пенополиуретан. Плиты приклеивают или закрепляют к потолку дюбель-грибками, для напыления используют специальное оборудование. Для защиты от грызунов рекомендуется проложить сетку с ячейкой 0,5-0,8 см.

Видео об утеплении погреба

О чем нужно помнить

Как построить погреб, теоретически знает каждый. Чтобы не возникли непредвиденные обстоятельства, стоит прислушаться к советам:

• при выборе места уделять внимание окружающим источникам возможного подтопления или загрязнения;
• желательно заранее составить проект с указанием всех необходимых элементов;
• не заглублять сооружение ниже 0,5 м до уровня грунтовых вод;
• использовать влагоустойчивые материалы;
• не пренебрегать устройством дренажа;
• армировать кладку стен;
• обрабатывать деревянные элементы антисептиками и антипиренами;
• электропроводку выполнять только в соответствии с требованиями безопасности.

Сохранить овощные припасы в погребе помогут правильно выполненная вентиляция, надежное утепление стен и потолка, долговечная гидроизоляция.

КАК ПОСТРОИТЬ ПОДВАЛ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЫ И ЧЕРТЕЖИ СХЕМ СОТОВЫХ | Своими руками

Для правильного хранения ваших органических продуктов хранилище должно быть экологически чистым, в котором продукты не высыхают, не приобретают посторонних запахов и надолго сохраняют свои питательные качества. Пора вспомнить старые крестьянские способы хранения, когда не было ни холодильников, ни кондиционеров, ни морозильников.

Так делаем погреб

Хороший хозяин — это тот, кто умеет защищать, и крестьяне это хорошо понимали.В конце концов, консервирование — это то же самое, что и сбор второго урожая. Сохранить легче, чем производить, и это вдвойне верно для картофеля. Именно поэтому в наше время так популярны простейшие хранилища наших предков: погреба, ледники, склады, земляные ямы, траншеи, обочины.

Русский погреб не забыт. Раньше наиболее распространенным был отдельно стоящий погреб, но сегодня более экономичные складские помещения располагаются под домом, летней кухней, гаражом, хозяйственной постройкой, навесом или сараем.Особенно выгодно иметь во дворе погреб, который, несмотря на некоторую дороговизну и сложность конструкции, является универсальным и обеспечивает более высокое качество консервированных продуктов как летом, так и зимой. В южных регионах страны погреб очень удобен для хранения ранних ягод и фруктов. Хозяина, у которого был ледник, всегда считали в селе образцом, его ставили в пример.

Популярные блочные подвалы (на две ячейки), расположенные на границе двух соседних участков.Расход строительных материалов на их возведение снижается на 20-30%, упрощается строительство дорог, экономится пространство. Погреб на две камеры, если его строит один хозяин, удобен тем, что предусматривает раздельное хранение картофеля и других продуктов, в которых не передаются запахи от картофеля.

Перед тем, как приступить к работам по обустройству и строительству погреба , необходимо определить уровень грунтовых вод на участке, который позволит правильно выбрать степень проникновения погреб .Предварительно сохраните весь необходимый материал, чтобы не делать перерывов в работе. Допускать смачивание открытой траншеи дождевой водой нельзя, поэтому земляные работы проводятся в короткие сроки, сам котлован защищен от воды.

После рытья котлована на очищенное и запланированное основание насыпается слой щебня или кирпичного боя толщиной 8 см, которое утрамбовывается грунтом и затем проливается горячим битумом. Далее укладывается монолитный бетонный фундамент, поверх которого возводятся стены.

Материалы, использованные для строительства подвалов своими руками , должны быть наивысшего качества. В частности, цемент обязательно должен быть свежеприготовленным, не старше полугода. Свежесть разложения цемента для окомкования может проверить сам разработчик. Старый лежащий цемент образует комок на ладони, если сжать его в кулаке.

Битум — основной гидроизоляционный материал. Важно не перегревать его выше 200 ° C и готовить с расчетом на использование в течение одного дня.

На чертежах — схемы типов погребов

1. Полуподвал с подвалом (легко сделать, например, в гараже )
2. Подвал полупогреб (1 и 2 рисунок)
3. Подвал
4. Подвал — Ледник

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Погреб в стиле хоббитского дома своими руками | Своими руками

Наличие погреба на участке порадует любую хозяйку. Тем более, если это строение утилитарного назначения еще и украшает участок.

Дом Хоббита = Подвал

При разработке участка для ИЖС понадобился подвал. Обдумывая варианты погреба, были приняты во внимание следующие исходные.

1. Высокий уровень грунтовых вод и рельеф участка.
2. Стоимость строительства (бюджет не более 12 тысяч рублей).
3. Низкие трудозатраты.
4. Удобство доступа к расходным материалам.

Мысли длились почти неделю, но мозг не подвел и в итоге выдал решение. Самый простой способ что-то построить — использовать готовые купленные предметы. В моем случае это кольца колодезные бетонные КС-15-9 размером 1500х900х90 мм в количестве 3 шт.Можно сделать погреб с кольцами большего диаметра КС-20-9, но у нас не было такой необходимости.

Три кольца с доставкой мне обошлись примерно в 8 тысяч рублей. Сдаче предшествовали подготовительные работы. На поверхности земли установлена ​​опалубка под фундаментную плиту. Опалубка представляла собой доску размером 3000х500х 150 мм. Положил арматуру и залил бетон с низким содержанием воды.

Из куска плоского шифера изготовлен шаблон радиусом 850 мм. Когда цементный раствор начал затвердевать, он прошел через плиту, чтобы получить желоб, необходимый для устойчивости колец.

Как только бетон набрал достаточную прочность, заказал кольца с доставкой манипулятором. Перед тем, как положить кольца поперек плиты, уложенной внахлест кусками гидроизоляции длиной 6 м, в дальнейшем заверните установленные кольца, сделав таким образом гидроизоляцию погреба. Кольца устанавливались на боковую поверхность с зазором 100 мм, затем с помощью проволоки и пары стержней арматуры скрепляли их между собой. Используя 2 полосы 6-миллиметровой фанеры шириной 200 мм.

с внешней и внутренней поверхностей кольца в виде подвижной опалубки, зазоры залил бетоном.Обложил заднюю стену погреба кирпичом, закрепив отвод 110 мм под углом 90 °, затем вывести вентиляционную трубу. Сделал гидроизоляцию колец и задней стенки.

Но так получилось, что меня не устроила длина тамбура. И, собрав опалубку, увеличил погреб на 40 см и заодно вынес боковины. Это, наверное, заняло больше всего времени. Четвертое кольцо, увеличив внутренний отсек, закроет вопрос с длиной тамбура.Это единственное изменение, которое я бы внес в проект: четыре кольца и соответственно увеличение опорной плиты до 4 м.

Читайте также: Пластиковый погреб — мой опыт и мои отзывы

Пришло время сделать небольшую планировку участка, и лишний грунт нашел свое применение.

Потом остались мелочи: из досок, кусков фанеры, плоского шифера и пенопласта поставить внутри погреба утепленную перегородку с дверцей, сделать полки и отсеки для корнеплодов, утепленную стену с входной дверью.Основа перегородки — 4 бруса сечением 50 × 100 мм. Он расположил их так, чтобы они пересекались, образуя дверную коробку, а их концы закреплялись на внутренней стенке кольца. Уложив утеплитель, зашила листовым материалом. Для наружной стены и декора использовала плоский шифер: на плиточный клей кладу камни.

Весь процесс занял около 2 недель, но если выразить в цифрах, получилось совсем немного, где-то 16 человек / час и 2 месива / час. И с расходами уложиться в бюджет.

Подвал в эксплуатации 8 лет, сырости и промерзания нет. Правда, в верхней части «хобби-хауса» нужно было насыпать 30 см земли: ведь почва проседает и вымывается отложениями. Чтобы укрепить склон из ближайшего магазина шин, он привез старые шины, уложил их и связал. Получилась своеобразная георешетка, которую оставалось только засыпать грунтом.

А внешний вид погреба всегда привлекает взгляды посетителей и украшает территорию.

© Автор: А. Белавин, Великие Лучи

Винный погреб из «сахарного» камня своими руками

Опыт строителя у меня есть, и погреб из натурального камня решил сделать своими силами.

Поиск камня разочаровал: материал с доставкой от 450 долларов за 20 тонн. Мне нужно было купить 2 машины … И тут я вспомнил: рядом с сахарным заводом есть гора подходящего булыжника! Пришлось договариваться с бухгалтером завода.В итоге камень стоил 5 долларов за 1 тонну.

Итак, камень принесен. Да вот беда: комбайны, собирающие сахарную свеклу с полей, вместе с камнями отправляют на фабрику. И там у них камнеуловитель «выплевывает» камни в кучу вместе с использованными в производстве обрезками свеклы и извести. То есть камень очень грязный. Каждый булыжник нужно было промыть с помощью аппаратов высокого давления и отсортировать по размеру. Вот она, расплата за дешевизну!

За 2 дня местные ребята вырыли яму 350х550 см глубиной почти 300 см (планировалось построить погреб размером 260х450 см с высотой свода в наивысшей точке 230 см).Высота бочек 130 см, поэтому места достаточно. Я не боялся наводнения: наши грунтовые воды не поднимаются выше 4-5 м от поверхности.

Закрывал края ямы полиэтиленовой пленкой (фото 1): она удержит цементное молоко и защитит края ямы от возможного дождя — чтобы не обрушилась. Внизу под будущими стенами погреба вырыли траншеи, уложили арматуру диаметром 16 мм: 2 ряда по 2 штанги в ряд. Все это заливалось бетоном М300-350.По краям фундамента установил сварную сетку из проволоки 6 мм с ячейкой 10Ох 100 мм. Он установил высоту фундамента с помощью гидравлического уровня — прозрачного шланга с водой.

Для того, чтобы стены были ровными, натянули верёвку, обнажив углы строительного уголка. Начиная возведение стен, камни обнажились самой плоской стороной внутри погреба. При возведении стен пространство между камнями и стенами котлована залили бетоном (фото 2 и 3).

Читайте также: Сгребал собственными руками в частном доме — бетонирование

Начали укладывать второй ряд камня, установив в каждом углу погреба деревянные рейки-направляющие, которые помогли сохранить вертикальность и угол наклона стен, и я уже имел представление о дверном проеме. С левой стороны проема я решил в процессе работы сделать небольшую нишу для мелочей, соорудив для этого опалубочный ящик из досок.

Шнуровка перемещалась по мере роста стен (строительный уровень здесь не нужен).Более-менее полезный инструмент — навес, но правильно расположенные направляющие избавят от необходимости проверять вертикальность.

В задней части погреба я решил сделать нишу для полок. Я построил ящик из досок и фанеры, по краю ящика выложил камни с выступом около 5 см, чтобы получился каркас ниши.

Постепенно поднимая стены, он достиг свода ниши. Снова использовал доски и ящик, камни арки выровняли с теми, которые создают визуальный эффект рамы.Камни специально выбрали более тонкие, чтобы они выделялись на общем фоне.

Свод над дверью расстелили и залили бетоном на опалубку как снаружи, так и внутри погреба, поместив между слоями сварную сетку.

Достигнув свода погреба, он соорудил временный несущий каркас. К нему прибиты узоры, сложенные полукругом (фото 4).

Затем на полукруглых ребрах, досках такой же толщины приготовили слабый цементный раствор (1 часть цемента на 10 частей песка).На доски на слой раствора кладут камни поменьше, чтобы как можно меньше осталось незакрытых мест (фото 5).

Закончив укладывать камень на арку, он дождался, пока слабый раствор схватил его. А потом, закинув такую ​​же сварную сетку и уложив поперек нее остатки арматуры, залил все обычным раствором (фото 6).

На второй день, пока бетон был еще влажным, обработали поверхность проникающей гидроизоляционной смесью для бетонных поверхностей.Когда все высохло, наклеил рулон гидроизоляцией и засыпал черноземом для роста травы (фото 7).

Затем снял опалубку изнутри и прошел металлической щеткой по местам, скрепленным слабым раствором. В результате он заснул, обнажив кладку.

Осталось зачистить все швы щеткой или болгаркой с насадкой в ​​местах, где это было сложно вручную. Все швы — стены и потолок — минимальной глубиной 1,5 см заделаны раствором с добавлением проникающей гидроизоляции.Жалко, поздно поняла, что если добавить в затирку черный пигмент, то погреб будет более эффектным.

На полу в подвале уложена виброплита толщиной 6 см на стандартной подушке из гравия, песка и небольшой фракции цемента. Забыл сказать, что через крышу пропустил трубу 110 мм для вентиляции, а внизу двери сделал отверстия для забора воздуха с улицы с возможностью их закрыть в случае сильной жары.

Погреб получился неплохим, летом в нем не выше 12 °, в самую жару обычно около 10 °.Для вина это оптимальная температура, потому что, если оно слишком теплое, начинается повторный процесс брожения, и в результате оно превращается в уксус. В новом погребе не бродила 5 лет. Зимой тоже не было льда, только при истощении капюшона появлялся мороз. Так что в целом своей работой я доволен.

Читайте также: Оборудование и обустройство погреба.

Винный погреб своими руками — фото

© Г.БОРЗИН Молдова

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как построить погреб своими руками

В этой статье я расскажу, как построить погреб. Но сначала давайте разберемся, чем погреб отличается от подвала, многие путают эти понятия.

Чем отличается погреб от погреба

Это разные строения: подвал — это помещение в доме, находящееся ниже уровня земли, которое используется для разных хозяйственных нужд. Здесь можно оборудовать мастерскую, магазин инструментов, оборудования, построить гараж или какое-нибудь подсобное помещение и так далее.
Но погреб предназначен исключительно для хранения урожая и оборудован соответствующим образом. Оборудован стеллажами для хранения овощей и фруктов, системой вентиляции, поддерживающей равномерную температуру (выше 0 ° C), не позволяющую урожаю замерзнуть.

Подвал можно построить отдельно от дома, в любом удобном для Вас месте на загородном участке. Подвал — неотъемлемая часть дома; он может занимать огромную площадь, иногда равную площади всего загородного дома. И погреб более компактный. Сделать погреб в подвале можно, наоборот — нельзя.

Как сделать погреб в подвале

Часть подвального помещения, имеющегося в доме, можно оборудовать под погреб.Для этого нужно отделить участок, предназначенный для хранения овощей, фруктов и консервирования, от основной части подвала простой деревянной перегородкой. Провести в помещении подвал отдельное освещение, оборудовать вентиляцию, установить удобные полки для хранения продуктов, нужно утеплить помещение, чтобы хранить урожай до весны.

Сделайте отдельную удобную лестницу для спуска в подвал, ведь по ней всегда придется подниматься с нагруженными руками. Многие люди получают травмы, если лестница слишком крутая и имеет узкие ступеньки, учтите этот нюанс.

Если зимой температура в погребе опускается ниже 0 ° С, необходимо утеплить стены, предварительно обработав их любым антисептиком, гашеной известью или медным купоросом. В качестве утеплителя для стен можно использовать рулонную кровлю, стеклоизол или простые листы пенопласта, а сверху закрыть утеплителем фанеру.

Если необходимо утеплить пол, можно уложить его прочной полиэтиленовой пленкой, а сверху уложить доски. Когда такой защиты от холода недостаточно, нужна более тщательная изоляция.Залить пол битумом, на битум насыпать слой опилок высотой 5-6 см, а сверху сделать настил из дерева.

Я не случайно обратил пристальное внимание на нюансы утепления подвала, потому что очень важно поддерживать там постоянную температуру чуть выше 0 ° C. Думаю, что сделать погреб в подвале — не особо сложная задача, потому что несущая конструкция уже есть. А если в доме нет подвала, где можно было бы построить удобное хранилище для продуктов, рассмотрим строительство отдельного погреба.

Погреб на даче своими руками

Самый простой погреб на дачном участке представляет собой забетонированную яму, закрытую крышкой. Такая конструкция вполне подойдет садоводам, которые урожай и урожай впрок не хранят на даче, а забирают домой. А еще — будет выступать в роли большого летнего холодильника, в котором можно хранить принесенные с собой напитки и еду. Также он отлично подходит для временного хранения собранного урожая.

Построим летний погреб на холме.Идеальное место для него — небольшая горка на участке, если, конечно, она есть. Если нет, сделайте вокруг яму под погреб дренаж для отвода грунтовых вод. Далее на миллиметровой бумаге нарисуйте план погреба с внутренними полками с указанием размеров. Теперь выкопайте небольшую яму.

Яму можно много не закапывать, иначе это будет капитальное сооружение, для создания которого нужно будет привлечь спецтехнику. Простой погреб для семьи из 3-4 человек может быть 1,5х2 м по периметру и заглублен на 1-1,2 м.Здесь вам понадобится помощник, ведь выкопать даже такую ​​небольшую яму сложно.

Когда яма будет готова, нужно будет хорошенько укрепить ее стенки. Мы не хотим, чтобы наш подвал рухнул. Затем бетонируем его дно и стены по правилам.

Засыпьте дно щебнем или галькой на высоту 5-7 см и закройте армирующей сеткой. Стены погреба также укрепляют опорную арматуру. А потом все нужно забетонировать. Не забудьте сделать в погребе естественную вентиляцию.

На самом деле вентиляция подвалов и погребов — дело непростое, но в нашем случае достаточно будет отрезать обычную алюминиевую трубу диаметром 8-12 см. Выход трубы, а сверху накрыть ее куском металлической сетки. в подвал не попадал мусор и не проникали вредные грызуны.

Укрепляем верх погреба по периметру сплошным каркасом из бруса сечением 50 × 50 мм. К одной стороне рамы на опорных петлях прикрепите утепленную пенопластовую крышку-дверцу.

Для обустройства такого погреба можно использовать деревянные доски, металлические листы, кирпичную или каменную кладку.

Строительство подвала своими руками

Строительство погреба заключается не только в возведении стен и перекрытий, это еще и грамотно устроенная вентиляция, качественная гидроизоляция и внутренняя планировка. Если сделать ввод или сэкономить на полезной площади будет некорректно, использовать погреб будет неудобно, а переделывать — слишком сложно. Поэтому перед тем, как построить погреб своими руками, следует все продумать до мелочей.

Подвал «Стандарт» — это прямоугольное помещение с низким потолком. Для входа оборудуют люк с мобильной лестницей или бетонными ступенями. Первый вариант дешевле, но не слишком удобен, потому что в погреб сложно упасть и с грузом все равно тяжело. Бетонные или кирпичные ступени намного надежнее, и сделать их несложно.

Уже на этапе проектирования следует подумать о материалах потолочного перекрытия.От этого напрямую зависит ширина погреба. Одни в качестве перекрытия используют готовые бетонные плиты, другие сами заливают и армируют их прямо над погребом, третьи применяют многослойные перекрытия из бруса, слоев гидроизоляции, досок и утеплителя.

Основные параметры погреба

1. Ширина комплекта не должна превышать 4 м с учетом толщины кладки стен и внешнего слоя гидроизоляции.
2. Длина погреба зависит от потребностей хозяина, обычно она равна 4 м.
3. Высота потолков должна быть в пределах 1,8-2 м. При хорошем утеплении не нужно глубоко копать, двух метров достаточно, чтобы помещение зимой укутывалось, а летом не нагревалось.

Чтобы немного сэкономить при обустройстве лестницы, при копании необходимо оставить участок шириной 1 м и убрать землю под откосом, лопатой образуя ступень. Но такой вариант подходит только для плотного твердого грунта, иначе под тяжестью кирпича земля начнет оседать и лестница обрушится.

Еще один важный момент — это вагонка стен. Чаще всего их делают из кирпича или бетона, залив раствор между стенками котлована и опалубкой. Оба способа довольно заставляют начинающего мастера, главное все продумать заранее. Для кирпичной кладки нужен кирпич и раствор, для монолитной стены необходимо подготовить материал для опалубки и подкоса.

Видео — погреб. Теория и рисунки

Когда все детали продуманы, материалы заготовлены, можно приступать к работе.На выделенном участке снимают слой дерна и делают разметку с помощью колышков, учитывая дополнительное пространство для гидроизоляции.

В процессе работы вам потребуется:

• штык и подборщик лопаты;
Рулетка
• ;
• строительный уровень;
• щебень;
• рубероид;
• мастика битумная;
• бетонный раствор М 100;
• tamble.

Шаг 1. Копаем Котлован

На разметке начинаем копать яму.На месте будущей лестницы сразу формируйте ступеньки, выбирая грунт под откос. Ступеньки должны быть в 1,5 раза шире, чем в проекте, потому что к наклеиванию добавляется толщина щепотки. Если лестница в погреб будет монтироваться отдельно, капельница роется равномерно по всему периметру. Когда глубина котлована достигает 2 метров, стены и основание выравниваются, удаляются комки грунта и переходят к устройству основания.

Шаг 2. Заливка основы

На дно режущего слоя насыпают мелкий щебень слоем 3 см и с помощью трамбовки уплотняют основание.Готовится раствор: на 4 части щебня накладывают 3 части песка и добавляют 1 часть цемента М400. Толщина бетонного слоя должна быть не менее 6 см.

Шаг 3. Гидроизоляция пола

Когда бетон высохнет, сделать разметку для стен погреба и уложить на пол 2 слоя каучукоида, промазав их битумными мастиками. Края рубероида должны выходить за периметр разметки 10 см; Материал плечевых полосок латунь, сдвигающий швы верхнего слоя на несколько сантиметров.

Строительство стен кирпичных

Шаг 1. Укладка первых рядов

Чтобы выложить стены погреба, не обязательно иметь навыки каменщика. Все неровности и дефекты кладки будут скрыты под слоем штукатурки. Кирпич можно использовать и подержанный, главное, чтобы он был красного цвета. Не рекомендуется использовать для этих целей белый кирпич и шлакоблок.

Первый ряд выкладывается по разметке на песчано-цементном растворе.Второй ряд находится в читерском порядке одевания. Излишки раствора сразу удаляются стеблем, каждые три ряда проверяют строительный уровень. Между кладкой и стенами котлована пространство шириной около 50 см.

Шаг 2. Устройство вентиляционных отверстий

За один раз можно выкладывать не более 5 рядов, иначе раствор не выдержит нагрузки и стены «поплывут». Для застывания кладки требуется 8-10 часов.В 3-х или 4-м ряду от пола между кирпичами сделайте отверстие для вентиляционной трубы. Вторую яму нужно оставить в противоположном углу погреба на высоте 1,6-1,7 м от пола. Размеры вентиляционных отверстий зависят от диаметра трубы, обычно это квадратные ниши 25х25 см.

Шаг 3. Установка закладных для крепления полок

Для крепления полок в кладке проводят разводку металлических уголков или профильных труб с толстыми стенками. Они должны выходить за внешнюю стену примерно на 10-15 см, а изнутри соответствовать ширине полок.Расстояние между углами примерно 70 см по горизонтали и примерно столько же по вертикали. Этот способ достаточно удобный и надежный, а также позволяет сэкономить средства на изготовление индивидуальных стеллажей.

Шаг 4. Наружная гидроизоляция

Когда стены выложены полностью, в отверстия вставляют вентиляционные трубы и фиксируют вентиляционные трубы, снимают их наверху и временно закрепляют провод к верхнему ряду. Стены снаружи обмазываются жидким битумом и скрепляют каучукоид.Уложена стопками по 10 см, стыки залиты битумом и плотно прижаты. После этого пространство между стенками котлована и кладкой засыпается глиной и через каждые полметра утрамбовывается, не доходя до верха примерно 40 см.

Бетонные стены

В стены по периметру вбивают металлические прутья, оставляя снаружи 15 см. Из досок, ДСП или фанеры сбивают щиты по размеру стен, их заселяют полиэтиленом и устанавливают конечную арматуру.Укрепите опалубку деревянным брусом и залите бетонным раствором. Желательно залить сразу всю стену, тогда поверхность будет максимально прочной. Через сутки опалубку очищают и дают стене хорошо просохнуть.

Установка перекрытий

Если для перекрытий используются железобетонные плиты, способ монтажа достаточно простой. Траншея по периметру погреба засыпана камнем, армирована решеткой и залита бетоном. Плиты укладываются после того, как бетон застынет; Они должны полностью перекрывать яму и фундамент вокруг погреба.Стыки между пластинами близки к густому раствору.

При отсутствии плит монолитное перекрытие может быть выполнено по-разному с использованием стержней, стального швеллера, балок или труб.

Шаг 1. Укладка балки

В двух последних рядах кладки на противоположных стенах сделаны отверстия для балок перекрытия, длина которых должна быть на 1 м больше ширины подвала. Деревянные балки сечением 150х150 мм пропитывают отработанным машинным маслом и просушивают.Затем поверните их резиноидом, который фиксируется скобами степлера.

Трубы или канал в этой обработке не нуждаются. Подготовленные балки укладывают на стены, оставляя проем для входа, после чего заливают траншею и края балок бетоном. Выступающие края вентиляционных труб прикрывают, чтобы раствор не попал внутрь.

Шаг 2. Устройство перекрытия

Нижняя часть балки обшита досками толщиной 25 мм, а сверху покрыта каучукоидом.Балки заливают керамзитом или укладывают 2-3 слоя минеральной ваты, закрывают полиэтиленовой пленкой, затем снова каучукоидом, стыки смачивают. Сверху вспучить грунтом или глиной.

Если балки металлические, между ними можно закрепить цепную сетку с мелкими ячейками, положить на нее арматуру и обрезку металла, установить съемный щит из фанеры или ДСП, обитый пленкой.Щит поддерживается в нескольких местах распорками размером 100×100 мм, чтобы конструкция выдерживала вес бетонного раствора. Заливают все бетоном и выдерживают несколько дней, затем снимают щиток, удаляют излишки раствора, просочившиеся по краям, дают плите хорошо постоять.

Видео — Построй погреб самостоятельно

Внутренние работы

Следующий этап — установка лестницы. Если основание осталось из грунта, сверху кладут кирпич, устанавливая его на ребро по вертикали, а плафму на липучку.Боковые стены также облицованы кирпичом, все зазоры и стыки просматриваются раствором. Можно заменить кирпич на арматурный каркас и залить ступени бетоном, можно установить лестницу из легкого металла.

Далее приводим в порядок стены, пол и потолок. Если кладка стен получилась ровной и аккуратной, достаточно покрыть поверхность двумя слоями извести. Неровная кладка предварительно оштукатуривается цементно-песчаным раствором М, после чего обрабатывается известью.Дополнительные покрытия стен не требуются, хотя возможны различные варианты отделки. Потолок проверяют на отсутствие трещин и щелей, при необходимости заделывают стыки по стенам, а также белят.

На полу рубероид покрывают цементной стяжкой толщиной 3-4 см. В некоторых случаях поверх стяжки монтируют дощатый пол или линолеум, но это совершенно необязательно. В конце закрепляют полки или ставят стойки из досок, обработанных антисептиком.Стеллажи должны легко умещаться на полу. Это обеспечит хорошую сохранность овощей и облегчит уборку помещения. Нагревать пространство стеллажей и ящиков перед вентиляционными отверстиями нельзя, иначе будет нарушен воздухообмен и в погребе появится конденсат.

Дверь в подвал изготовлена ​​из прочных досок толщиной 3 см и дополнительно утеплена изнутри. В холодных регионах, где морозы достигают 30 градусов, рекомендуется устанавливать еще одну дверь — внизу лестницу.Сверху перекрытие также следует хорошенько утеплить слоем грунта, опилок, глины и других зубчатых материалов. Вентиляционные трубы следует закрывать специальными заглушками с защитной сеткой от насекомых.

Видео — Как построить погреб своими руками

Подвал (Лабаз) на даче — необходимое и обязательное помещение, строительство которого можно осуществить своими руками, при этом главное условие — пошагово выполнять все действия по инструкции.

Какие требования к погребу?

Непосредственное назначение погреба на даче — хранение в нем выращенного урожая и различных консервантов. Именно из-за этого многие путают его с подвалом.

Между этими помещениями много общего, но есть и существенная разница — это их размещение. Подвал находится на первом этаже частного дома, а подвал — в отдельном здании. Его можно оформить таким образом, чтобы он был незаметен на участке, но есть и такие разновидности, которые после постройки становятся неотъемлемой частью ландшафтного дизайна.

Чтобы Лабаз полностью соответствовал своему назначению, это помещение должно быть построено за счет ряда особенностей:

• достаточно низкой температуры — в диапазоне от + 4 до + 7 ℃;
• повышенная влажность — 80% -90%;
• отсутствие окон для предотвращения попадания солнечных лучей;
• естественная циркуляция свежего воздуха.

Благодаря постоянному поддержанию таких условий овощи и фрукты в погребе будут храниться в течение длительного времени для сохранения своих полезных свойств.

Различное хранилище

В зависимости от местоположения на приусадебном участке различают несколько типов погребов. При этом тип будущей постройки придется выбирать не только исходя из личных предпочтений хозяина, но и того, насколько близко к поверхности почвы находятся грунтовые воды.

Наземный Лабаз

Наземный (в некоторых источниках — надземный) тип погреба является наиболее распространенным, так как такое сооружение может быть возведено даже на участке, подверженном частой швартовке или расположенном в низинах.Кроме того, наземный лабаз имеет отличительную особенность — в данной конструкции не предусмотрено перекрытие, что делает его достаточно простым и экономичным при строительстве.

Некоторые владельцы погребов до сих пор ставят на постройку двойную деревянную крышу. Часто можно встретить возведенный своими руками наземный погреб, который выглядит как небольшой деревянный домик.

Для справки! Чаще всего конструкция маскируется под толстым слоем Земли, где остается только дверь для входа.Высаживают газонную траву или другие виды растений, корни которых удерживают землю от дождевания.

Полупородная конструкция

Этот тип помещения является наиболее оптимальным для строительства хранилищ овощей и фруктов. Внешне она похожа на наземную конструкцию, но отличается тем, что только часть конструкции выступает над поверхностью почвы, а другая находится под ней. Как правило, глубина котлована, в которую заходит конструкция, не более 1.5 метров.

Дверь полугрудного лабаза устанавливается ниже поверхности почвы и тщательно утеплена. Кроме того, выбирая для строительства данную разновидность Лабаза, необходимо предусмотреть систему оттаивания талой и дождевой воды.

Наброски Лабаз

Этот тип погреба наиболее подходит для строительства на участках небольших размеров. При этом главное условие — низкое расположение грунтовых вод. Этот тип конструкции запирается на глубине около 2 метров от поверхности земли, но перед началом строительства необходимо пригласить специалистов для осмотра участка, выбранного для погреба.

Этапы строительства Лабаза

Чтобы понять, как построить погреб своими руками, поэтапное строительство самого сложного из представленных видов Лабаза следует разобрать. При этом материалы и отдельные элементы конструкции в зависимости от предпочтения хозяина могут быть изменены, но сама суть постройки останется прежней.

Строительство котлована

К началу строительства погреба следует подготовить котлован, размер которого будет зависеть от габаритов будущего помещения.К тому же к ним добавляется еще примерно по 0,5 метра с каждой стороны для возведения стен.

Чтобы правильно вырыть яму, необходимо предварительно поставить разметку. Для этого в углы будущей выемки вбиваются деревянные колья, в которые натягивается шнур.

После этого по всему периметру снимается верхний слой дерна, который может пригодиться для маскировки лабаза в будущем, и роется яма необходимой глубины. Затем все стороны ямы следует выровнять по уровню, а ее дно тщательно утрамбовать.

Закладка фундамента

В зависимости от того, насколько близко к будущему сооружению находятся грунтовые воды, решится вопрос, чем облить дно котлована. Если они расположены намного ниже погреба, основанием помещения может служить утрамбованный песок или гравий.

Внимание! Если опасность затопления Лабаза все же существует, внутренние стороны котлована необходимо покрыть слоем гидроизоляционного материала, поверх которого укладывается основание фундамента.

Для этого необходимо соединить тяги со стержней каркаса арматуры, который поднимается кирпичами.Далее устанавливаются маяки по периметру нижней части котлована, а дно его заливается цементным раствором, толщина которого примерно должна составлять 0,04 метра. После этого следует подождать несколько недель, пока фундамент полностью не высохнет.

Возведение стены Labaza

После нахождения фундамента и предварительного покрытия боковин можно приступать к устройству стен будущего подвала слоем гидроизоляционного материала. Чаще всего для этого используют кирпич, шлакоблоки или бетонные блоки.

Стены начинают загибаться от углов в стороны. Для фиксации используется цементный раствор или глина, при этом толщина швов не должна превышать 12 мм. Чтобы стены были ровными и прочными, после 3-х рядов материала в растворе обязательно необходимо сделать стальные стержни и произвести замеры с помощью строительного уровня и отвеса.

Если конструкция предусматривает ввод не через отверстие люка, а через дверь, то в одной из стен остается место для дверного проема.

Устройство перекрытия

Одним из распространенных вариантов перекрытия дачной лабазы ​​является деревянный каркас. Его можно собрать из доски (сечение 50х00 мм) и кусков фанеры (толщина 10 мм) так, чтобы получилась куполообразная форма.

Готовый каркас крепится к стенам конструкции и обшивается листами фанеры. Поверх них подвязывается сетка из стержней арматуры, которую поднимают небольшими брусками. После этого вся площадь потолка заливается бетонным раствором, и до его полной заливки никакие работы не производятся.

Выход

Для обустройства входа в хранилище со стороны дверного проема, оставленного при строительстве дверного проема, выкладывают две стены из кирпича так, чтобы они пошли вверх. В итоге должен получиться спуск, напоминающий коридор. После этого можно приступать к эрекции.

Важно! Поскольку в помещении должен постоянно поддерживаться высокий уровень влажности, не совсем подходит для использования. Предпочтение в этом случае лучше отдать металлическим конструкциям или выложить ступеньку из бетона.

Чаще всего дверь в подвал делают из деревянных досок, предварительно преодолев их антисептиком. Их устанавливают на металлические петли, которые крепят к каркасу, встроенному в дверной проем.

Утепление и гидроизоляция снаружи

После полного затвердевания бетона в перекрытии Лабаза необходимо его в нем утеплить. Для этого больше всего подойдет листовой пенополистирол, но можно выбрать более дешевый вариант, например, глину с опилками или соломой.

Перед тем, как бетонировать перекрытие до инсульта, его следует застелить листами гидроизоляционного материала. Затем на всю поверхность кровли плотно наносится слой глиняной смеси, желательно толщиной не менее 0,1 метра.

После того, как раствор затвердеет, нахлест снова зарезервировать водоотталкивающими материалами — каучукоидом или плотной пленкой — в несколько слоев. Затем всю конструкцию покрывают плодородным дерном, на котором можно высаживать газонную траву или декоративные растения.

Внутренняя отделка

Отдельно построенный подвал необходимо отделить от внутренней части. Материал также следует выбирать исходя из расположения грунтовых вод. Чаще всего стены и пол комнаты после постройки остаются нетронутыми, но обеспечить циркуляцию свежего воздуха и провести электричество в лаборатории необходимо.

Чтобы в хранилище всегда был свежий воздух и не было сырости, устанавливаются 2 трубы — приточная и вытяжная. При этом в наземном погребе, возведенном ее собственными руками, приточная труба находится внизу, а вытяжная — в верхней точке конструкции.В лабасе проглатываемого типа вся система вентиляции установлена ​​вверху.

Вне зависимости от разнообразия погреба в помещении электричество проводят с дополнительными мерами предосторожности.

Внимание! Вся проводка должна быть обернута двухслойной изоляцией, а источники света закрыты специальными заглушками. В то же время устанавливать внутри хранилища розетки крайне нежелательно.

Наглядное руководство по постройке погреба своими руками

Как показывает практика, построить погреб самостоятельно несложно.Материал можно подобрать из средств защиты, что значительно удешевит строительство.

Например, вы можете построить погреб из собственного кирпича, который остался после разборки любого здания. Также многие владельцы дач берут грунтовые лабиринты из старых досок.

Как построить погреб своими руками, вы можете посмотреть на видео:

В настоящее время практически у каждой семьи есть приусадебный участок в виде небольшого коттеджа, где на свое усмотрение высаживают овощи, выращивают фруктовые деревья, выращивают цветочные культуры.

Однако осенью многие хозяева начинают задумываться о том, где хранятся собранные на огороде овощи и фрукты.

Идеальным вариантом для этого является погреб, в котором круглый год поддерживается оптимальная температура для хранения заготовок и овощей.

В этой статье мы расскажем о том, как построить погреб без лишних затрат, при соблюдении которых необходимо соблюдать требования и рекомендации для строительства.

Устройство погреба и его отличия от подвала

Между погребом и подвалом существуют серьезные отличия .

Материалы, необходимые для строительства погреба

Для строительства погреба обычно используют такие материалы, как бетон , шлаковые отливы и кирпич .

Пористые материалы, такие как полиеновая обивка . легко пропустит в комнату воздух и влагу, поэтому дополнительные расходы могут пойти на гидроизоляцию и вентиляцию.

Для строительства погреба своими руками нам понадобится :

• щебень и гравий ;
• песок речной ;
• глина ;
• рубероид ;
• цемент ;
• кирпичей ;
• накладки для перекрытия потолка .

Основные этапы строительства разбитого погреба

Подготовка котлована и прочного основания под погреб

После выбора места для постройки погреба и определения размеров конструкции необходимо на очистить поверхность грунта от растительность , камни и палки.

Чтобы погреб был долговечным и прослужил вам долгие годы, важно как следует открутить котлован и подготовить фундамент под заливку пола и настенный монтаж:

• Для начала нужно протянуть отверстие определенного глубина В зависимости от того, какой тип погреба вы выбрали.В нашем случае высота конструкции будет около 2,5 метра . Кроме того, следует учитывать, что часть пространства займет вход или люк, лестница и стойки, поэтому копать стоит с запасом, который будет зависеть от ваших предпочтений

Полезный совет! Перед копанием отдых следует уточнить метеорологическим прогнозом на ближайшую неделю, так как наличие осадков может существенно усложнить процесс строительства.

• После подготовки котлована необходимо обработать основание погреба, выровнять и утрамбовать верхние слои грунта . Пол в погре должен быть устойчивым и ровным. Чтобы избавиться от лишней влаги, нам нужно засыпать дно погреба слоем щебня или гравия высотой от до 30 см .

Заливка пола глиной и бетоном

Для устройства пола в погребе необходимо замешать раствор глины С небольшим содержанием кварцевого песка (не более 10% от общего количества глины) с водой.

Должна быть консистенция густой сметаны. Полученной массой гладкого слоя насыпать щебень высотой примерно 3 см .

Чтобы конструкция прослужила вам долгие годы, глиняного пола не хватит, поэтому многие ее укрепили и залили бетоном . Для этого на высохший слой глины устанавливается армированная сетка для укрепления пола.

Сверху необходимо насыпать слой бетонного раствора высотой примерно 5 см .

Для приготовления бетонного раствора нужно взять пять частей речного песка и одну часть качественного цемента. Например, на 1 кг цемента нужно взять 5 кг Песок.

Чаще всего на упаковке с цементом указываются пропорции необходимых материалов, поэтому лучше придерживаться этих рекомендаций. Бухта цоколя погреба с раствором 5 см , надо его растворить и дать пару недель до полной сушилки.

Возведение стен в погребе

Важным этапом строительства погреба является ограждение .Рассмотрим правила возведения кирпичных стен пошагово:

1. Перед тем, как съесть стены, их нужно выровнять лопатой или шпателем Чтобы кладка кирпича была максимально ровной
2. Обязательное условие кладки кирпича — это , очищенный от Фонда Земли и Кланов , на который пойдет первый слой. Фундамент необходим для устойчивости кирпичных стен. Для его возведения используется оставшийся бетонный раствор, который использовался при заливке пола.Ширина и высота фундамента зависит от того, какой будет нагрузка в будущем. Обычно ширина стен составляет 1 кирпич , поэтому залейте фундамент так, чтобы он выступал против уровня пола на 15 см И дайте ему высохнуть
3. Начало кладки должно начинаться на от угла стены , в котором будет дверной проем . Кладку нужно проводить в шахматном порядке, то есть, начиная кладку с целого кирпича, второй слой будет начинаться с половинки кирпича, третий и так далее.
4. Кладку кирпича на фундамент необходимо каждый раз. tune Ручка ствола для лучшего приклеивания и для того, чтобы не было лишнего раствора.Чтобы стены были ровными и прочными, необходимо проверять каждую возведенную серию с помощью строительного уровня.
5. Цементный раствор для склеивания кирпича готовится в соотношении 4 части песка на 1 часть цементного порошка
6. Одновременно с цементом специалисты рекомендуют приготовить густой глиняный раствор, смешав глину и воду в соотношении 2 × 1. , которым нужно заполнить свободное пространство между земляной стеной и кирпичной кладкой. Это послужит дополнительным слоем гидроизоляции.

После возведения стен необходимо внести раствор в раствор примерно в течение недели После этого можно сделать перекрытие потолка с системой вентиляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция

Наличие гидроизоляционного слоя Это необходимое требование при строительстве погреба.

Самыми популярными материалами для утепления стен являются рубероид или гидрохотлоизол . Кроме того, специалисты советуют обрабатывать стены и пол специальным гидроизоляционным составом.

Итак, после обработки кирпича водоотталкивающим средством необходимо полить стены с помощью каучукоида и цемента.

На стены крепятся 2 — 3 слоя каучукоида С помощью нагретого битума, после чего их нужно прикрепить к цементному раствору.

Горячий битум — это расплав битумной мастики из углеводородов и их производных. Это скрепляющий материал, обладающий водоотталкивающими свойствами.

Устройство перекрытий

Перекрытие в подвале Должно быть максимально прочным и надежным.

Для изготовления потолка в подвале мы используем металлические швеллеры , представляющие собой металлические конструкции П-образной формы.

В связи с тем, что вес потолка очень большой, следует самостоятельно соорудить опору , поддерживающую потолок . Сначала делают основу из четырех скрепленных между собой досок, их устанавливают на деревянные подпорки.

Вся конструкция устанавливается на основание пола и поддерживает бетонный потолок до его полного высыхания.

Для возведения перекрытия кладем на верхний слой кирпичной кладки армированную сетку , заливаем цементным раствором и ждем высыхания.

После этого можно приступать к укладке каналов на расстоянии примерно полметра. При этом необходимо, чтобы швеллера шла перпендикулярно входу .

Делая полы в погребе, нужно оставить отверстия для вентиляционных труб, каждая из которых примерно см на 15 см в диаметре.

Вентиляция в погребе

Вентиляция Погреб — важный момент при проектировании погреба на даче.

Если в помещение не поступает достаточное количество свежего воздуха, может нанести серьезный вред здоровью человека .

Самый популярный вид приточно-вытяжной вентиляции . Для ее организации необходимо взять две пластиковые трубы и разместить в проемах перекрытий.

Одна труба размещается на высоте , половина пола .Он будет пропускать свежий чистый воздух в ее комнату.

Еще одна труба необходима для вывода заплатки и вредного воздуха наружу, она должна быть расположена выше потолка, выступая вниз на 10-15 см .

На трубах установлены заглушки и защитные колпачки , защищающие от падающей влаги.

Оформление полок и стеллажей в погребе

Дизайном и отделкой помещения заниматься нужно по окончании всех строительных работ.

Многие владельцы предпочитают встраивать в целую стену деревянные стеллажи с полками разного размера .

Некоторые крепятся к стенкам металлических навесных полок, выдерживая большой вес хранимых продуктов. Металлические уголки Прикрепляются к стене с помощью сварки в выбранных местах.

Выбирая определенные конструкции в погреб, следует исходить из того, какие продукты будут там храниться.

Самым популярным вариантом для дачников являются сборные стеллагы , которые просто крепятся на всю стену. Достоинством таких полок является их мобильность, то есть в сухую солнечную погоду их можно сжать.

Внимание! Все деревянные элементы в погребе желательно покрыть специальными средствами против поедания насекомых, что убережет постройку от тараканов и жуков.