Окна в деревянных домах (43 фото): особенности выбора и установки

В современных деревянных домах пластиковые окна смотрятся так же органично, как и деревянные окна

Монтаж окон в деревянных домах: деревянные или металлопластиковые

Преимущества деревянных окон неоспоримы:

• они гармонично и естественно вписываются в интерьер любого дома из дерева, будь то профилированный брус или оцилиндрованное бревно, сохраняя его самобытность и стилистику
• экологическая чистота

Деревянные окна в ванной комнате деревянного дома

• поддерживают естественную вентиляция – циркуляцию воздуха между помещением и улицей
• обработка антисептиками ощутимо повышает срок эксплуатации деревянных окон

Современные деревянные окна служат также долго, как и современные деревянные дома

Деревянные окна различных размеров на кухне

Но при этом со временем массив дерева, под влиянием внешних факторов (особенно когда изготовитель использовал некачественную древесину) может потрескаться, изменить свою геометрию (говорят – дерево повело). Кроме того, дерево требует периодической покраски, они обладают слабой ремонтнопригодностью.

Окна разделены на две группы: прямо — узкие и высокие, справа большое панорамное окно

Деревянные окна требуют периодической покраски

Металлопластиковые окна надежные, прочные, значительно превосходят деревянные по таким показателям, как герметичность и звукоизоляция. Они долговечны, не требуют особого ухода (не надо дополнительно утеплять на зиму и красить), их гигиеническая обработка не составляет большого труда.

Металлопластиковые окна создают отличную звукоизоляцию

Металлопластиковые окна долговечны

И если в «каменном» строительстве металлопластиковый вариант окон сегодня практически безальтернативен, то пластиковые окна в деревянном доме у некоторых застройщиков вызывают сомнения. Основных причин – две:

• эстетичность – а именно, как будет сочетаться пластиковое окно и деревянная стена, не будет ли оно выглядеть инородно. На самом деле, многие производители уже достаточно давно имеют модельную линейку окон специально для деревянных домов. В них пластик как цветом (оттенки можно подобрать самые разные, от светло-медового до моренного дерева), так и фактурой практически не отличим от натурального дерева

Металлопластиковые окна прекрасно сочетаются с любыми вариантами деревянных домов

• не пропускают воздух – из-за чего в доме получается затхлая, удушливая атмосфера, нарушается естественная вентиляция. Такая ситуация показательна для кирпичного (железобетонного) дома, а для деревянного — такое утверждение верно только отчасти.

Пластиковые окна обладают высокой герметичностью

На самом деле, за основной воздухообмен и регулирование влажности «отвечают» деревянные стены, объем воздуха, циркулирующий через рамы деревянных окон, относительно небольшой. Поэтому металлопластиковые окна, установленные в деревянном доме, кардинального влияния на обитаемость в плане качества воздуха не окажут, зато помогут сократить теплопотери.

Пластиковые окна — прекрасный способ сократить теплопотери

Как поставить пластиковые окна в деревянном доме: последовательность операций

Особенности установки окон в деревянном доме своими руками вызваны тем, что деревянные дома, особенно в первые годы, обладают высокой подвижностью конструкции. Связано это с тем, что древесина начинает терять запасенную влагу, при этом уменьшаясь в объемах.Чем хуже была просушена древесина предварительно, тем более ощутимым будет это процесс.

Белый пластиковый каркас окон отлично смотрится в доме из клееного бруса

Происходит усадка дома, которая особенно активно происходит в первый год и продолжается 3-5 лет. При этом на метр кладки высота стены, за счет  высыхания бревна или бруса, может сократиться до 1,5 см. Если просто установить металлопластиковое окно, то за счет сжатия пенного слоя в первый год проседание будет незаметно. Но уже на второй год могут возникнуть проблемы с открыванием окна, а в дальнейшем оно, в лучшем случае, будет заблокировано, но быстрее всего – стекло, не выдержав давления, просто лопнет.

Прочность пластиковых окон дает возможность экспериментировать с их формой и размером

Даже после окончания активной фазы усадки, стены дома, в зависимости от сезона, могут незначительно колебаться – при высокой влажности (осенью) дерево набирает воды и увеличивается в объеме, стены «подрастают». Летом дерево подсыхает и стена подседает. Именно поэтому для монтажа окон (и деревянных, и металлопластиковых) в деревянном доме потребуется особая конструкция – обсадка (окосячка).

Благодаря вариативности размеров металлопастиковых окон, можно добиться потрясающего эффекта преображения интереьера

Установка обсадки делает окна независимыми от несущих стен, исключает возможность нагрузки на раму при искривлении и усадке стены:

• окосячка блокирует перемещение бревен (бруса) в вертикальной плоскости в проеме окна
• не препятствует вертикальной усадке
• обсадка принимает на себя всю нагрузку
• дополнительное укрепление стены в районе вырезанного проема

Рис. 1. Схема установки металлопластикового окна в деревянной стене

Для установки окна предварительно размечают и выпиливают проем, который на 5-8 см с каждой стороны больше, чтобы была возможность установить окосячку.

Простейший вариант обсады – в торцах бревен прорезать вертикальный паз размером 5х5 см, в который вставляется брус аналогичного размера. (рис. 2). Но такой вариант действенен при установке деревянного окна.

Рис. 2. Установка обсады для деревянного окна

Надежнее вариант (как раз для ПВХ-бревен), при котором в торцах бревен выпиливают гребень, и уже на него надевают (устанавливают) оконный лафет с соответствующей ширины пазом. Как вариант, шип можно вырезать на лафете, а паз – в бревнах, это не принципиально (рис. 3). Важно, что при усадке за счет гребня бревна будут скользить (перемещаться) внутри паза, без смещения по вертикали и не создавая давления на раму (окно).

Рис. 3 Монтаж обкосячки для металлопластикового окна

Рис. 3 Монтаж обкосячки для металлопластикового окна

Оконный лафет – это вертикальные брусья размером 15х10 см, на концах которых делают вырезы 5х5 см – в них вставляются горизонтальные перемычки, доски размером 15х15 см с шипами на обоих концах.

Порядок установки:

• укладывается нижняя перемычка
• на гребень с паклей набиваются лафеты
• в верхний зазор заводится и опускается в пазы верхняя перемычка
• полученная конструкция скрепляется саморезами, не захватывая гребень (!), иначе нет смысла в установке обсады. Щели между бревнами и обкосячкой запенивают (забивают паклей).

Металлопластиковые окна могут быть любого цвета, что позволяет выбрать наиболее подходящий

Монтаж окна начинается с установки подоконника:

• чтобы подоконник надежно зафиксировался, для него в деревянном проеме выпиливают неглубокие (5-10 мм) пазы
• с помощью пластин (пластиковых или деревянных) и уровня горизонтируют подоконник
• фиксируют подоконник саморезами. Чтобы пластиковый подоконник при закручивании шляпки самореза не треснул, подкладывают резиновую (шайбу) прокладкуо. Отверстия под саморезы высверливают в тех местах, которые в дальнейшем будут закрыты пластиковым окном.

Пластик может прекрасно имитировать древесину

Совет! В деревянном доме окно оптимально устанавливать либо посередине стены, либо чуть сдвинув к наружной стороне, но только не впритык!

После этого приступают к монтажу ПВХ-окна:

• подготавливают окно (снимают стеклопакеты и створки)
• с помощью брусков выравнивают раму горизонтально
• сверху и по бокам фиксируют окно анкерами
• запенивание

Сочетание окон разных форм

После монтажа рамы и последующей проверки на горизонтали и вертикали, в неё вставляются стеклопакеты и закрываются штапиками, после этого – вставляются створки и регулируется фурнитура. Все имеющиеся между проемом и рамой щели запениваются, щель между подоконником и рамой лучше заполнить силиконовым герметиком.

Порядок установки металлопластикового окна в деревянном доме подробно представлен на видео

 

Металлопластиковые окна: ухаживаем правильно

То, что ПВХ-окна не требуют значительного ухода, совершенно не означает, что они не нуждаются во внимании. И если уход за стеклопакетом ничем не отличается от ухода за обычным стеклом (исключение – нельзя допускать попадания спиртосодержащих моющих растворов на резиновый уплотнитель), то уход за остальными частями имеет свои тонкости:

• уход за пластиком – сразу исключаем агрессивные химические и абразивные моющие средства. Для ухода за пластиком используют обезжиривающие моющие составы, либо – просто мыльный теплый раствор, который наносится мягкой губкой (но не жесткой её поверхностью)

Пластиковые окна расположены в два уровня

• уход за уплотнителем – не реже 2 раз в год (желательно осенью и весной) необходимо очистить уплотнитель с помощью обыкновенного мыльного раствора. Тканью или мягкой губкой промыть уплотнитель, вытереть его насухо и смазать силиконовой смазкой

Ассиметричное расположение пластиковых окон

Большое окно на всю стену

• уход за фурнитурой – минимум раз в год необходимо смазывать все движущиеся элементы. Места смазки производители фурнитуры обычно обозначают особыми значками – «капелька» или «масленка». Для смазки подойдет машинное масло (для швейных машинок) без кислот и смол

Три ряда окон на фасаде создают прекрасный и уникальный визуальный эффект

• дренажные отверстия – водоотводные каналы располагаются в нижней части рамы, они отводят воду (влагу) за пределы рамы. Надо систематически проверять, чтобы он не засорились.

Уход за металлопластиковыми окнами достаточно прост и не требует много времени

Окна в деревянных домах -фотo

Фотогалерея (26 фото):

hvosty.ru

Установка окон в деревянном доме — 20 фото примеров монтажа

На завершающем этапе строительства любого дома происходит процедура монтажа окон, после чего переходят к внутренней отделке. Установка окон в деревянном доме имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать, чтобы избежать негативных последствий в будущем. Перед тем, как устанавливать окна в деревянной постройке, особенно выполненной из брёвен, ей необходимо дать выстояться несколько лет. Это главное условие позволит высохнуть лишней влаге в дереве и усесться дому. Окна, установленные с соблюдением правил, описанных в нашей статье, будут сохранять тепло и радовать хозяев долгие годы.

Установка окон в деревянном доме, какой технологии стоит придерживаться

Когда дом из брёвен или бруса отстоялся несколько лет, и произошла усадка, можно приступать к процессу установки окон. Следуя технологии установки окон в деревянных домах и постройках, в оконные проёмы обязательно вставляется обсада, которая называется также окосячкой. Эта конструкция позволяет отделить конструкцию окна от стен дома, и нейтрализовать возможные нагрузки от большей просадки дома или перекрашивания стен. Придерживайтесь советов Dekorin и тогда установка окон в деревянном доме не будет сложной.

Окосячка окон в деревянном доме позволяет:

• Избежать возможного смещения брёвен или бруса проёме окна;
• Усаживаться стенам вертикально не создавая нагрузки на окно;
• Усилить стены возле оконного проёма

Также читайте: Панорамные окна в дизайне жилища — 26 фото разных комнат

Варианты устройства обсады для установки окон:

Существует несколько вариантов обустройства обсады, в зависимости от типа вставляемого окна:

• Обсада «В закладной брусок»

Этот вариант обсады подходит для окон из дерева. Здесь в торцах брёвен оконного проёма вырезается паз, после чего в нём монтируется брус 50×50 мм. Стыки между брёвнами и брусом заполняются утеплителем. Сама окосячка делается в форме буквы «П» из досок размера 50×150мм или 50×200мм, после чего монтируется в оконном проёме.

• Обсада «В шип-монолит»

Устройство обсады «в шип-монолит» выполняется по такому же принципу, как и в первом случае, однако, отличается последовательностью монтажа. Здесь изначально устанавливаются боковые элементы обсады, после чего на стыках прокладывается утеплитель. Верхняя перемычка фиксируется враспор между боковыми элементами окосячки.

• Обсада «В колоду»

Обсада «В колоду» идеально подходит для установки ПВХ окон. Принцип устройства обсады «в колоду» для металлопластиковых окон немного отличается от обсады для деревянных окон. В этом случае на торцах брёвен оконного проёма вырезается гребень, на который уже монтируется оконный лафет с пазами. Такая конструкция обсады позволяет двигаться конструкции окна внутри паза, и при усадке дома не повреждать окна. Для минимизации рисков повреждения оконной конструкции с течением времени, необходимо предусмотреть зазор под усадку дома. Для этого нужно оставить зазор по высоте в 7−8 сантиметров между краем окосячки и верхней перемычкой оконного проёма.

Монтаж металлопластиковых окон в деревянном доме из бруса

Даже в классический сруб, дом из бруса или деревянную баню можно установить современные пластиковые окна. Но перед тем, как установить окно ПВХ в деревянном доме, обязательно необходимо установить окосячку.

Процедура установки металлопластикового окна состоит из следующих этапов:

• Устанавливаем нижнюю часть обсады в оконном проёме;
• Прокладываем утеплителем гребни брёвен;
• Устанавливаем оконные лафеты поверх гребней с утеплителем;
• Устанавливаем в пазы верхнюю часть обсады;
• Получившаяся окосячка скрепляется с помощью самонарезающих винтов. Главным условием является правильно подобрать длину этих саморезов, чтобы при ввинчивании они не выходили за пределы конструкции обсады;
• Пластиковое окно фиксируется в обсаде с помощью саморезов, а стыковые отверстия заполняются монтажной пеной;
• На завершающем этапе произвести внутреннюю и наружную декоративную отделку

Также читайте: Современные деревянные дома: виды фасадов и фото

dekorin.me

Современные окна пластиковые в деревянном доме

Современные окна пластиковые в деревянном доме обязательно должны быть установлены в проемы с окосячкой. В связи с тем, что в зависимости от изменения погодных условий и температурных колебаний деревянные дома дают усадку, только такой способ монтажа позволяет сохранить пластиковые или деревянные окна и двери в целости, не изменяя их первоначального внешнего вида и свойств.Деревянные дома сегодня стали очень популярны за счет своей экологичности, простоты возведения и сравнительно небольшой стоимости. Такой дом способен дарить хозяевам прохладу в жаркие летние дни и согревать в холодное время года. Установка пластиковых окон в деревянном доме сейчас используется повсеместно за счет их высокого качества, надежности и высоких теплоизоляционных свойств. Однако, в случае неправильного монтажа без использования окосячки оконных проемов вы рискуете остаться без окон. Дело в том, что дерево со временем усыхает и деревянный дом за один год после его постройки может дать усадку на 1,5 сантиметра на один метр высоты здания, а то и больше. Эта цифра зависит от степени просушенности древесины. Эти особенности хорошо знакомы опытным строителям, которые осуществляют строительство деревянных домов, и именно поэтому при монтаже окон они используют метод окосячки в совокупности с монтажом окон на анкерные пластины.
Окосячка оконных проемов — это специальная коробка из древесины, которую устанавливают в заранее вырезанный оконный проем между стеной и оконной рамой. В зависимости от материала из которого построен дом, окосячка окон имеет свои особенности. Так в доме из бревен коробка окосячки делается замкнутой, а в случае постройки из бруса — выполняется без нижнего бруса. Предназначение окосячки заключается в том, что она гасит колебания размеров оконных проемов и берет на себя нагрузку, которая может возникнуть в результате усадки. В результате оконная рама остается целой, а стеклопакет нетронутым. окосячка в деревянном доме исключает любые перекосы и повреждения окон и дверей.

kayros-81.livejournal.com

ФотоОтчет 4 Изготовление и установка окосячки в доме из оцилиндрованного бревна

Дом из оцилиндрованного бревна сечением 240 мм. Окосячка из цельного бруса сечением 250х100 мм с четвертью для оконного блока.
Объект находится по адресу Михалево, Воскресенского р-на Московской области.

 

 Дом выстоял год после сборки и готов к установке окосячки. Раньше, чем через год окосячку устанавливать не рекомендуется. Это проверено как на личном опыте, так и на опыте моих клиентов. А в литературе по строительству деревянного дома этот срок тоже указан.

Итак, приступим!

Материал для окосячки — это брус камерной сушки с извесной мне пилораме. В Московской области если поискать, то можно найти неплохих поставщиков сухого бруса. Самый лучший брус, который я использовал был изготовлен на дисковой пилораме (брус ровный — калиброванный) из сосны.

На этом объекте была изготовлена окосячка как т- типа, так и классическая п-образная. Преимущества той и другой вы можете найти в статье на блоге.

Сначала делается разметка проема по заданным размерам. Для этого необходимо знать высоту пола, чтобы отмерить низ проема — на какой высоте будет подоконник. И также расстояние от верхней детали до потолка. По бокам размер выбирается по проекту или произвольно, но не более 150-200 мм от угла или переруба.

На нижней части проема также делаем шип. Многие прибивают ветровой брусок, Но шип из монолитного бревна внушает большее доверие.

Получаем шип по периметру проема за исключением верхней части. Однажды клиент потребовал сделать шип и на верхней части проема. Окосячка была из бруса сечением 250х150 мм и в теории можно было сделать. Подогнать так чтобы шип вошел в паз под действием усадки. Или разделив верхнюю деталь на половины завести с внутренней и наружных сторон в замки. Но я вежливо отказался, ссылаясь на авторитетные источники, что так никто не делает и не делал никогда. 

Хотя нет вру, однако. На ютубе видел такое чудо с окосячкой трапециевидных проемов. Так что все возможно сделать если очень захотеть и пораскинуть мозгами!

Делаю верстак из подручных материалов. Высоту верстака подстраиваю по своему росту и по размеру самой длинной детали. Все детали строгаются и калибруются под один размер. Соблюдается прямоугольность и прямолинейность заготовок.

Так выглядит боковая деталь классической окосячки с тыльной стороны. Паз выбирается с помощью фрезера и циркулярной пилы. Изначально сделал пропил для четверти. Виден с нижней стороны детали.

Для т-образной окосячки приходится сперва выполнять фрезерование. А потом циркулярной пилой срезать боковины. За раз не получается потому что максимальная глубина реза пилы 75 мм, а деталь шириной 240 мм имеет шип 60 мм и щеки 90 мм шириной. Вот эти 15 мм и фрезеруем.

Получается вот такая вот ш-обратная окосячка. Конечно же такой окосячки нет. И из этих заготовок выйдет т- образная окосячка.

Фрезер очень полезный инструмент, но очень мусорный. Стружки летят с высокой скоростью. Без маски работать не рекомендую. Глаза не купишь.

В подоконниках с помощью фрезера выбираем замки. Способов много. Можно и по шаблону, можно просто прижав кусок бруска струбцинами. Но суть одна. Там, где раньше работал стамеской и киянкой теперь можно поупражняться фрезером или мултитулом. 

Вот они, готовые детали т-образной окосячки. На одной из деталей видны слишком глубокие прорези циркулярной пилой. Этот скрытый брак может привести к распаду детали на части. Однозначно под замену. Изготовление окосячки очень кропотливый и точный процесс. Чуть отвлёкся и косяк!

Замок для верхней детали в п-образной окосячке. Перепад в 10 мм приводит к возникновению лабиринта и затруднит проникновению воздуха в соединении деталей.

Проёмы готовы. Детали сделаны. Можно приступать к установке обсады. Проемы перед установкой окосячки, как и тыльные стороны деталей обрабатываем антисептиком для внутренних работ. Антисептик конечно продлит срок службы дерева, но перебарщивать с ним не стоит. Химия есть химия и пользы здоровью человека не добавляет.

В верхней детали проема устанавливается пароизоляционная пленка. С внутренней стороны (в доме) после заполнения зазора на усадку утеплителем тоже закрывается пароизоляцией. Наружная пленка устанавливается с внутренней стороны наружного края до установки окосячки и закроет окосячку и утеплитель от влаги, текущей по стене в случае косого дождя. 

Снизу и по бокам в качестве утеплителя используется льноватин или джутовое полотно, соответствующей ширины. Если толщина стен 240 мм, то приходится использовать полотно шириной 150 мм и крепить к торцу проема с двух сторон с нахлестом на шипе.

В первую очередь устанавливается нижняя деталь. Затем ставятся боковые детали. И в последнюю очередь устанавливается вершник.

Пароизоляционная пленка крепится к верхней детали с помощью скобострела. 

Соединения в замках можно промазать герметиком при плюсовой температуре. Но как видно из фото зазоры в деталях плотные и герметик добавит только вид сгладив выступы, но не проникнув внутрь. Некоторые мастера при установке наносят герметик прямо в замок перед установкой деталей. Это тоже имеет место быть и не повредит окосячке.

Окосячка с наружной стороны имеет четверть глубиной 20 мм. И шириной по ширине оконного профиля. Окно зацепляется с каждой стороны на 5 мм. А оставшийся зазор 15 мм заполняется пеной. Более мелкий зазор приведет к невозможности равномерного и непрерывного заполнения пеной зазора. А размер больше 20 мм может привести к увеличению объема пены при нагревании в теплую погоду и излишнему давлению на оконный блок. То есть зазор выбран самый оптимальный.

Окна ставятся по наружной стороне окосячки. Почему? Потому что это дерево и лишние уступы приведут к лишним работам по устройству отвода воды. Окосячка придумана не вчера. И поэтому её конструкция максимально проста и функционально. А спорить с логикой проверенной временем неразумно. То, что хорошо в доме из кирпича или бетона не пойдет в доме из бревна и бруса.

В статье «Порядок установки окон в деревянном доме» описана последовательность установки окон в деревянном доме. Сперва окосячка, потом окна, затем внешние наличники. Далее заполнение зазора на усадку мягким утеплителем, установка пароизоляции. И в последнюю очередь установка внутренних наличников.

Утеплитель — льноватин со стороны боковых деталей подтыкается в щели между деталями и бревном по контуру бревна. Но без фанатизма. Если конопатить конопаткой, то детали выгнутся и стеклопакет в окне может треснуть. И это не для красного словца. А случай из практики!

Верхняя деталь наличника делается широкой. Чтобы закрыть зазор на усадку. В старину внутренние сторона доме делалась ровной. Так называемый сруб с тесанными стенами. А по наружной стороне бревна оставались круглыми. Такой проем изнутри легче обрамлять наличниками. Сейчас встречается такой вариант: вокруг проема делаются затески выводя торцы проема в одну плоскость с пазами. Окосячка получается как-бы утопленной в стену. И наличники соответственно ставить намного удобней. 

Качество обработки деталей практически мебельное. Потому что я использую двойную шлифовку. Окончательная обработка производится шкуркой зернистостью 180 орбитальной шлифмашиной. От болгарки остаются следы абразива. 

Ленточная машина гораздо лучше подходит для чистовой шлифовки. Но шлифовку ей можно выполнять только вдоль волокон. При поперечной шлифовке следы еще хуже, чем от болгарки. Как будто что-то шинковали ножиком как на разделочной доске. Шлифовка орбитальной шлифмашиной позволяет избежать этих недостатков.

Подоконники в чистовой окосячке заслуживают отдельного внимания. Иногда особенно при использовании сосны попадаются заготовки с очень красивой текстурой. А подоконник из ясеня — это вообще шедевр. Чистовая окосячка это не только обсадная коробка, но и полноценные откосы и подоконник. Вид у которых несколько не хуже, чем у пластиковых. Дерево — живой и теплый материал в отличии от синтетического пластика и прессованных опилок с формальдегидными смолами МДФ.

Окосячка дверных проемов выполняется таким же образом, как и обсада оконных проемов. На стены в дверных проемах благодаря их высоте давит еще большая нагрузка чем в окнах. Укрепление окосячкой дверных проемов обязательно. Если вы заранее выбрали внутренние двери и знаете их размеры, и сторону открывания, то можно и на окосячке для дверных проемов выполнить четверть. А если вы еще не выбрали, то модно делать окосячку без четверти и выводить коробку в сторону открывания двери заподлицо с краем окосячки. Размеры внутренних дверей и коробок стандартизированы и не очень разнятся. Поэтому оставляется зазор на пену, который потом можно закрыть небольшим штапиком шириной 20 -30 мм.

Перед установкой окон желательно обработать окосячку лакокрасочными покрытиями. Потому что после установки окон придется возится с молярной лентой и укрывным материалом для защиты стекол от краски. При попадании краски на стекло очень трудно ее отмыть.

Окосячку надо делать. И лучше чистовую. Так как доборы и откосы ставятся с зазорами и внутренними полостями в которые вы не сможете потом получить доступ. Что там скрыто? Почему дует. Может пена отошла. А в окосячке с четвертью никаких вопросов не возникнет. Все открыто, ясно и понятно.

В доме из бревна можно устанавливать, как п-образную, так и т-образную окосячку. На этом объекте на первом этаже сделана классическая п-образная окосячка, а на втором т-образная обсада.

Вид у п-образной солидный. Но и т-образная тоже неплохо выглядит. А при установке наличников и не отличишь их друг от друга. В старину внутренняя часть окосячки служила и наличником одновременно. Русская культура и смекалка — как одним выстрелом двух зайцев убить! Для этого на поверхности окосячки выстрагивали с помощью специальных рубанков калевки и фигурные профили. И каждое окно, и дверь были образцом древнего зодчества.

Ведь не было электричества и станков. А качество исполнения сложно достичь и в современных условиях. Всегда восхищаюсь умением и мастерством древних приезжая в гости в старый родительский дом дореволюционной постройки. А новодел — это конечно уже не тот коленкор. Еще учится и учится. 

Думаю, секреты передавались от поколения к поколению. От мастера к подмастерью. Но буря революции прервала эту нить. Всех под одну гребенку загнали в колхозы и рабфаки. Индивидуальность сменилась серой массой. И вот только сейчас стали появляться проблески возврата к истинному мастерству. 

Хочется идти тем же самым путем — тебя нет уже 100 лет, а глядя на твои изделия люди приходят в восторг и вспоминают добрым словом.

Как мастер вижу очень много недостатков в своих изделиях. И это повод к дальнейшему развитию и совершенствованию.

Всегда в памяти стоят образцы древнего зодчества. И очень хочется достичь уровня старых мастеров.

От всего сердца желаю вам уютного, светлого и теплого дама сделаного руками мастеров в самых лучших традициях земли Российской. Мастера были, есть и всегда будут. Если их не видишь рядом с собой, то становись сам мастером своего дела!

 

okosjahka.ru

Обсада и окосячка в деревянном доме

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Содержание статьи

Виды окосячки

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

В проеме выбирается паз или делается шип

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Под установку деревянных окон/дверей выбирают четверть

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий. 

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится. 

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Из чего состоит обсадная коробка

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Чертежи замков обсады/окосячки

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

• Устанавливается нижняя часть.
• Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
• Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Черновая обсада или в закладной брусок

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обсада в закладной брус

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенахТоже повторяем снаружиЖестко контролируйте положение пилы при горизонтальном резе

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип

Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.

Эти наплывы надо убрать

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Сделали пазЭто боковиныТак он выглядит почти установленным

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

Паз резали фрезером

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Уже готовые и пока нет четверти

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм).  Вот и готов шип.

Нижний замок

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Добиваемся минимальных щелей

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

• Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
• Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Форма шипа и ответной части вверхуДругой ракурсТак все выглядит в сложенном состоянии

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

ШлифуемВот окончательный вариант

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Наносим слой герметика

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Верхнюю часть поставить не удалось

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

После установки распорки «села» и верхняя часть обсады

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

Установленная обсадная коробка

baniwood.ru

Рубленый деревянный дом из качественного бревна

Представляем Вашему вниманию третью детальную фотосессию, на этот раз рубленного деревянного дома из круглого бревна в канадскую чашку. Дом получился красивым и интересным. Надеемся, что решения, использованные при его строительстве, пригодятся Вам при проектировании Вашего будущего жилища. Если наши комментарии покажутся Вам излишними, вы их смело можете пропустить.

На первых 6 фотографиях приведены виды фасадов дома рубленного деревянного дома. Обратите внимание на домкраты, подпирающие столбы веранды и балкона, они необходимы для компенсации будущей усадки дома. Кроме того, интересным решением является совместное применение круглого бревна и лафета. Лафет использован при строительстве внутренних стен, более подробно о таком сочетании Вы можете прочитать в разделе «Кругляк+лафет».

На следующих двух фото показано более подробно оформление окон и дверей в доме. Обратите внимание на затесы в оконных и дверных проемах. Они позволяют аккуратно и красиво разместить как сами окна, так и их наличники. Подробнее об оформлении проемов можно прочитать здесь…

Окна и летний вход возможно закрыть защитными жалюзи, как это показано на фото ниже. Основная входная дверь (зимний вход) является обычно металлической.

На фотографии слева хорошо видно «завешивание наружных углов», эта операция является визитной карточкой компании «Русь Бревенчатая». Завешивание наружных торцов (т.е. создание зазора между венцами) позволяет существенно уменьшить размер щелей на внутренних стенах, появляющихся в ходе усушки и усадки сруба за счет неодинаковой влажности углов и внутренних стен. Более подробно о завешивании наружных углов Вы можете прочитать в одноименном разделе.

Перейдем к интерьерам дома.

Как выглядит оформление окон и дверей на первом и мансардных этажах показано на следующих фотографиях. Обратите также внимание на характерные затесы в углах дома, эти затесы и подсказывают нам, что применялась рубка в канадскую чашку. Чего уже нельзя увидеть в собранном доме, так это шипов и соответствующих пазов в чашках перерубов. Указанные шипы являются дополнением к традиционной канадской рубке, они привнесены нашими мастерами для уменьшения продуваемости углов и повышения жесткости конструкции дома. Более подробно о затесах и шипах Вы можете прочитать в соответствующих разделах нашего сайта.

первый этаж…

мансардный этаж…

Обратите внимание на интересное сочетание внутренних стен из лафета и круглых балок.

Еще раз присмотримся к окнам. Применяемые нашей компанией технологии установки окон предполагают затесывание бревен в оконных проемах. В торцах проемов вырезаются пазы, вставляются черепные бруски к которым крепятся обсадные коробки. Подобный подход позволяет аккуратно и без зазоров разместить наружные и внутренние наличники, а сама установка оконных стеклопакетов (деревянных или пластиковых) не вызывает затруднений. Более подробно об этом описано здесь…

На следующих четырех фотографиях показаны мансардные окна и двери.

Второе, на что можно обратить внимание — это на положение слег (балок поддерживающих крышу), центральную стену, разделяющую комнаты, и на форму потолка.

Но обо всем по-порядку. Слеги опираются на фронтоны. При проектировании стараются спланировать слеги так, чтобы они, во-первых, были способны удержать расчетную снеговую нагрузку и вес самой кровли, во-вторых, позволили бы удачно разместить окна и двери , в-третьих, и это также немаловажно, чтобы они не очень мешали хозяевам. На показанных фотографиях верхние слеги расположены высоко и они не мешают людям, совсем наоборот, они оттеняют интерьер мансарды. Нижние слеги выведены в зону над постелями, где они практически не мешают домочадцам.

Стена, разделяющая комнаты мансарды идет под коньковой балкой. Это разумное решение, поскольку оно сохраняет пространство под высокой частью крыши в жилых помещениях, а не в коридоре, если бы последний был расположен по центру мансарды. Обратите пожалуйста внимание на этот момент при разработке проекта Вашего будущего дома.

Форма потолка. Здесь представлен один из двух основных вариантов оформления потолка на мансарде. В некоторых проектах потолок зашивают на определеной высоте, например 2,3 ..2,5 метра. При этом, Вы получаете привычный горизонтальный потолок над частью комнаты и более теплое жилище. При втором варианте, показанном на фото, Вы выигрываете в объеме комнаты, открываете красоту слег (потолочных балок) и создаете уют мансарды. Какой вариант выбрать — это дело вкуса, главное принять осознанное решение.

Но дом это не только стены, крыша, окна и двери, это еще и сложные инженерные сети и системы, обеспечивающие комфорт нашего проживания.

На следующих двух фотографиях показана душевая кабина в ванной комнате. На правой фотографии виден воздуховод вентиляции, выводящий пар из душевой кабины.

Еще одним, с виду простым, но очень практичным элементом является круглый бак над раковиной. Его наличие видимо является страховкой на случай временного отключения электричества. При чем здесь электричество, если мы говорим о воде — спросите Вы. Все очень просто, если нет света, то, соответственно, не работают насосы или насосные станции, не работают бойлеры (обогреватели воды) и т.д. Так что данное решение представляется нам достаточно разумным.

Вопрос отопления дома решен на современном технологическом уровне. На фото слева показана печь-камин, обогревающая сразу несколько комнат на обоих этажах. Камин представляет собой камин-кассету, встроенную в кирпичную печь. Ее особенностью является система скрытых труб-воздуховодов, разносящих тепло по другим помещениям коттеджа. На правом рисунке показан стояк отопления на мансарде. Обратите внимание на белые решетки в нижней части стояка. Именно через них из воздуховодов попадает теплый воздух в спальни на мансардном этаже.

В заключение остановимся на организации прокладки электрической проводки в доме. Заказчиком был выбран скрытый варинат закладки проводов. На фотографиях ниже показаны примеры крепления розеток и выключателей, как на лафете, так и на стенах из круглого бревна. В последнем случае, обратите внимание на затесы под места крепления элементов электроснабжения.

В заключение показано размещение распределительной коробки и порядок подводки проводов к ней. А на правом фото еще раз полюбуемся красивым домом.

Если у Вас еще не пропало желание продолжить знакомство с этим домом, то на второй странице вы можете посмотреть дополнительные фотографии.

Переход к странице 2

spbrb.ru